Последний день нашего до щекотки душевного отпуска на Коста-дель-Соль мы с Андреем решили провести в Малаге. Это крупный транспортный узел, через который большинство туристов попадают на пляжи Солнечного Берега Испании, и откуда вечером мы вылетаем в сторону дома. Утречком из апартотеля в Эстепоне берем такси на вокзал, там — автобус в Малагу. Очень удобно, что авто и ж/д вокзалы в Малаге стоят рядышком, поэтому сразу по прибытию сдаем чемодан в камеру хранения на ж/д вокзале, отсюда в аэропорт бегает электричка. Однако, все эти удобства обрекают Малагу на сиротское положение в наших планах — внимание городу уделяется урывками, исключительно транзитом. Благо, сегодня до вылета у нас есть почти весь день.
Первым делом, решительно идем на покорение двух крепостей. Они стоят на одном холме: одна внизу, другая — на вершине, и в предыдущие короткие посещения Малаги на них не хватало времени. На макете видно, как за кафедральным собором над городом возвышается холм с крепостями.
У входных ворот крепости Алькасаба — той, что пониже, сохранились фрагменты древнеримского театра 1го века. В 11 м веке арабы растащили его на стройматериалы для Алькасабы, но кое-что все-таки осталось. Обнаружили и раскопали амфитеатр относительно недавно — в 1951 году. Сегодняшний вид — результат частичной реставрации.
Здесь самое время молниеносно пробежаться по истории города, ведь Малага — один из самых старых портов Испании. Основали поселение финикийцы в 8 м в. до н. э. Через 500 лет в результате пунических войн Малага отошла римлянам. В 6 м веке пришли вестготы, в конце 8го — арабы, а в конце 15го реконкиста подчинила Малагу кастильской короне.
Алькасаба построена по приказу правителя Гранадского эмирата. Макет хорошо демонстрирует, что планировка крепости — это лабиринт со множеством внутренних ворот, переходов, дворов и террас. Замок и прочие постройки крепости опоясаны двумя линиями толстых высоких стен. Чтобы добраться до дворца правителя, который находится на верхнем уровне Алькасабы, надо преодолеть 8 ворот.
Сегодня ко дворцу можно подняться на лифте, но мы решили преодолеть все уровни внутренних кольцевых укреплений и пройти через все ворота. Подъем оказался не очень сложным, но очень интересным — с картинными уголками, проходами через башни и неожиданными выходами на крепостную стену. Нет, лифт тут не нужен — многое тогда останется за кадром.
Говорят, степень сохранности Алькасабы — одна из лучших среди мавританских крепостей Испании. Действительно, стены, аркады и декор дворца выглядят неплохо, но все интерьеры утрачены — что ожидаемо. Обязательный в арабских замках бассейн и сегодня наполнен водой. Чем-то дворец напоминает гранадскую Альгамбру, но размер тут значительно меньше и декор попроще.
Деревья, кусты и цветы украшают внутренние дворы замка. После подъема по каменным лабиринтам приятно задержаться в зеленом патио дворца.
Вниз — не вверх, мы снова игнорируем лифт, спускаемся пешком. Наградой служат виды Малаги со стен Алькасабы, на которые мы не обращали внимание по дороге наверх. Например, в отличие от растиражированного, из крепости открывается совершенно другой ракурс мэрии.
А вид в сторону верхней крепости немного пугает. Это лишь малая часть, самое начало длинного серпантина на вершину холма, который нам сейчас предстоит преодолеть. Вот туда совсем не помешал бы лифт, или фуникулер, но пока подъем облегчает только чертова туча ступеней.
Верхняя крепость названа по имени холма Хибральфаро, что означает «гора с маяком» — с древних времен на вершине стоял финикийский маяк. Хибральфаро и Алькасабу соединяет длинный коридор между двух высоких стен. Таким образом крепости образовали единый оборонительный комплекс, и посмотреть их можно по единому билету. Только вот туристы не могут воспользоваться этим коридором, уж очень он крутой и запущенный, а чтобы выйти на серпантин, надо обогнуть Алькасабу вдоль наружной стены.
В конце 20го века развитие города привело к необходимости пробить тоннель в холме под коридором между крепостями.
У начала подъема к верхней крепости идет веселая торговля аутентичными сувенирами. Испанские мотивы уличных музыкантов создают атмосферу артистичной беспечности, в которой хочется задержаться и разглядывать ненужные, но милые безделушки.
Мы совершили этот подвиг — поднялись на холм Хибральфаро на высоту 140 метров, т. е. примерно на 46 этаж. Звучит круто, но на самом деле не убийственно, хоть и угол подъема серпантина местами реально крутой. Дорожка проложена в спасительной тени эвкалиптов, кипарисов, фикусов и даже апельсиновых деревьев и олив. Передохнуть можно на смотровой площадке.
Наконец, мы подходим к башне, в которой находится вход в крепость Хибральфаро, осталось преодолеть последнюю лестницу. Но сначала немного развлечемся фотоохотой под крепостной стеной. Здесь непривычные для нас черные белки с удивительно пушистыми хвостами резво скачут по деревьям, а самые смелые подбегают за угощеньем.
Крепость на месте финикийского маяка построил халиф Кордовы в 10 м веке, а гранадский эмир перестроил ее в 14 м. Главной задачей Хибральфаро была защита нижней Алькасабы — та хоть и сама крепость, но, видимо, неуверенно чувствовал себя эмир, раз ему захотелось под крыло еще одной цитадели. Тем не менее, во время реконкисты дуэт крепостей пал после трехмесячной осады, а Хибральфаро стала резиденцией католического короля Фердинанда.
Сейчас от замка мало что осталось, разве что башни да двойные зубчатые стены, по которым можно гулять. В единственном здании на территории крепости экспонируются доспехи, мечи и прочее наследие рыцарства. Место бывших построек потихоньку занимают деревья. Лес начинает наступление даже внутри прохода между крепостями.
Если и стоило совершать восхождение на вершину холма, то, прежде всего, ради самой высокой смотровой площадки Малаги — город и бухта отсюда, как на ладони. Только со стен Хибральфаро можно увидеть общую картину города с нижней крепостью Алькасаба и кафедральным Собором, плывущим над узкими улочками старого города на фоне современных кварталов.
Отсюда мы заметили, что в порту стоят сразу 4 круизных лайнера! Mamma mia! Здесь, в крепостях не ощущается мощный набег на город. Интересно, под силу ли Малаге переварить эти полчища туристов, или внизу нас ждет адское столпотворение?
Спустившись с холма, направляемся в старый город. Он, конечно, не такой уж и старый — в конце 17го века землетрясение разрушило Малагу, поэтому основной массе домов всего пара-тройка столетий. К нашей радости, сейчас людей тут не больше, чем при обычной плотности оживленного города. Туристы с лайнеров набегались по экскурсиям, и уже рассосались по многочисленным магазинам и расселись по барам. Но, судя по тому, как тщательно уборщик намывает мраморное покрытие улицы, по ней проскакал ни один табун круизёров.
Единственное крупное здание в городе, устоявшее в землетрясении, был кафедральный собор Энкарнасьон (Богоматери Воплощения). Сегодня это визитная карточка и гордость Малаги. Как повелось в Андалусии, собор построен на месте бывшей главной мусульманской мечети. По задумке короля Фердинанда, изгнавшего мавров, главный храм Малаги должен стать демонстрацией величия христианства. Полагаю, барочный фасад справился с этой задачей.
Собор, признанный одним из лучших храмов андалусийского возрождения, в народе называют Ла Манкита, или Однорукая Дама. Все потому, что строили Энкарнасьон с 16го по 18й век. И все бы ничего, такие огромные соборы и дольше строили, а во всей Андалусии больше этого только кафедрал в Севилье, но проблема в том, что Энкарнасьон так и не достроили — нет второй башни.
Средства на достройку ищут со времени окончания наполеоновских войн, но обстоятельства постоянно мешают закончить проект. И раз уж так сложилось, набирает популярность идея оставить Ла Манкиту с одной рукой. Высота единственной башни малагского кафедра составляет 84 метра — вторая в Андалусии после знаменитой Хиральды в Севилье.
В Энкарнасьон входим через Врата Цепей. Они вместе с нижним ярусом здания построены в начале долгой истории возведения храма. Две круглые башни по бокам высокой надвратной арки работают на устойчивость огромного здания. Четко видна граница веков между древним нижним ярусом и более легким верхним, появившимся спустя столетия.
Внутри кафедрального собора первое сильное впечатление производит взлетевший ввысь потолок. Витражи под его сводами мягко рассеивают солнечный свет. Заалтарная сень с изящной фигурой Богородицы кажется воздушной на фоне грандиозных колонн.
Дальше — больше. Деревянные хоры 17го века изумляют необыкновенно тонкой резьбой. В боковых пределах множество картин и скульптур украшают капеллы, а в соборном музее представлены древние религиозные артефакты. Все разглядывать нереально — наступает момент пресыщения прекрасным, и мозг отказывается воспринимать его патетику. Поэтому где-то мы зависаем, а где-то лишь скользим взглядом.
Не духом единым сыт человек, пора бы и пообедать — благо, рядом с собором полно точек общепита. После того, как по городу отгуляешь полдня, ничуть не раздражает природная неторопливость испанских официантов. Мы с Андреем с наслаждением вытягиваем ноги под столиком ресторана и обсуждаем свежие впечатления, делимся фотоуловом, смакуем отдельные моменты. Прелесть Испании в том, что воду и вино с оливками приносят сразу, как примут заказ, а с таким набором время ожидания тарелок проходит совсем незаметно.
За полтора обеденных часа мы отлично отдохнули, и бодренько выходим на площадь Обисто у кафедрального собора. Здесь привлекает внимание вызывающе яркий фасад здания в стиле барокко. Это Епископский дворец (18 в.), в котором кроме апартаментов расположен епархиальный музей сакрального искусства.
Отсюда идем на главную площадь старого города. Раньше она так и называлась: Главная, или Пласа де Майор, а с 1812 года носит имя Конституции. Когда-то здесь шумели ярмарки, кипели страсти на корридах, проводились казни и оглашались приказы. Сегодня на площади Конституции никаких ужасов не происходит, горожане теперь массово приходят сюда только на веселые праздничные гуляния.
На площади начинается самая популярная в Малаге пешеходная улица Маркиза Лариоса. В конце 19го века дом семьи Лариос выкупил большинство акций по созданию новой торговой улицы и взял на себя управление проектом. Через 4 года после начала работ одна из первых торговых улиц Испании была передана в управление мэрии Малаги. Сегодня эта улица дорогих магазинов и брендовых бутиков. Здесь можно встретить уличных музыкантов, а в праздничные дни по ней проходят костюмированные шествия.
Большую часть зданий на улице Лариоса спроектировал известный на то время испанский архитектор Эдуардо Страхан. В месте, где от улицы Лариос отходит улица Страхана, установлена футуристическая скульптура «Точки зрения» британца Тони Грегга. Фишка изваяния в том, что если крутиться вокруг него, можно различить разные профили человеческого лица.
Намеченная на сегодня программа выполнена, основные «маст си» охвачены, в оставшееся время можно предаться любимому занятию в путешествиях — неспешно блуждать наугад по криволинейным улицам старого города. Они в Малаге не такие узкие, как обычно в историческом центре, а здания не такие малоэтажные — все вместе производит впечатление некой парадности.
Закоулками выходим к реке Гуадальмедина. Река течет с севера на юг через центр города и делит его почти пополам. Раньше Малага страдала от буйного нрава реки — частые наводнения сносили мосты и затопляли дома. Защитные гидротехнические сооружения так усмирили реку, что теперь только в сезон паводков вода целиком заполняет русло. В остальное время на сухой части дна выгуливают собак.
Вокзалы находятся по другую сторону реки, и времени у нас осталось как раз, чтобы в спокойном темпе дойти до них. В этой части Малаги старые церкви соседствуют с современными зданиями.
По дороге встретили развеселых тетушек в одинаковых платьях. Они с удовольствием сфотографировались и пообщались с нами. Оказывается, в Малаге проходит фестиваль канте, песенной составляющей культуры фламенко.
Испанцы говорят, что фламенко — это ритм, страсть, яркие эмоции и импровизация! Наш фееричный отпуск в Андалуссии получился именно таким — в стиле фламенко. Отстучав подошвами по нескольким городам и на ходу принимая решения, мы до краев наполнились яркими впечатлениями, и теперь наступило время возвращаться в спокойный домашний уют повседневности. Вот уже и вокзал.
