Пустыня Лут и длинная дорога туда/обратно

Дно Махарлу покрыто толстым слоем соли — логично, что тут ее добывают. Соляная гора на берегу также имеет розовый оттенок, но это не та горная соль, которая «розовая».

В город Керман мы приехали уже затемно. Еще до начала тура хозяин гостиницы Келяс сообщил, что в связи с окончанием сезона она полностью закрылась, но Вадим, нареченный нами Несравненным, в полный рост проявил свою несравненность, и вот — гостиница в традиционном историческом доме в центре Кермана распахивает двери исключительно для нашей команды.

Более того, мы можем посетить гостевой хамам — время, правда, ограничено. Сообща решаем, что сейчас идут женщины, а мужчины будут блаженствовать после пустыни — Келяс с большим удовольствием примет нас и на обратном пути. К сожалению, хамам не успел достаточно прогреться, подиум и вода еле теплые. Хорошо, что девушка так старательно меня ошкурила, что разогретая пилингом я легко сполоснулась прохладной водичкой. В общем, никакого удовольствия от хамама мы не получили и отговорили мужчин — горячий душ в своем номере куда приятней.

Сразу после хорошего завтрака рассаживаемся по внедорожникам, автобус — в пустыню не ходок, он останется в Кермане дожидаться нашего возвращения. Пока мы еще в городе, заезжаем посмотреть древнеперсидский холодильник яхчал. Под высоким куполом (18 м) устроен глубокий колодец для хранения льда, который зимой привозили с гор. «Яхчал» и переводится как «яма со льдом». Толстые глинобитные стены, до 2х метров у основания, покрыты сложносочиненной смесью, имеющей низкую теплопередачу и высокую аквазащиту. Ребристая поверхность купола снижает степень нагревания за счет рассеивания солнечных лучей. Вся эта физика, химия и еще куча инженерных тонкостей позволяют сохранять лед и продукты в условиях жаркой пустыни даже летом. Невероятно, что подобные холодильники появились в Иране еще в 4 м веке до н. э. — люди еще не знали «почему», но уже знали «как»!

Отъехав от Кермана на 30 км, выходим из машин у сада Шахзаде. Это один из 9ти исторических персидских садов в базе ЮНЕСКО. В Ширазе мы уже видели цветущий Нараджестан, поэтому Шахзаде не особо впечатляет. Возможно, виной тому пасмурная погода, неработающие фонтаны и дождь, из-за которого в большом каскадном пруду вода стала мутной. На самом деле, сад мы недооценили. Подъезжая со стороны Кермана, не смогли понять его главное достоинство: пышный оазис посреди безжизненной пустыни! Самая зачетная картина сада открывается с высоты — жаль, что невозможно ее увидеть своими глазами так, как на этом фото из интернета.

Представляю, как под палящим солнцем бредет через пустыню изнуренный путник и вдруг замечает оазис, где под высокими деревьями можно найти спасительные тень и воду — вот его Шахзаде точно впечатлил бы до глубины души! Однако, природа тут не при чем. Этот рукотворный оазис появился на склоне песчаного холма по приказу правителя Кермана в середине 19го века, поэтому название означает «Сад Принца». Шахзаде обнесен высокой стеной, и почти все свободное пространство вдоль стен засажено деревьями, в том числе фруктовыми. На оси между двумя дворцами построен многоуровневый пруд с фонтанами на каждой ступени. Вода для такой роскоши доставляется с горы Тигран по специально построенной подземной системе кяризов. Это единственный персидский сад, выполняющий роль оазиса в одном из самых засушливых регионов Ирана.

Примерно через час пути сворачиваем с трассы в деревню Сирч. 1500 метров над уровнем моря создают в деревне прекрасные условия для долголетия деревьев. Мы подходим к древнему кипарису — по последним данным, его возраст 2000 лет. Понадобилась вся наша группа в 12 человек, чтобы обхватить ствол дерева. В Иране есть кипарис в 2 раза старше этого, его оградили и тщательно берегут, а этот, в Сирче, веками растет без особого ухода — вон какие узлы на его ветвях навязали столетия. Де еще ему приходится кормить сыночка: второй кипарис вырос из папашкиного корня, от него же и питается. Мы без энтузиазма завернули сюда, но когда стали кружить вокруг архаичного дерева, обниматься с ним, поняли, что стОило. Живой свидетель новой эры от ее начала до наших дней должен таить в себе некую энергетику. Подзарядились мы, или нет — неизвестно, но позитивом напитались — абсолютно точно.

Еще через полчаса въезжаем в деревню Шехдад, отсюда удобно забрасываться в пустыню Деште-Лут. Никак не ожидала среди развалин глинобитных домов обнаружить удивительно приятный отельчик Пайаб — наше пристанище на сегодняшнюю ночь. Вся дорога от Кермана до Шехдада уложилась в 3 часа вместе с остановками и прогулками.

Заселились, переоделись и, времени не тратя даром, отправляемся обедать в местный жилой дом. Видно, что хозяйка регулярно кормит евротуристов. Об этом говорит пластиковый стульчак в туалете, который легким движением ноги ставится на азиатскую дырку. Единственный раз видела этот несложный гаджет:))) Да еще висит туалетная бумага, к отсутствию которой в Иране надо быть готовым. Плюс два нормальных стола для больших компаний.

Наконец, едем непосредственно в пустыню. Как и все путники на протяжении столетий, на пороге пустыни делаем остановку в древнем караван-сарае в местечке Шафиабад. Это самый большой сарай в регионе, наверняка он приютил множество торговых караванов на Шелковом Пути. За день караван верблюдов проходил примерно 30 км, на таком расстоянии и строили постоялые дворы, но этот был последним перед долгим переходом через опасную пустыню. Наш караван состоит из 4х внедорожников: группа расселась по трем машинам, четвертая — машина сопровождения, в ней на всякий случай пассажирами едут еще два водителя. С таким «запасом прочности» нам не страшна никакая пустыня!

Вот и первый вестник пустыни — небка. Это специфичная дюна, которую своей корневой системой создает дерево тамариск.  Ветер гонит песок и, встречая препятствие, образует дюну вокруг ствола, а длинные и тонкие, как плети, корни тамариска расползаются внутри дюны, не давая песку двигаться дальше. Растёт дерево, растёт и дюна. Иногда на небке образуется небольшая рощица.  В Луте небка может достигать высоты 10 м в то время, как, например, в Сахаре — не выше трех.

Для меня стало открытием, что иранская пустыня Деште-Лут признана самым жарким местом на Земле. Поверхность планеты здесь разогревается до +70.7°С, в отдельных точках может достигать +80,8. Знаменитая Долина Смерти лидирует только по температуре воздуха +56.7°С, но и в пустыне Лут воздух не намного прохладнее: +55°С. Все данные изучены, систематизированы и приняты научным сообществом. Конечно, этот адский жар накатывает только в летние месяцы — в это время правительством Ирана запрещено посещение пустыни. Мы же приехали в Лут в апреле, и нам не грозит смерть от ураганного обезвоживания в запредельном пекле.

Самой живописной частью пустыни считается Центральный Лут. Здесь эрозия сотворила огромные песчаные образования «калуты». Название происходит от персидского «кал»(город) и Лут, а полное имя пустыни «Деште-Лут» означает «равнина пустоты». Рельеф с калутами на обширной территории признан уникальным природным ландшафтом, поэтому пустыня Лут внесена в охранный список ЮНЕСКО.

Переезжать между калутами пришлось по крутобоким барханам — спасибо за не анонсированный аттракцион с визгами и воплями:))

Группы и цепи калутов сравнимы с горами, а ведь это всего лишь спрессованный веками песок! Даже те фотографии, где для масштаба есть люди, плохо передают грандиозность калутов. Кстати, на всем обозримом пространстве, кроме нас, никого и нет!

Лут образовалась в результате подъема дна древнего моря, из-за чего в пустыне много солончаков. Весьма необычно смотрятся белые поляны на фоне песчаных калутов.

Темнеет в пустыне стремительно, и мы на всех парах несемся к месту пикника. Водителям надо засветло выехать на дорогу, а нам — словить золотой час. К сожалению, как ни спешили, едва успеваем снять калуты в свете последнего луча закатного солнца.

Тем временем команда водителей уже развернула столы и развела деликатный костер в высокой чаше — никакого ущерба экологии. Сегодняшнюю вылазку в пустыню завершает душевный пикник с костром, музыкой, песнями и танцами под звездным небом. (Замечу в скобках, что от нашего веселья тут не осталось ни соринки)!

Посещение пустыни здорово облегчает хорошая автотрасса, проложенная для доставки «красного золота» Ирана из провинций, культивирующих шафран. Рядом с этой дорогой и выбрано место для пикника — блуждать по бескрайним барханам в кромешной тьме было бы опасно.

Утром перед завтраком мы с Андреем решили побродить немного по Шехдаду среди развалин старых домов. День сегодня ясный и отлично видны снежные шапки горного хребта, за которым находится Керман. Удивительно, как быстро из утопающего в пальмах Шехдада можно перенестись в совершенно другие климатические зоны: полчаса на машине — и вы в прохладных горах, полчаса в другую сторону — и вы в жаркой пустыне. Однако, пора возвращаться в отель. В конце тура по Ирану я пришла к выводу, что здесь был лучший завтрак за все время путешествия.

Из отеля мы со всеми чемоданами отправляемся в оазис Кешит. В обширной пустыне Лут этот оазис дает жизнь деревне Кешит, у которой загадочная история массового переселения. В начале прошлого века все жители разом покинули дома предков и рядом с древней деревней построили новую. По легенде причиной поголовного исхода стал большой белый валун, который однажды утром неизвестно как появился в Кешите. Явление валуна мудрецы истолковали как требование Аллаха покинуть насиженное место. С тех пор новый Кешит живет среди пальм, а в древней его части постепенно рассыпаются брошенные глинобитные дома. Довольно интересно походить по реальному поселению прошедших веков — в деревне была даже крепость, и тот самый белый камень все еще лежит на месте, только вот почему-то нет ни одного деревца.

Недалеко от деревни Кешит есть в оазисе Кешит каньон с водопадом Кешит. Едем туда по руслу реки — не удивлюсь, если она тоже называется Кешит. Накануне дождь сплавил в реку тонны песка, поэтому дна не видно, а машины покрываются липкой грязью, но мы продолжаем осторожно двигаться по руслу. В какой-то момент выскакиваем на пологий берег и оказываемся на бескрайнем плато. С его высоты заглядываем в каньон. Отвесные стены на 100 метров уходят вглубь и внизу должны живописно отражаться в чистой бирюзовой воде — так на фотках в интернетах. Но в пустыне не забалуешь! Иссохшая река едва прикрывает дно каньона мутной песчаной взвесью, а от водопада остался только влажный след на стене. Понятно, что запланированного купания под водопадом не будет — значит, и спускаться в каньон незачем.

Возвращаемся в деревню Кешит. Там у нас предусмотрен обед в частном доме. Ёлки-палки, на полу! Что ж, приходится погрузиться в местный колорит. Наши ноги не привыкли так заворачиваться, поэтому пристраиваемся, как можем. Хорошо еще, что хозяйка дала гостям подушки. И хорошо, что здесь, как вообще часто в Иране, в пару к вилке подают не нож, а ложку. Ложкой загребать рис, конечно, удобней, особенно, если сидишь на полу.

Дальше наш путь лежит в город Бам. Дорога петляет между живописных разноцветных горных хребтов, поэтому делаем частые фотоостановки.

На краю пустыни Лут в городе Бам расположена самая большая в мире глинобитная постройка Арг-е-Бам, или крепость Бам (ЮНЕСКО). Широкий ров вокруг крепости обмелел за века, но временами в нем все еще бывает вода.

Эта древнейшая крепость появилась на Великом Шелковом пути предположительно 2500 лет назад. С тех пор ее постоянно перестраивали, достраивали, усиливали и обновляли. Не понятно сколько лет конкретно этим стенам, вроде бы самая старая часть датируется 5 м веком — везде информация разная, да и, по большому счету, туристу не очень важна точная дата.

В итоге за крепостными стенами на площади 6 км² вырос внушительный глинобитный город с жилыми и общественными зданиями и с дополнительной внутренней стеной вокруг замка. Мы там даже слегка заплутали.

Сильное землетрясение в 2003 г. разрушило 80% построек крепости. С тех пор благодаря международной финансовой и технической поддержке идет научная реставрация отдельных частей крепости.

В Керман мы вернулись на ночь глядя. Около отеля тепло распрощались с водителями, а утром сели в родной уже автобус.

Едем в самое сердце города на старинный Раста-Базар. Это визитная карточка Кермана. В целом, все иранские исторические базары похожи: везде под крытыми галереями — лавки и мастерские, везде симпатичные внутренние дворы и везде есть карван-сараи, мечети и хамамы. Керманский базар отличается тем, что на протяжении многих веков он непрерывно рос — постоянно пристраивались новые части к уже существующим. В итоге Раста-Базар представляет собой 3 км монументальных крытых галерей.

Когда я увидела здесь скульптуры, расписные мукарны и купола, то в очередной раз удивилась, что в мусульманском государстве допустимо изображать людей и животных в то время, как даже в светских странах, исповедующих ислам, это строго запрещено. В Турции, например, помню сбитые лица на многочисленных христианских фресках, ибо в судный день суровое наказание ждет всякого, кто создаст изображения живых существ и тем уподобит себя Аллаху. Вроде бы у всех один Коран, но шииты запрещают изображать живое только в мечетях, в остальных местах — пожалуйста, сколько угодно, никакого греха!

Огромный Раста-Базар содержит в себе разные тематические базары: Ковровый, Текстильный, Обувной, Золотой, Жестяной, Медный, Специй и т. д. Прочесывать этот океан нам недосуг, но мы слегка зависаем на Медном базаре. Тут очень много красивой домашней утвари, сработанной местными мастерами! Скульптура медника говорит о популярности этого ремесла в Кермане — провинция всегда была богата медью, а в настоящий момент ведется разработка второго в мире месторождения меди. Соответственно, керманский медный таз, который приобрела наша Ирина, можно считать крутейшим подлинным сувениром из Ирана!

Там же, на Медном базаре к нам подлетает стайка школьниц, они выполняют задание по уличной фотографии! Искренне рада за них, ведь современная жизнь немыслима без фоток, и очень здорово, что школа научит этих девочек понимать чуть больше, чем просто тыкать в гаджет.

Время не позволяет нам что-то еще посмотреть в Кермане, мы и на это не рассчитывали, ведь здесь у нас только транзитная ночевка на пути в пустыню и обратно, а теперь надо ехать дальше — в удивительный город Йезд.