Поездка в Стамбул - город контрастов.

Такие мрачные мысли терзали меня в предрассветных сумерках, я ворочался, пытаясь заснуть. Ведь вставать в 5 часов совсем не хотелось. Завтрак начинался только в 7. Возможно, любителям ранних прогулок религиозная побудка придется весьма кстати, они смогут пройтись почти по пустому просыпающемуся городу. Посмотреть, как лавочники приходят на работу и открывают свои маленькие магазинчики, вносят на улицу лотки, раскладывают нехитрый товар.

Таким я и предполагал увидеть Стамбул. Торгующим. Я ожидал, что буду сметен разгулом необузданной торговли всем, всегда и где попало. Вероятно, это будет всеобщий торг (обувь, продукты, сигареты), нечто похожее на начало 91 года в Москве. Оказывается, нет. Стамбул уже перерос 91 год и организовал торговлю в специально отведенных местах — базарах, которые, правда, протянулись на многие кварталы и, наверно, нигде не заканчиваются.

Так из самого большого и всем известного Гранд базара (крытого рынка) можно пройти до Египетского базара пряностей. Пока идешь вдоль магазинчиков и лавок устанешь от постоянных обращений продавцов " брат, заходи, посмотри» или " друг, как дела, заходи». Зазывать клиентов в свой магазин — это, как бы является восточной традицией, такой же как торговаться. Гид нас уверил, что цены завышаются в три раза. Так что 300% наценка и делает бизнес прибыльным. Достаточно чтобы за день забрел хотя бы один лох и купил куртку за 150 долларов, доставшуюся торговцу за 50, и этим оправдать все накладные расходы и неплохо заработать.

В городе весьма однородное этнически население — турки. А на улицах, в магазинах, ресторанах в основном мужчины. Это как-то угнетает. Зайдешь на рынок — опять одни турки, одни мужские лица. Женщины и дети у них, видимо, сидят дома. Черноволосые и усатые, в белых рубашках, они машут руками, активно зазывают в свои магазинчики. С виду довольно приветливые и даже веселые люди, если забыть о греческих и армянских погромах, которые они регулярно устраивают, убивая или выгоняя из страны сотни тысяч людей.

На рынке полным-полно самых разнообразных товаров, и выставлены они хаотично, так что столько времени потеряешь на хождения между рядов, а потом, когда тебе что-то приглянется, тебя ждет мучительная процедура торга, столь любимая восточными продавцами. Немного охлаждает пыл торговца фраза «Just look», «только посмотреть». Это значит, что я вовсе пока не собираюсь покупать.

Утомившись от рынка и покинув его наконец, попадаешь под огонь ресторанных зазывал. Эти норовят усадить тебя за столик и принять заказ, хотя бы на бутылку воды. По опыту туристов знаю, что прежде чем заказывать, нужно спрашивать " Сколько стоит?» без этой фразы счет может вызвать у вас большое удивление. Наш опыт посещения ресторанов был вполне удовлетворительным. Счета в 30 — 40 лир (20–27 дол.), нами воспринимались даже с радостью, поскольку по европейским меркам недорого, и мы легко расплачивались, приговаривая, что за такой же обед заплатили бы, скажем в Ницце или Милане в два или полтора раза дороже. Да что там о Ницце вспоминать — нам в Москве бы это обошлось точно в два или три раза дороже.

Отель «Леди Диана» находится в удобном месте. Сравнительно благополучный район — ни бомжей, ни местных жителей. Пять минут ходьбы до одной из самых привлекательных достопримечательностей города — Голубой мечети. И до трамвайной остановки тоже 5 мин, но уже совсем неторопливо. (на трамвае в Стамбуле можно легко добраться до всех важных туристических мест).

Рассматривая схемку трамвайных линий, объединенных с метро, кажется, что находишься в каком-нибудь небольшом европейском городке. А ведь население Стамбула около 18 млн. город растянулся более чем на 150 км вдоль Мраморного моря и почти на 30 км вдоль пролива Босфор. Впрочем, никуда дальше центра ездить и не стоит, если, конечно, вас не сопровождает местный гид, или вы говорите по-турецки. Кроме нищеты и грязи вы ничего не увидите. Достоинство отеля — ресторан на 6-ом этаже с прекрасным видом на Голубую мечеть и Святую Софию. Хотя все время завтрака можно любоваться прекрасным видом, попивая кофе и закусывая сосисками.

Первый раз мы вошли в него в первом часу ночи, когда нас привез из аэропорта автобус, чартерный рейс задержали на 4 часа. В ресторане было чисто и красиво, но обслуживали, мягко говоря, неторопливо. Очарованные видом искусно подсвеченных храмов — Голубой мечети и Святой Софии — мы заняли места за столиками и погрузились в ожидание. Только через 15 минут пришел человек, как сейчас говорят, типа официант, и, приняв заказ, ушел еще на 30 минут. Попивая минералку, мы любовались панорамой и вспоминали, как в былые времена, экономя на всем, захватывали с собой из Москвы колбасу, хлеб, огурцы, кипятильник и питались в номере когда заблагорассудится, могли и распить бутылочку, купленную в «Duty Free».

Доставшийся нам номер был чистым и уютным, но весьма тесным. Поэтому заявленным 4 звездам отель не соответствует. Вместо ванны — какое-то узкое корытце, так называемая сидячая ванна. Еще нам в номер втиснули третью кровать, видимо для ребенка. Так что места оставалось только постоять. Хорошо, что в программе нашего тура было две экскурсии по городу, иначе бы, самостоятельно мы бы не успели увидеть все самое интересное.

Побывали во дворце султана, который потом стал президентским дворцом. Там жил и медленно спивался Ататюрк. Дворец роскошен. Осматривать можно только в группе с гидом. Построен был в 1856 году на кредит от англичан и французов. А выдача кредита совпала с Крымской войной.

Одна из причин Крымской войны и заключалась в том, что Долгие годы Россия стремилась получить контроль над Черным морем. В соперничестве с Османской империей турок сначала изгнали из Азова, потом отвоевали у них Крым, и вот следующим пунктом должен был стать — Босфор и вместе с ним Константинополь. В основе наступление на юг была не только имперская политика России, но и осуществлением великой идеи возвращения православной святыни — Святой Софии.

Но и помимо этого Россия получала стратегический выход в Средиземное море. А вот этого англичане уже допустить не могли. Поэтому и предприняли в 1856 году экспедицию через любезно предоставленный Османской империей Босфор к берегам Крыма, высадили десант в Евпатории, блокировали и захватили город-герой Севастополь. С потерей ключевой базы наступление на юг для России становилось невозможным.

И еще два дня мы обследовали город свободно. Сначала сплавали на кораблике (6 лир туда и обратно) на Принцевы острова (Адолары). Застроеные дачными домами для зажиточных стамбульцев. Поискали дачу, где Л. Троцкий писал «Историю революции» прежде чем отправиться в Мексику, где его все-таки нашла и отблагодарила рука с ледорубом (видимо, за эту самую «революцию»).

Вернувшись в Стамбул, прошлись по улице Истиклаль (много сравнительно цивилизованных магазинов, ресторанов и кафе). Там находится и внушительное по размерам здание Посольства Царской России, проданное в 1923 году большевиками-ленинцами. Сейчас этот дом стоит с забитыми окнами, больше напоминает или барахолку или приют для бомжей.

А почти напротив — представительство РФ. За двойным металлическим забором, дополнительно обтянутым сеткой рабицей, замкнутой на замок калиткой просматривается вполне респектабельный особняк. В городе, где из иностранцев больше всего россиян, дипломатические работники постарались, чтобы их сограждане не беспокоили их своими проблемами.

Поднялись на Галатскую башню(прекрасный вид на город, вход 10 лир), спустились в подземное водохранилище (цистерна Базилика, вход 10 лир, находится напротив Святой Софии). Для вечернего досуга можно выбрать посещение бани или ресторана с шоу-представлением. Куда вас любезные турки доставят, а потом, когда вы откушаете и отгуляете отвезут обратно в ваш отельчик.

Жаль, что не поднялись на гору Бейкос, находящуюся на северо-запад от Святой Софии. Нам находится могила Иисуса Навина. Однако некоторые историки считают это место захоронением Иисуса Христа.

Но больше всего хотелось побывать в храме Святой Софии. Ради этого, по большому счету, и приехали. Храм производит сильное впечатление. Полагают, что Святая София в нынешнем виде была построена и открыта в конце Х века. До этого храм 8 раз подвергался значительным разрушениям.

В 1453 году завоевавший Константинополь султан Мехмед II повелел превратить собор в мечеть. После крушения Османской империи, в1935 году, согласно декрету Ататюрка (по убеждениям был атеист) , Айя София стала музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. Благодаря этому некоторые из них и остались невредимыми. Можно увидеть мозаичные изображения Иисуса Христа с предстоящими Ему Богородицей и Иоанном Предтечей.

Гид рассказал легенду о священнике, который служил литургию в Святой Софии, когда османы уже прорывались к храму. И вот двери православного собора рухнули, турки устремились к алтарю, уже мечи были наготове, но внезапно стена раскрылась и спрятала священника.

Нам показали коридор, заканчивающий сплошной стеной. За ней и остался священник. Если приложить ухо к стене, то можно услышать легкий шум, а если подключить воображение, то услышишь молитву — это святой отец молится об освобождении Царьграда. И когда храм Святой Софии вновь станет христианским, то он выйдет из стены и продолжит службу.

И это вовсе не воздушная мечта. Сейчас турецкое правительство прилагает усилия, чтобы войти в Евросоюз, и условие о передаче храма православным может быть удовлетворено (конечно, в ответ устроят несколько погромов).

Только кому ратовать за это, ведь православных в Евросоюзе пока мало (греки, киприоты, болгары). Но призыв существует, крепнет и ширится. Показали нам и мраморные стены, на одной из которых изображен и довольно точно, как на фотографии, ядерный взрыв. Получается, что строители храма видели, как взрывается атомная бомба.

Посмотрели мы и на запотевающую колонну. Говорят, что, если прикоснуться к ней больным местом, сразу пройдет. Проверить не удалось, поскольку желающих выстроилась очередь, а нам нужно было идти дальше — экскурсия продолжалась во дверц султана. Кстати в гарем нужно покупать отдельный билет (самое интересное место, судя по количеству желающих).

Пока гулял по Стамбулу, не мог избавиться от ощущения, что нахожусь среди людей, настроенных к тебе негативно. Тебя сразу выделяют: ты приезжий, ты турист, — ты — не наш. В центре чувствуешь себя в относительной безопасности, но ощущение настороженных взглядов не проходит. Особенно это заметно по сравнению с Европой, где на улицах достаточно черных, китайцев, арабов, индусов и это воспринимается естественно.

Существенно изменил жизнь ислам. В городе нет казино, во многих ресторанах нет спиртных напитков, в целом развлечения довольно умеренны. Я вовсе не собирался пускаться в разгул — мне просто нравится, когда люди вокруг вселяться: пьют вино, танцуют, играют в казино. Ощущение праздника захватывает. И будь у тебя даже тоскливо на душе, все равно развеселишься.

Городские власти стараются скрыть нищету. В центре города все выглядит благополучно, если не выезжать на оЗолотой краину. И ехать, поэтому никуда не хочется.

Все интересное в Стамбуле можно посмотреть за три дня. Потом можно бесцельно слоняться по рынкам, может, чтммо-то выискивая для себя, может просто так. Купить, конечно, можно практически все и по ценам несравнимым с московскими. Так что если ехать в Стамбул, то помимо культурной программы нужно наметить и шопинг.

Теги: Культурно-познавательный туризм