Путь из Йезда в Тегеран через Исфахан

Херанек — историческая заброшка

Примерно через час пути делаем остановку в деревне Херанек (он же — Каранак). Здесь на краю деревни есть старая заброшенная часть, в которой люди жили на протяжении 1000 лет.

Глинобитные дома из самана стоят очень тесно, а перекрытые улицы-щели сплетены в запутанную сеть тоннелей, и расположено это всё на нескольких уровнях, связанных крутыми лестницами. Есть и подземные тоннели, в которых жители прятались во время нападений.

Подвести какие-либо коммуникации под этот плотносбитый муравейник нереально, поэтому правительство предоставило льготы сельчанам для строительства современных домов в новой части деревни. Постепенно все туда и перебрались, а древняя часть стала музеем под открытым небом. На сегодняшний день отреставрированы мечеть с минаретом 17го века и караван-сарай у входа в старый Херанек.

Мейбод — родина зилу.

Еще через час въезжаем в город Мейбод и выходим из автобуса у монументальной Голубиной Башни. Толстый цилиндр опоясан широкой полосой гладкой штукатурки, которая создает непреодолимое препятствие для змей, ползущих вверх по стене. Это необходимая защита как голубей, залетающих в башню через верхние окна, так и людей — на крыше устроена дозорная площадка, т. к. Голубиная башня по совместительству была еще и сторожевой.

Когда я зашла внутрь, сразу вспомнился Антонио Гауди — очень смахивает на его фантазийную архитектуру. На самом деле, все просто и практично. Все стены и колонны внутри башни состоят из площадок для птиц — говорят, их тут 25 тысяч. Голубей разводили ради помета (ценное удобрение в условиях пустыни), ну и немного для еды.

Над Мейбодом возвышается старейшая в Иране глинобитная крепость Нарин. Возведена крепость в 760 году до н. э., а по сведениям археологов, первая цитадель на этом холме появилась 6000 лет назад. На сегодняшний день старушка Нарин все еще неплохо держится, хоть и утратила многие свои постройки.

Там, где в древности стояли дома горожан, сейчас керамическими плитками выложен ковер ЗилУ — можно сказать, ковровый эндемик Мейбода. Этот вид ковров ручной работы насчитывает более 1000 лет. Плетут его из хлопковых нитей, и зилу получается легким и долговечным. Такой ковер удобен в переходах по пустыне. Особенность техники в том, что у ковров зилу обе стороны лицевые, а орнаменты чаще всего двухцветные.

Еще один свидетель прошедших веков в Мейбоде — традиционное иранское водохранилище, построенное в 1659 г. Четыре ветровые башни, бадгиры, работают на охлаждение воды и вентиляцию водохранилища.

Рядом с водохранилищем находится караван-сарай Шаха Аббаса. Помещения сарая отремонтированы и используются под лавки и разные ремесленные мастерские.

В мастерской по изготовлению зилу увидела необычный станок. Оказывается, сложная техника плетения зилу требует физической силы, поэтому большие ковры ткут мужчины на таких вертикальных станках.

Обедать идем в ресторан под сводами того же караван-сарая. Популярные в Иране кебабы здесь подают со свечкой — пустячок, а смотрится эффектно и повышает настроение. После хорошего обеда садимся в автобус в прекрасном расположении духа — до Исфахана осталось 3 часа пути.

Исфахан — половина мира

К моей радости, в Исфахане мы так же поселились в отель, разместившийся в традиционном персидском доме состоятельного горожанина. Отель так и называется: Традиционный. Дом — это слабо сказано. На деле это целый комплекс с несколькими внутренними дворами, утопающими в цветах, с обязательным бассейном и фонтаном. И традиционно зайти с улицы на территорию семейного оазиса можно через единственную входную дверь. Иранцам, наверное, не так уж хлопотно устраивать отели в исторических домах, поскольку в былые времена требовалось множество отдельных комнат для размещения жен, детей, гарема и прислуги.

Исфахан — один из древнейших городов Ирана, но наивысший его расцвет приходится на 16-17й века, когда шах Аббас I Великий перенес сюда столицу Персии. Владыка пожелал, чтобы его новая столица была прекраснейшей в подлунном мире. Невиданный размах строительства и масштабное озеленение превратили Исфахан в огромный и дивный город. Персы стали называть столицу Нисфе-Джахан, что означает Половина Мира, потому что в Исфахане столько же прекрасного, изумляющего как гостей, так и подданных шаха Аббаса, сколько во всём остальном мире.

Сердцем Исфахана считается огромнейшая Площадь Имама (ЮНЕСКО), больше известная под названием Накше-Джахан, что означает Образ Мира. Периметр площади обрамляют здания 16–17 веков. Под сводами двухэтажных аркад вот уже 400 лет бурлит восточный базар Кейсарийе. На западной стороне высится шестиэтажный шахский дворец Али-Капу. Напротив него стоит мечеть шейха Лотфаллы. Особенность этой мечети — в отсутствии минаретов. И, наконец, в торце площади находится самое высокое строение Исфахана — мечеть Имама. Все пространство площади представляет собой парковую зону с большим бассейном и фонтанами.

Мечеть Имама построена в 17 веке по указу правителя Аббаса I и называлась она Мечеть Шаха. В 1979 году революция свергла шаха, а мечеть переназвали в честь основателя Исламской Республики Иран — имама Хомейни.

Эта самая большая мечеть города не выглядит уж очень большой, но она оказалась шкатулкой с большим секретом. Стоит войти внутрь, как невероятно раздвигается пространство! Никак не ожидаешь увидеть тут несколько залов, просторных дворов и две школы-медресе с кельями для учеников.

По распоряжению Аббаса I вместо традиционной мозаики для отделки мечети использовали глазурованные плитки, расписанные в технике «небесная радуга». Это значительно расширило цветовую палитру, поэтому так уникальны сложносочиненные рисунки Мечети Имама. Высоченные айваны (входные порталы), минареты и все стены комплекса сплошь покрыты тонкими орнаментами.

В этой расписной шкатулке есть еще один секрет — акустический. Если встать под куполом в обозначенный круг, то даже шепот будет услышан в любом месте зала.

Наряду с мусульманами в Исфахане существует самая большая в Иране община армян. Вот уже 400 лет в районе Нор-Джуга стоит главный храм армянской церкви — Ванкский собор.

Лаконичный снаружи, храм потрясает сплошной росписью внутри. Древние фрески кажутся новыми. На самом деле, в отличном состоянии их поддерживает регулярная чистка, примерно каждые 40 лет. Библейские сюжеты фресок традиционны и понятны, но картины, которые я приняла за муки ада, оказывается, изображают пытки армянских мучеников в Османской империи.

На территории собора созданы музей и библиотека. В музее продолжена тема геноцида армян. Кроме того, тут, книги, рукописи, документы, портреты и разные предметы культа. На стене висит картина знаменитого армянина Ованеса Айвазяна, известного нам как Иван Айвазовский. На другой стене привлекает внимание очень специфичное изображение Богоматери и Христа, уж очень сильно смахивающих на армян.

В библиотеке хранятся первые в Иране печатные книги. Здесь, в Ванкском соборе началась история персидского книгопечатания, а первопечатником был армянский архиепископ Хачатур Кесараци — его скульптура стоит напротив входных ворот.

Важным документом библиотечного фонда является приказ шаха Аббаса I от 1606 года о создании для армян отдельного района в Исфахане. За два года до этого Аббас I насильно переселил армян из города Джульфа на севере Ирана в пригород Исфахана. В основном это были ремесленники и торговцы, которые пользовались уважением, поэтому им разрешили строить церкви и исповедовать христианство. Поселение назвали Новая Джульфа, или Нор-Джуга. Постепенно Исфахан разросся и поселок стал частью города. Сегодня в армянском квартале 13 церквей. По сей день это единственное место в Иране, где открыто продается алкоголь: в свое время армяне сумели доказать Аббасу I, что вино необходимо христианам для отправления культовых обрядов.

Ранним утром мы пришли на площадь Имама, чтобы снять ее совершенно безлюдной, но встретили группу женщин за завтраком на траве. Они позвали нас, чтобы угостить чаем и пообщаться. Оказалось, это волонтеры приехали в Исфахан для работы в госпитале.

Вскоре ожил периметр площади — начали открываться лавки Кейсарие-базара. Он с незапамятных времен находится на одном и том же месте, а современный вид приобрел в 17 м веке. Потолки и стены центрального здания расписаны фресками. Над воротами Кейсарии изображена охота шаха Аббаса I.

В нескончаемых крытых галереях располагаются многочисленные лавки, склады, кафе и мастерские. Как и много веков назад, здесь все так же ткут знаменитые на весь мир персидские ковры, так же работают над фантастически красивыми изделиями в традиционных древних техниках минакари (иранская расписная эмаль) и хатам (инкрустация, где узор создают приклеенные к деревянной основе тонкие пластины из дерева, металла, или кости), и так же художники вручную расписывают керамику.

Я хожу от лавки к лавке, разглядываю произведения высокого мастерства и в знак восхищения показываю торговцам большой палец. И только дома узнала, что обычный у нас жест одобрения в Иране означает непристойное оскорбление! Надеюсь, иранцы правильно понимали улыбающуюся женщину-иностранку — во всяком случае, никто ни разу не проявил возмущение, или обиду. Но вы теперь знаете и, если в Иране вам захочется выразить восторг, то лучше прикладывать руку к сердцу.

На прилегающей улочке несколько магазинов торгуют шафраном. Настоящим! 92% мирового шафрана собирают в Иране. Эта пряность считается самой дорогой в мире, потому что это сухие рыльца цветков шафрана. Для килограмма пряности требуется 200 тысяч цветков. Впрочем, не так уж разорительно купить для себя несколько граммов иранского шафрана.

Визитная карточка Исфахана — двухуровневый каменный мост Хаджу 1650 г.п. Он служит одновременно переправой, плотиной и популярным местом отдыха горожан. Эффектная вечерняя подсветка подчеркивает монументальную красоту моста.

Под арочными сводами на нижнем уровне общаются люди, играют персидскую музыку, поют, танцуют, пьют чай. Кто-то сидит на ступенях и медитирует на потоки воды.

Днем на быке моста мы увидели развеселую компанию бабулек — они, никого не стесняясь, курят кальян и поют под аккомпанемент хлопков в ладошки.

Сегодня мост исключительно пешеходный, а в былые времена по широкому центральному коридору верхнего уровня гарцевали лошади и ездили телеги. Восьмиугольные павильоны в центре предназначались для отдыха правителей, а ступени на нижнем уровне обеспечивали прачкам удобный спуск к воде — во все времена мост был многофункциональным.

В центре небольшого парка у входа на мост Хаджу установлена симпатичная городская скульптура. Не надо сильно напрягаться, чтобы подвести под этот одуванчик ни один философский смысл. А может, и нет никакого смысла — просто здорово выражена аллегория лета?

Вечером возвращаемся на площадь Имама. Здесь мы договорились встретиться с друзьями-туристами и вместе попить кофейку на террасе с панорамным видом — что ни говорите, а размер площади не перестает изумлять.

Выйдя из кафе, неспешно гуляем через всю площадь — прощаемся с Исфаханом. По возвращении в гостиницу надо собирать чемоданы.

Вот и наступил завершающий день нашего тура по Ирану. Утречком, как обычно, садимся автобус и едем в аэропорт Тегерана, а по дороге посетим города Кашан и Кум.

Кашан — город роскошных особняков.

Славу города составляют роскошные особняки начала 18-19го вв. Несколько столетий Кашан был излюбленным местом отдыха иранской знати. Это настолько обогатило местных купцов, что их дома не уступали в роскоши аристократическим. Однако, в 1778 году мощное землетрясение разрушило Кашан, поэтому всем одновременно пришлось заново отстраивать свои жилища — тут уж богатые горожане не могли позволить себе опозориться перед лицом соседей!

Через ворота дома состоятельного купца Табатабаи мы заходим на парадный двор. На территории особняка есть еще три двора попроще, но в них можно попасть только через внутренние помещения дома.

Наружные стены особняка сплошь покрыты изумительными рельефными узорами по гипсовой штукатурке. При этом богатый монохромный декор с зеркальными вставками не смотрится тяжеловесно. Говорят, такая отделка редко встречается в исторических жилых домах Ирана. Внутренние интерьеры декорированы деликатными росписями и витражами.

Господин Табатабаи сказочно разбогател на торговле коврами — эксклюзивные кашанские ковры и коврики до сих пор являются самыми дорогими в Иране. Плетут их вручную по технологии, возникшей в средние века в Кашане. Шелковые, шерстяные и хлопковые нити окрашивают только натуральными красителями.

В историческом центре Кашана хорошо сохранился Хамам султана Амира Ахмада. Декор и размер хамама в 1000 кв. метров может навести на мысль, что здесь многочисленные слуги ухаживали за телом великого султана. На самом деле, это всего лишь типичная общественная баня 16го века. Сейчас тут общедоступный музей.

Мы входим в длинный извилистый коридор, предназначенный для сглаживания перепада температуры снаружи и внутри хамама, и попадаем в гардеробную комнату — сарбину. Это большой зал с колоннами, расписными стенами и куполом. Раздевшись, посетитель идет в горячую парную — гармхане. Тут декор скромнее. Далее коридоры ведут в несколько отдельных помывочных и технические помещения.

Кашан — один из древнейших городов Ирана, примерно 7,5 тысяч лет, но древности Кашана существуют сегодня, в основном, в виде развалин. От крепости Гхале-Джалали 11го века остались только фрагменты стен с башнями и земляной вал. Удивительным образом выдержал землетрясение яхчал.

Зато какие роскошные сосны растут рядом с крепостью! Очень приятно перед тем, как снова сесть в автобус, вдохнуть аромат хвои и запустить руку в длиннющие бархатные иголки!

Кум — место паломничества.

Последнюю остановку делаем в священном у шиитов городе Кум. Тут располагается религиозный центр, много шиитских учебных заведений и проживает большинство духовных лидеров — аятолл.

В Куме нас интересует красивейший мавзолей Фатимы Масуме. Непорочная Фатима была дочерью 7го шиитского имама Мусы-аль-Казима и сестрой имама Резы, потомка Пророка в 8 м колене. Мне это мало о чем говорит, понимаю только, что Фатима — девушка непростая, не даром паломники стекаются к ней нескончаемой рекой.

Туристам же интересно увидеть роскошно украшенный комплекс мавзолея, который является значимым памятником средневекового иранского зодчества. Мы заехали сюда в надежде, что не попадем на одно из многочисленных религиозных событий, во время которых в мавзолей не пускают туристов.

Нам повезло. Проверили паспорта, прогнали через рамки, женщин облачили в хламиды и дали гида, которая нам показала все, что можно увидеть неверным, а заодно проследила, чтобы мы не совались, куда нельзя.

На выходе из мавзолея Фатимы делаем общее фото группы и тем самым ставим точку — программа фантастического тура по Ирану успешно завершена.

Нам осталось чисто технически доехать до Тегерана, переночевать в отеле рядом с аэропортом и ранним-ранним утром вылететь на родину. Домой возвращаюсь с совершенно измененным представлением о стране. За две недели Иран напрочь уничтожил стереотипы о себе, несчетное число раз удивлял и восхищал, демонстрировал гостеприимство и доброжелательность. Я безмерно рада, что побывала в этой прекрасной стране, да еще в такой замечательной компании с таким Несравненным тимлидером!