Шираз — Персеполис

За входной дверью в глухой стене неожиданно открывается просторный внутренний двор — словно фокусник взмахом руки раздвинул пространство. И какое! Отель расположен в историческом жилом доме, да еще в центре города — именно то, что я люблю! Ну, а как найтись в хитросплетении переулков, разберемся утром — навигатор в Organic Maps отслеживает здесь нормально.

Сразу после завтрака отправляемся в Розовую мечеть. Фотосессия в ней — обязательный туристический аттракцион. Ради большой витражной стены приезжают сюда не только охочие до впечатлений туристы, сами иранцы тоже с удовольствием купаются в ее разноцветных отражениях.

Приходить в Розовую надо как можно раньше, желательно к открытию в 8.00. Дело в том, что витражная стена обращена в сторону восходящего солнца, и яркие лучи пробивают цветные стеклышки в первой половине дня.

Только в это время можно ощутить себя то ли внутри калейдоскопа, то ли на поверхности радуги, что неизменно поднимает настроение, и на лице появляется глупейшая улыбка.

Мечеть называют Розовой из-за многочисленных роз в декоре храма, что в принципе не типично для мечетей. Полагаю, отступничество от канонов связано с тем, что Шираз широко известен разведением роз — их тут более трёхсот видов! Выведена даже необычная кустовая роза сорта «Шираз», которая в процессе цветения играет не хуже витражей в Розовой мечети — меняет цвет от лососево-розового до кремово-персикового с бордовым глазком в центре.

На самом деле мечеть называется Насир аль-Мольк — под эти именем ее надо искать на карте. Это одна из самых красивых мечетей в Иране. Она даже пострадала за свою красоту! В ней перестали проводить богослужения, потому что слишком прелестный декор якобы не позволяет сосредоточиться на общении с Аллахом. Сейчас это лишь туристическая достопримечательность, но женщины все равно обязаны закутаться в простыни. В данном случае, я рада, что выдают эти накидки — в них фотографии получаются более эффектными.

Еще одно популярное в Ширазе место для фотосессий — исторический персидский сад Наранджестан (Апельсиновый сад). Ради красивых семейных фото, обязательных у иранцев, тут организован прокат национальных нарядов, и работают профессиональные фотографы. При желании можно почувствовать себя владыкой Персии — посидеть на троне, да не абы на каком, а на точной копии Павлиньего трона, что находится во дворце Голестан в Иране.

Принципы построения Персидскогго сада зародились во времена Кира Великого в 6 м веке до н. э., а современный вид они приобрели в 18–19 м вв. Идея сада заключается в воплощении рая на земле в соответствии с приведёнными в Коране описаниями загробных садов блаженств, поэтому обязательны пруды, фонтаны, цветы и деревья — все это должно услаждать взор, благоухать и освежать. Само собой, такую роскошь мог позволить себе только шах, или удельный хан. Всего в Иране 9 подобных садов — по числу провинций, Все они включены в списки ЮНЕСКО в составе единого объекта «Персидский сад». Сразу на входе в Наранджестан, декор облицовочной плитки сообщает нам, что этот сад находится в городе роз.

В центре сада стоит традиционный дом богатого вельможи, ведь рай земной для того и построен, чтобы жить в нем здесь и сейчас! Но даже в раю хочется иметь крышу над головой.

Интерьеры особняка могут перещеголять иной дворец. Стены и потолок традиционного айвана выложены цветной зеркальной мозаикой. Такое же убранство мы видели в Голестане — изумительная по красоте идея! Комнаты украшают витражи, ковровые росписи и гипсовая лепнина. Основной сюжет антуража — естественно, розы! Плотный декор наводит на мысль, что ты находишься внутри шкатулки для драгоценностей. В таких комнатах муж должен обращаться к жене не иначе, как:«О, алмаз моей души!»

Крепость Карим-хан наверняка занимает особое место в сердцах жителей Шираза, ведь появилась она, когда Шираз стал столицей Ирана. В 18 м веке тогдашний правитель Карим-хан Зенд решил поселиться в Ширазе и для этого построил аскетичную крепость — времена были неспокойные. Бремя веков наклонило одну из угловых башен, сделав ее визитной карточкой Шираза.

Сам Карим-хан был хитер и дальновиден. Он не принял опасный в тех условиях титул шаха, а правил как регент принца Исмаила III, которого до самой смерти ловко удерживал в почетном плену. А чтобы народ не взбунтовался, Карим хан вовремя распространил слух: власть будто бы ему совсем не нужна, он просто любит людей. Себя Карим-хан назвал «Уполномоченным государства», или Вакиль од-Дуаля». Для любимых людей Вакиль построил в столичном Ширазе большой квартал Вакиль, включающий базар, мечеть и баню.

Мы заходим в общественный хамам Вакиль. Сегодня в бане организован музей с восковыми фигурами, глядя на которые можно представить, как все происходило. Мы видим, что в хамаме не только мылись, тут принимали врачи, парикмахеры и нотариусы, заключались сделки, проводили обряд подготовки невесты к свадьбе и просто общались за чашкой чая, или кальяном.

Набор услуг в бане — всё же не главное ее предназначение, поэтому за любыми нуждами мужчины и женщины приходили в хамам в разные дни.

Сердце восточного города — это, конечно, базар. Поскольку в Ширазе их тьма, базар Вакиль можно назвать сердцем сердец — колоритнейшее место! Существует он с 11го века, но в 18 м Карим-хан его перестроил. Традиционно иранский базар представляет собой сеть крытых улиц и перекрестков с лавками, мастерскими, красивыми внутренними дворами, караван-сараем и мечетью. Высокий свод над длинными галереями Вакиль-базара содержит 74 купола с отверстиями, создающими прохладу жарким летом. Здесь можно купить все и даже больше! Например, картину, вытканную в технике знаменитого персидского ковра. Или самовар с отделениями для воды и еды — настоящая полевая кухня! Самовары, кстати, в Иране до сих пор в ходу: во всех ресторанах, где мы были, горячую воду для чая наливали исключительно из самоваров. Ох, какое облегчение, что самовар мне не нужен! По трезвому размышлению — вообще ничего здесь не нужно, но все ужасно хочется купить! Плотная концентрация невероятно красивых товаров хорошего качества подогревает желание притащить домой хоть что-то этакое, по-восточному изящное! Тикать отсюда надо, пока возбуждение не превратилось в глупый поступок.

Внезапно на Шираз обрушился вечер. День, наполненный впечатлениями, пролетел очень быстро, и наступило время отправиться в мавзолей Шах Черах, о котором я давно мечтала и предвкушала визит еще по дороге в Шираз. Этот внушительный комплекс с мечетями, медресе и усыпальницами братьев восьмого имама Резы — Ахмеда и Мухаммеда возведен в 14 м веке. В свое время на их могилу указал столб света, рвущийся из-под земли, отсюда и название комплекса «Шах Черах», в переводе «Повелитель Света»

На территорию комплекса мужчины и женщины проходят через разные двери. Женскую часть нашей группы уже ощупали и закутали в балахоны, и мы вышли во двор. Стоим кучкой, ждем своих мужчин, «а Германа все нет». От нечего делать начинаем гулять по двору в поисках удачных ракурсов и как-то незаметно оказываемся возле дверей мавзолея. Некая женщина приглашает зайти внутрь. Мы разуваемся, входим и теряем дар речи от захлестнувшего восторга! С ума сойти, как тысячи фрагментов разноцветной зеркальной мозаики играют лучами, создавая особенное мерцание на стенах, колоннах, потолке и куполе — не даром тут покоится Повелитель Света. Ни в сказке сказать, ни пером описать, ни смартфоном показать! Но хоть как-то передать увиденное все-таки надо.

На удивление, в мавзолее нет нарочитого благолепия. Одни у святой гробницы что-то нашептывают Ахмеду, другие молятся закрыв глаза, кто-то расслабленно сидит на ковре, в углу балаболит компания женщин. Никого не раздражают ни скачущие дети, ни наша бродячая группа со смартфонами. Видимо, волшебная игра лучей создает благостную атмосферу, в которой растворяется любой негатив.

Полежать бы тут на ковре, унестись душой в иллюзорный мир зазеркалья, оказаться там на сверкающей вершине блаженства, и быть счастливой от того только, что я есть. Наверно если бы Шах Черах существовал в 10 м веке, а гонцы князя Владимира его увидели, то Русь была бы мусульманской. Зависать, однако, тут недосуг, надо идти на улицу — вдруг мужчины уже ждут нас.

Да, действительно, ждут. С ними стоит девушка-гид в черных мусульманских одеждах. Оказывается, передвигаться по комплексу можно только в сопровождении местного гида.

— Где вы были?

— А вы?

Мужчины так долго не появлялись во дворе, потому что их отправили куда-то за угол сдавать фотоаппараты в камеру хранения — снимать в Шах Черахе можно только на смартфон. Мы за это время сходили, как выяснилось, в главный мавзолей, куда не пускают иностранцев. Гидесса точно не пустила бы, это входит в ее обязанность. Ну, а коли возникла такая странная цепь случайностей — значит, Аллаху было угодно, чтобы мы побывали в запретном месте, не подозревая о запрете и не собираясь его нарушать! Но теперь всё по правилам: девушка в черном ведет нас в дальний угол двора, где под желтым куполом покоится в своем мавзолее младший брат Муххамед.

Оба мавзолея одновременно являются мечетями, поэтому в них раздельные зоны для мужчин и женщин. По непонятной причине нас всех вместе запускают в мужскую часть мавзолея Мухаммеда — опять женщины группы находятся там, где нельзя. Впрочем, нам сейчас не до рассуждений. Я хоть и получила только что прививку в главном мавзолее Ахмеда, сияние зеркальной мозаики над Мухаммедом восхищает ничуть не меньше и так же создает ощущение праздника в запредельном мире. А мужчины наши воспринимают это великолепие вообще на свежую голову!

Снаружи мавзолеи выглядят как обычные мечети с традиционном декором. Невероятно сложная зеркальная отделка выполнена только внутри, из-за чего комплекс Шах Черах в народе называют Зеркальной мечетью. Причем в Иране есть и другие храмы с зеркальными интерьерами, но это народное прозвище относится только к Шах Черах.

Еще одна потрясающая зеркалка в Ширазе — мечеть-мавзолей Имамзаде Али Хамзе. Здесь я впервые увидела, что весь внутренний двор целиком покрыт могильными плитами, по которым свободно ходят посетители мечети. Причем, это действующее кладбище — мы обнаружили свежую могилу, укрытую цветами на время изготовления новой плиты.

По всему видно, туристы редко сюда заглядывают. Тем приятней в почти пустом зале упиваться изумительным блеском мозаик! Ну не может нормальному человеку надоесть смотреть на сверкающие переливы света! На мой вопрос о букетах роз по углам усыпальницы, гид ответила, что это живые цветы, их регулярно меняют.

Помимо главного зала, в мечети есть специальная комната для церемонии бракосочетания. В качестве демонстрации нас с Андреем поженили по шиитскому обряду. Над пологом полагается тереть сахар, чтобы совместная жизнь молодых была сладкой. А пока в гостевой комнате мы слушали рассказ муллы об истории мечети (на русском языке!) и пили чай с печеньками, пришла пара молодоженов. Нас пригласили посмотреть реальное бракосочетание, а в процессе церемонии попросили помочь. Шииты долго не церемонятся — на всё уходит минут 20. Во время обряда мулла должен получить согласие от жениха и невесты и сделать запись в ритуальной книге.

Свободным вечером мы с Андреем любим наугад бродить по новому городу — уходим с туристических троп, заглядываем в узкие переулки и порою делаем случайные открытия.

Нас выносит на небольшую площадь, где привлекает внимание подсвеченный низкий вход куда-то под землю. Подойдя слышим, как из глубины доносятся приглушенные звуки иранской музыки. Начинаем спускаться по крутой лестнице, пока сбоку не замечаем проход в зал. Под его сводами оказалась галерея искусств, а с балкона галереи видно, что внизу работает кафе — это там играют музыканты.

Выпить кофе в старом Ширазе — не проблема, проблема — выпить его с удовольствием, т. е. не закинуться на ходу коричневой жидкостью из бумажного стаканчика, а сидя за столиком в чистом аутентичном заведении потягивать насыщенный свежеприготовленный напиток из нормальной чашки. Уж не чаяли найти подобную кофейню в историческом центре и вот — повезло! Присаживаемся за столик и, оглядевшись, уже не удивляемся, что иранские женщины спокойно появляются в ресторанах без мужчин и сидят без платков.

Официант рассказал, что кафе находится на дне древнего колодца. Потом мы часто будем встречать такие водохранилища в разных городах Ирана. Каждый колодец встроен в огромную многокилометровую гидротехническую систему — канат. Это подземные тоннели, по которым вода самотеком приходит с гор и наполняет подобные резервуары. В наше техногенное время система канатов стала неактуальной, но в некоторых деревнях вековые колодцы все еще являются единственным источником воды. В городах ненужные водохранилища используют по-разному: от складов до таких вот кофеен — сооружения эти, в основном, монументальные. Если вы тоже любите атмосферные кафе и в Ширазе вам захочется «упасть на дно колодца», то вот простой ориентир: вход, а также выход отсюда находится рядом с медресе Хана — узнать школу можно по толстой угловой башне, облицованной плиткой.

Персеполис — месть Македонского и другие непонятки.

Есть такие места на планете, посещение которых стоит наособицу — как правило, это свидетельства древних цивилизаций, творивших историю человечества. Персеполис явно относится к этой категории. В 6 м веке до н. э. Дарий Великий построил новую столицу могущественной персидской империи, а через 150 лет великий завоеватель Александр Македонский сжег ее. Было бы глупо не проехать 50 км от Шираза, чтобы посмотреть развалины античного Персеполиса.

Однако, с названием места не все гладко. В Персидской империи существовал Парс — «Город Персов». Вроде бы ничего сложного для греков, но вместо официального «Парс» они использовали имя ПерсЕполис, что на греческом означает тот же «Город Персов». Современное название Тахт-е Джемшид, в переводе «Трон Джемшида» город обрел, когда в 30х годах прошлого века работавшие на раскопках иранцы говорили, что расчищают развалины дворца Джемшита — мифического протоцаря Персии. Т. е. никогда(!) город официально не назывался Персеполис! Тем не менее, самые знаменитые в Иране руины только так и называют, включая ЮНЕСКО, где вместо Парса в списках числится Персеполис. Должна признаться, мне тоже прозападный вариант привычнее, хоть он и грешит против истины.

Под моросящим дождиком проходим контрольные рамки и по прямой, как стрела, километровой дороге идем к высокой платформе, на которой стоит Персеполис. Представляю, какое оглушающее впечатление производил вид Персеполиса на представителей сатрапий, когда они шествовали по этой дороге и всё ближе и ближе подходили к платформе. Снизу казалось, что грандиозные дворцы подпирают небо, ведь они были намного выше Ворот Наций, останки которых мы сейчас видим.

На уровень города поднимаемся по широкой лестнице. Древние ступени возрастом 2500 не пострадали в пожаре, и наверняка хранят память о восходивших тут Дариях, Ксерксах и Александре Македонском. Но затоптать следы легендарных царей у вас не получится, ступени защищены деревянными настилами.

На территорию Персеполиса входим через парадные пропилеи Ворота Всех Народов. Потрепанные временем крылатые человекобыки все так же охраняют Ворота от проникновения злых духов. Стражники не нашли в нашей группе злых и всех пропустили. Через эти пропилеи когда-то входили абсолютно все прибывающие в город.

Но был ли город? Это вопрос, по которому ученый мир до сих не пришел к согласию. Мне ближе теория, по которой города никогда и не было. Был презентабельный дворцовый комплекс, построенный для различных приемов, парадов, праздников и демонстрации могущества — как, например, Версаль, или Петергоф, но ни экономической, ни административной столицей он никогда не был, эту роль выполняли Экбатана, Вавилон и Сузы. А Парс находился на отшибе и периодически был вообще недоступен — в сезон дождей дороги превращались в непроходимую грязь.

Вот церемониальной столицей империи Персеполис назвать вполне можно. Представители всех сатрапий ежегодно съезжались сюда на празднование Навруза. В зале аудиенций несколько раз повторяется символическое изображение Навруза: лев нападает на быка. В зороастризме бык олицетворяет луну, зиму, холод, темноту и прошлое, его побеждает лев, олицетворяющий солнце, весну, тепло, свет и будущее — так наступает новый год.

Поражает невероятное количество барельефов даже на той малой части стен, что дошла до нас. В путешествиях по разным странам я побывала на многих античных руинах, но здесь впервые увидела сплошной ковер каменных картин. Основной сюжет — шествие царской гвардии и процессия подчиненных народов с новогодними дарами царю Персии. Восхищает качество барельефов. Словно кистью, а не резцом, прорисованы мельчайшие детали одеяний людей, их оружия, даров и скота.

В адском пламени Александра Македонского выжил барельеф царя царей Дария I Великого. За его троном стоит наследник престола Ксеркс I — тот самый, что при Фермопилах разбил 300 спартанцев, а потом разграбил Афины и разрушил Акрополь.

Может быть, спустя 150 лет Персеполису аукнулись подвиги Ксеркса? По одной из версий Македонский отомстил за Акрополь. Есть мнение, что науськала его гетера Таис, якобы с неё и спрос. Но попытка переложить ответственность на женщину мне кажется смешной — за все решения отвечает тот, кто их принимает, а без одобрения Македонского никто не посмел бы бросить факел. Более разумной кажется версия, по которой Македонский заранее планировал уничтожить культурный символ Персидской империи коим, безусловно, был Персеполис. Этим актом Александр поставил точку в персидском походе, продемонстрировал, что стал единственным правителем Азии, и возрождение могущества Персии теперь невозможно.

Некоторые интересные обломки империи находятся в музее на территории Персеполиса. Там я впервые увидела высеченный клинописный текст — тот случай, когда рукописи действительно не горят. Это эпиграфический памятник древнеперсидской письменности, которая родилась вместе с Персеполисом. Такая клинопись была создана при Дарии I и является самостоятельным письмом, причем почти алфавитным. Мне-то не различить клинышки шумерские, аккадские, или персидские, но сам факт, что здесь они особенные, немало удивил и заставил обратить внимание на повторяющиеся алфавитные символы.

Накше-Рустам - вечный покой.

В 6ти км от Персеполиса находятся захоронения Дария I и других Ахеменидов, создавших Персеполис, персидскую письменность, а также одну из величайших империй, а потом  потерявших ее. Крестообразные гробницы вырублены в скале на приличной высоте, что не помешало армии Македонского их разграбить. Сейчас эта археологическая зона включена в списки ЮНЕСКО под названием Накше-Рустам.

Барельефы под гробницами появились значительно позже при династии Сасанидов (3-7вв.). Они считали себя достойными преемниками Ахеменидов и в барельефах отразили важнейшие события своей истории. На одном из них верховный бог зороостризма Ахура-Мазда вручает кольцо власти основателю династии царю Ардаширу I.

Другой наскальный рельеф изображает триумф шахеншаха Шапура I. При Сасанидах Персия так окрепла, что смогла не только отразить нападение мощной Римской империи, но и наголову разбить многочисленную римскую армию. Кроме того, единственный раз в истории был пленен римский император — в плену он и умер. Рим попытался взять реванш, но новый император также поплатился жизнью. Сменивший его Филипп предпочел сразу заключить с Персией мир на условиях проигравшей стороны. На барельефе император Филипп коленопреклоненно подносит дань царю Шапуру I.

Отдельно стоящий рядом с гробницами Куб Заратустры появился здесь при Кире Великом в 560 году до н. э., когда еще не существовало Персеполиса. Одни говорят, Куб — святилище огня, другие — хранилище текстов Авесты. Пока это очередная загадка эпохи Ахеменидов, которую предстоит разгадать.

Ну, а нам предстоит продолжить путешествие по прекрасной стране и, возможно, Иран задаст нам новые загадки.