Наконец-то по-настоящему древний город! Корни Мултана уходят далеко в глубины времени, легенды шепчут о его существовании на протяжении тысячелетий. Этот город не просто старый; он очень и очень древний, с историей, которая насчитывает более 5000 лет. Это место, где воздух пропитан рассказами о завоеваниях, где когда-то ступал великий Александр Македонский и где суфийские святые решили оставить свои неизгладимые следы. Но!
Мултан — город, где сказания о древних воинах, мистических святых и вечной архитектуре должны были бы соткать огромный гобелен, богатый культурным и историческим наследием. Забудьте! Это возможно в Европе, где если город по-настоящему древний, в нём обязательно найдётся что-то относящееся к каждой эпохе, и даже пара античных столбов, как минимум.
Я объясняю такую ситуацию тем, что войны в Азии всё же велись с большей жестокостью, когда города стирались с рельефа в буквальном смысле, когда каждая последующая династия стремилась уничтожить любые следы предыдущей и вновь застроить всё только своими монументами. Поэтому, каким бы древним здесь не был город, набор исторической архитектуры будет примерно одинаковым. В древнем Мултане мы не найдём ничего, построенного раньше XIII–XV веков. И то, в единичном количестве.
А ведь на протяжении веков Мултан был магнитом для правителей. Именно здесь Александр Македонский расширил свою империю, оставив следы греческого влияния. Город процветал при разных династиях — от Маурьев до Гуптов, а затем Газневидов, Моголов и сикхов, каждая из которых должна была добавить слой к культурному ландшафту Мултана. Это город, который видел взлёты и падения империй, каждая из которых должна была оставить неизгладимый отпечаток на его идентичности. Но в остатке мы видим следы только последних трёх-четырёх, включая британцев.
Остались нам одни легенды, возможно притянутые к конкретным местам без какой-то доли реальности. Мултан был частью Персидской империи Ахеменидов в Иране уже в начале 6 века до нашей эры. Спустя 3 века город был осаждён Александром Македонским во время Малийской кампании. Существуют свидетельства, что Александр был ранен во время штурма города стрелой. И произошло это в том месте, где его армия упорно пыталась прорваться в город в течении нескольких часов, место было залито кровью. Традиционно считается, что Александр Македонский был ранен на месте современного бастиона, носящего название Кровавый. Я бы особо этой притче не верил, но название Кровавый бастион справедливо хотя бы потому, что башня является остатком городских укреплений, которые были разрушены британцами в 1849 году. Бастион был местом ожесточённых боёв между сикхскими войсками и 1-м Бомбейским Европейским стрелковым полком. Здесь были ещё в начале восстания похоронены два британских эмиссара после их убийства сикхскими повстанцами. После взятия бастиона тела были перезахоронены внутри мултанского форта.
Мултан был завоёван военачальником Омейядов Мухаммадом бин Касимом в 712 году, в 9 веке стал отдельным эмиратом, которым правили арабы. В средневековый период попал под власть Газневидов и султаната Мамлюков. В 1445 году он стал столицей султаната Лангах. А потом пришли Великие Моголы. И всё это время город окружала крепостная стена. Но древнюю стену мы опять таки не увидим. Нынешняя была построена в 1756 году.
Трое сохранившихся ворот также принадлежат к этому периоду. Это ворота Бохар 1756 года, которые были тогда гораздо красивее, позже их оштукатурили цементом, что лишило их красоты и изящества.
Ворота Харам в хорошем состоянии. Ворота были так названы из-за их близости к мавзолею Хазрата Бахауддина Закарии, почитаемого суфийского святого.
Делийские ворота — самые старые. Они были построены в 17 веке по приказу принца Мурада Бахша, а затем отремонтированы и перестроены в 1756 году. 29 декабря 1848 года они подверглись нападению британской армии, были основательно разрушены. Когда был восстановлен мир, ворота были отремонтированы, но теперь не для защиты города от врага, а как памятник сражению, которое произошло здесь в 1848 году.
По некоторым оценкам, первоначальный форт на холме был построен династией Каточ Раджпут из королевства Кангра около 800 года до нашей эры. Однако позже он был разрушен. Форт был восстановлен вождями Рангхаров и постепенно усовершенствовался другими правителями. Современные исследования оценивают высоту стен бывшего форта в 21 метр и окружность 2 км. 46 бастионов форта включали по две фланговые башни у каждых из четырёх ворот. Внутри форта стояла цитадель, окружённая 30 башнями, включавшая храмы и дворец эмира.
Цитадель была серьёзно повреждена британцами обстрелом из пушек в 1818 году. И полностью разрушена в 1849 году британскими войсками во время восстания и штурма города. Сегодня территория бывшего форта является по сути парком Касим, в котором находится стадион для крикета, а также мемориальный обелиск в честь смерти лейтенанта Александра Агню, убийство которого и ознаменовало начало неудавшегося восстания. Из всех ворот сохранились только одни — Касимские.
Центральный бастион был отремонтирован в «милитари стиле», но по сути это всего лишь смотровая площадка и небольшой музей.
Зато с него прекрасный вид на центральную часть Мултана. Мултан — один из пяти крупнейших городских центров Пакистана и административный центр округа. Это крупный культурный, религиозный и экономический центр региона Пенджаб. С населением около 5 миллионов человек, он является главным центром Южного Пенджаба.
И раз уж мы стояли на крыше бастиона, восстановленного британцами, логично вспомнить о самом знаковом здании, построенном колонизаторами. Это Гханта Гхар или Часовая башня 1884 года.
В 1883 году британцам понадобились офисы для управления городом. Они начали строительство Гханта Гхар 12 февраля 1884 года, и потребовалось 4 года, чтобы полностью построить это здание. Оно было построено на руинах дворца Ахмад-хана Садозаи, который был полностью разрушен во время осады Мултана. Со временем это здание стало недостаточным для офисов, и небольшой зал также не подходил для собраний, поэтому офисы были перемещены отсюда. В настоящее время здание ремонтируется, чтобы стать новым помещением Мултанского музея, в котором хранится большая коллекция монет, марок, картин, медалей, документов и других артефактов.
Вот на что действительно похожа прогулка по Мултану, так на путешествие по страницам мистического манускрипта. Город усеян гробницами и святилищами, посвящёнными суфийским святым, каждое из которых — чудо архитектурной красоты и духовного утешения для верующих.
Приход суфизма в Средневековье глубоко определил характер Мултана. Город стал центром духовного обучения и преданности, заслужив свое прозвище «Город святых». Здесь находятся особо почитаемые святилища таких суфийских святых, как Бахауддин Закария и Шах Рукн-и-Алам, чьи учения продолжают привлекать паломников со всего мира. Их мавзолеи, архитектурные чудеса сами по себе, стоят как маяки суфизма.
Став прототипом особого архитектурного стиля, которому следовали многие более поздние святилища в Мултане, святилище Бахауддина Закарии расположено на холме и было одним из первых, украшенных фирменной синей плиткой «мултани». Бахауддин Закария был учёным и поэтом.
Закария родился в 1161 году. Его семья была из рода Хашимидов, и таким образом, прослеживала своё происхождение от Асада ибн Хашима, одного из предков исламского пророка Мухаммеда. Непосредственные предки Закарии были родом из Хорезма в Центральной Азии, переехали и поселились в Кут Каруре недалеко от Мултана. Может быть, о его жизни и поёт непрерывно этот бард около входа в мавзолей.
Основавший орден Сухравардия, он позже стал одним из самых влиятельных духовных лидеров своей эпохи. Учения Закарии широко распространились по всему южному Пенджабу и Синду и привлекли большое количество обращённых из индуизма. Его преемники продолжали оказывать сильное влияние на южный Пенджаб в течение следующих нескольких столетий, в то время как его орден распространился дальше на восток в регионы северной Индии, особенно в Гуджарате и Бенгалии.
Гробница была фактически построена в 1262 году, примерно за 6 лет до смерти святого. Восьмиугольное строение покрыто белым куполом, который можно увидеть издалека, а большой двор окружает святилище, где также были похоронены несколько последователей Бахауддина Закарии.
К XIII веку вера в то, что духовные силы великих суфийских святых связаны с местами их захоронений, получила широкое распространение в мусульманском мире, поэтому в память о месте захоронения Бахауддина Закарии начали строиться мавзолеи других святых, многие мы уже посмотрели в предыдущих рассказах.
Древний доисламский индуистский храм Прахладпури, посвящённый Нарасимхе, четвёртому аватару Бога Вишну, расположен рядом со стенами святилища. Популярная легенда гласит, что аватар проявил себя здесь, и именно здесь начинается популярный индуистский фестиваль Холи.
Шах Рукн-и-Алам был внуком и преемником Бахауддина Закарии. Изначально он был похоронен рядом со своим дедом, нынешняя святыня была построена Гийяс-уд-дином Туглаком и подарена Мултану его сыном Мохаммадом бин Туглаком между 1320 и 1324 годами для захоронения святого.
Гробница служит примечательным памятником, изображающим архитектуру домогольского периода с сильным влиянием персидских и центральноазиатских архитектурных стилей, включая использование глазурованной черепицы.
Мавзолей считается самым ранним образцом архитектуры туглаков и является одним из самых впечатляющих святилищ на индийском субконтиненте. В год привлекает более 100 000 паломников.
Мултан -не только духовное очарование. Это город, который трещит по швам от шумных базаров, заполненных знаменитыми изделиями ручной работы, от аппетитного аромата традиционной пенджабской кухни. Оживлённые рынки продают всё, от сложной голубой керамики и ковров ручной работы до повседневной еды и одежды.
На одном из перекрёстков натолкнулись на оживлённый «птичий рынок». Правда, из птиц здесь присутствовали только куриные. Интересное наблюдение — торгующие и покупающие только мужчины, много молодых. Как нам объяснили, многие здесь за петухами — петушиные бои довольно распространённое развлечение в Пакистане.
Для просмотра Мултана достаточно нескольких часов. Правда, в конце ноября рано темнеет. Успев посетить первые две святыни до заката, пришлось потратить ещё первую половину следующего дня. Но уехать, не посмотрев всё основное, было бы неразумно.
Под конец рассказа ещё пара зарисовок с улиц Старого центра Мултана.