Холодный микс. Лекарство от уныния

Как ни странно, рука сама потянулась к «Азербайджану» — остаются в моём архиве после некоторых поездок одна-две, а то три неактуальные папочки. В них хранятся фотографии мест, о которых, кажется, не напишу никогда. Однако, вот факт, не умчавшись в новые манящие дали, я с неожиданной теплотой вспомнила холодные, дождливые и даже снежные дни, проведенные 2,5 года назад в Баку и окрестностях. Не те, о которых с удовольствием рассказывала по горячим следам, а другие «неинтересные». Ох, вы будете удивлены, когда прочтёте, какие именно вещи вошли у меня в эту категорию! На самом деле те дни были насыщенными, информативными, вкусными и по-своему яркими. Только для правильного восприятия мне понадобилось, как оказалось, больше времени и иной, чем обычно, эмоциональный фон.

Мы прилетели в Баку под вечер и заселились в отель в самом сердце старого города Ичери Шехер. Менее, чем через час нас ожидал обильный ужин — выбранный тур в Азербайджан был, помимо прочего, заявлен как кулинарный. Даже символично, что он начался именно с еды. В ресторане «Кейнана» (Qaynana), одном из популярных заведений, где подают блюда местной и турецкой кухни, для нас уже была накрыта «поляна».

Сидя в уютном тепле, в интерьере, выдержанном в традиционном старинном дизайне, я с интересом смотрела сквозь стеклянные стены на улицу. Там шел дождь, и было неожиданно холодно для второй половины марта, и всё же познакомиться с городом очень хотелось.

Поэтому, несмотря на поздний час (около 11 вечера), мы немного прогулялись по улочкам вблизи нашего отеля. Было темно, промозгло, совершенно безлюдно и… поразительно уютно и романтично. Такой вот парадокс.

Наутро погода ничуть не улучшилась, а нам предстояло провести много времени под открытым небом, потому что первым пунктом экскурсионной программы был Гобустан — важное для страны место, с 2007 года включенное в списки Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Гористый участок на юго-востоке Большого Кавказского хребта, расположенный в 56 км от Баку, никого особо не интересовал в обозримые прошедшие столетия. В 1930-х годах там начали разрабатывать каменный карьер, чтобы добывать материал для строительства. Вскоре вся местность была завалена большими каменными глыбами.

Однажды один из рабочих случайно обнаружил необычные рисунки на скале. Обратив внимание, их уже замечали все — на скалах были выбиты изображения людей и животных, сцены охоты на горного козла, ритуальные пляски с копьями и плывущие лодки с гребцами.

Работы остановили, вызвали специалистов, а те уже определили наскальные рисунки, как петроглифы. В процессе многих исследований выяснилось, что территория Гобустана являлась обитаемой на протяжении, самое малое, последних 10 000 лет, и здесь, начиная с периода Верхнего Палеолита и до Средних веков представлены петроглифы, относящиеся ко многим вехам древней истории человечества.

С 1966 года на месте бывшего каменного карьера учредили Гобустанский национальный историко-художественный заповедник. Но знаете что? Исторический и значимый он, конечно, да. А вот художественный ли? Каменный карьер он и есть карьер.

Об этом не пишут на туристических сайтах, однако я позволю себе быть откровенной. У меня нет глубокого интереса к Палеолиту, мне гораздо ближе искусство и культура совсем иных эпох, и вообще, важна зрелищность. Поэтому пребывание в Гобустане я, скажем так, стойко стерпела. Успокаивала себя тем, что в жару и в пыли рассматривать петроглифы на скалах было бы куда неприятнее, чем вот так — на мрачных мокрых камнях, под свинцово-пасмурным небом.

Разумеется, в Гобустане нашлось кое-что необычное и красивое. Во-первых уникальное природное образование под названием «поющие камни» Гавалдаш. Они состоят из пористого ракушечного известняка. «Гавал» — музыка, «даш» — камень. Ударяя по большой каменной пластине небольшими камнями, можно извлечь необычные звуки, которые меняют свой тембр в зависимости от времени года и бывают слышны за 2–3 километра. Ученые считают камни Гавалдаш первыми музыкальными инструментами.

Во-вторых в Гобустане можно увидеть великолепные надгробия, украшенные каменной резьбой. Это свидетельства о жителях региона более поздних периодов. Знаю, что можно встретить подобные и в других странах, например в соседних Армении или Турции, но уникальности памятников это не отменяет.

Наконец, всегда интересна природа. Несмотря на холод, весна идёт, весне дорогу! На фоне мрачного неба и чернеющих вокруг камней так нежно, но неистово розовели ветви цветущего дикого персика!

Не настаиваю, возможно, это дикая слива.

Что касается петроглифов, то гораздо больше о них можно узнать в находящемся на территории музее. Музей отличный, современный, с грамотной подсветкой витрин и интерактивными экспозициями.

При входе расположена реконструкция стоянки древних людей.

Сейчас я рада, что побывала в Гобустане. Всегда лучше увидеть своими глазами важный культурный объект, нежели строить догадки, каков он, по чужим рассказам. Но на тот момент искренне считала, что мы прекрасно обошлись бы и без него. Не я одна — все в нашей группе хоть и не говорили ничего об экскурсии, но откровенно доставали гида вопросом «когда уже вернемся в Баку?» и единодушно отказались от посещения расположенных поблизости грязевых вулканов.

Азербайджанские грязевые вулканы не единственные в мире, такое явление обычно встречается в нефтегазоносных районах. Грязевой вулкан представляет собой возвышение с кратером, из которого извергается не лава, а газы и грязь с примесью нефти. Богатый нефтью Азербайджан занимает первое место в мире по их количеству, причем внушительная часть вулканов расположена минутах в 10-ти езды от археологического заповедника Гобустана.

В общем, насчет вулканов я настояла. Что мне стоит переубедить каких-то 10 человек)) Было дело, я автобус с тридцатью экскурсантами разворачивала в сторону интересного мне пункта (если он в программе). Так что в грязную долину мы всё-таки приехали, но из минивэна никто, кроме меня, не пожелал даже выйти.

Честно говоря, я и сама усомнилась в выборе, выходила с опаской. Вся поверхность между кочками размокла от дождя и превратилась в чавкающую массу. Чтобы уберечь мои итальянские зимние ботинки из натуральной кожи, кто-то отдал мне прихваченные из музея бахилы. Их прочности хватило шагов на 10–15. После чего бахилы разодрались и слетели, словно бумажные, а я, увязая, всё же дошла до ближайшего кратера.

На ботинки с каждым шагом налипало все больше грязи. На фото можно заметить (слева) голубой комочек бахилы, который валяется на моих следах. В начале тропинки видно, что это следы одного человека, чуть дальше — словно пятеро прошло — а это всего лишь я, но с несколькими килограммами серой мокрой глины на каждой ноге.

Вечером мы забыли про все испытания, наслаждаясь ужином в ресторане «Shirvanshah». Место в Баку очень известное и туристическое. Отзывы о нем, правда, колеблются от восторженных до крайне негативных, но у нас всё прошло на ура.

Здание, в котором находится ресторан, построено в середине 19 века, поэтому ресторан Ширваншах позиционирует себя ещё и как музей, используя традиционные элементы декора с многолетней историей. Массивные деревянные двери, старые фотографии, повседневная и праздничная домашняя утварь — каждый предмет интерьера, действительно, можно считать музейным экспонатом.

У каждой комнаты свое название: комната охотника, гончара, кузнеца… Где-то всё устлано коврами, где-то обставлено старинной мебелью, а на полочках расставлены соленья, приготовленные в традициях азербайджанской кухни. Есть даже восковые куклы для полноты картины. Короче, очень атмосферно.

Что касается меню, самостоятельно заказов мы не делали, по условиям тура нас снова ждал заранее накрытый стол со множеством местных блюд и закусок. Азербайджанская кухня вкусна и ароматна. При приготовлении мяса и овощей широко используются специи и зелень: горький и душистый перец, базилик, корица, гвоздика, укроп, петрушка, кинза, мята, тмин и многие другие. Особый вкусовой нюанс могут придавать шафран и сумах.

Царь азербайджанского застолья — это, конечно, плов, который могут приготовить в нескольких разновидностях, а традиционную подачу плова гостям можно считать отдельным шоу.

Назавтра мы покинули Баку и на четыре дня уехали в горные районы, в сторону Шеки. С пасмурной погодой и дождем все уже смирились, но к сюрпризу в виде обильного снегопада никто не был готов! Впрочем, я уже писала об этом в некоторых рассказах своего «азербайджанского цикла», только не все посещенные места удосужилась упомянуть. Например, мы побывали в селе Киш (Шекинского района) и посмотрели на знаменитую христианскую церковь, которая датируется представьте только! первым веком н. э.

Во дворе возле церкви сделана небольшая экспозиция с моделями древних христианских храмов, находящихся на азербайджанской земле.

Норвежский археолог, путешественник и писатель Тур Хейердал (1914 — 2002) посещавший Азербайджан в 2000 году, был в восторге от сокровищ Гобустана, а также и от храма в селе Киш.

По его инициативе в 2000–2003 годах МИД Норвегии финансировал археологические раскопки вокруг церкви и реставрацию здания. Чего только там не нашли! Древние могилы, каменные саркофаги, посуду и утварь разных периодов, начиная чуть ли не с 4 века до нашей эры.

Под алтарём раскопали странное погребение с костями человека и черепами козлов. А над одним из вскрытых захоронений реставраторами был установлен прозрачный стеклопластик, который позволяет увидеть скелет необычно рослого, не менее двух метров, человека. Говорят, предками нынешних азербайджанцев были албанцы, так как в античное время область Шеки входила в состав Албании.

В общем, у Тура Хейердала были все основания высоко оценить Азербайджан и значимость местных находок в истории человечества. Но я не Хейердал, поэтому старательно делала заинтересованное лицо. Все эти тёмные стены, мрачные своды, могилы, скелеты — нет, не моё это, совсем не моё…

С большей охотой я бы прошлась по улице одного из колоритных сёл, которые мы едва успевали разглядеть, проезжая мимо на скорости.

Зато в Гахской области мне более чем понравилось! Поколесили мы там знатно, заехав в несколько интересных мест, даже начавшаяся метель не остановила. Вот только на меня обрушилась закономерная расплата за авантюру с походом к грязевым вулканам. Мои замечательные ботинки, которые я брала только в зимние путешествия, и которые спасали от холода и не промокали ни под какими ливнями, дали течь. Оказалось, под весом липкой глины слегка отслоилась подошва, совсем чуть-чуть, даже пристально глядя не увидишь, но чтобы воде просочиться — достаточно.

И как быть? Снега в тех местах, где мы гуляли, намело по щиколотку, а кое-где и до середины икры. Ноги были ледяными, шерстяные носки перманентно мокрыми, а купить новую приличную обувку, колеся по глухой провинции, было негде.

Гахский район находится на северо-западе Азербайджана. Он отличается удивительным переплетением различных культур и популярен благодаря множеству небольших, но занятных локаций — церквей и башен, древних памятников, старинных сооружений. Среди них особенно хочется выделить Мост Улу.

Мост Улу построен в месте сужения горной реки Кюмрюк. «Улу» значит просто «старый». Он же Улу-кёрпю, или Древний мост, который несмотря на возраст, не утратил ни своей красоты, ни прочности.

Строительство моста относят к эпохе Илисуйского султаната — небольшого государства, существовавшего на данной территории с 1562 по 1844 годы, и находившегося в дружественных отношениях с соседними ханствами.

Скорее всего, древний мост был построен после 1555 года правителем Тахмасибом I. По традиции тех времён, использована арочная конструкция, а основание сделано из обожженного кирпича.

Существует легенда, что проверяя только что законченный Улу-кёрпю на прочность, по нему пустили сразу несколько повозок с тяжелыми камнями, а строителей в это время заставили стоять под мостом. Если что, за плохую работу они бы расплатились жизнями. Но мост выдержал!

Несмотря на свой почтенный возраст, 400 лет, он все еще сохраняется в хорошем состоянии и неоднократно пережил селевые потоки, которые зачастую несут с собой всяческие обломки и острые осколки скал. Для сравнения, более новые мосты, которые регулярно строят по соседству, от схода селей периодически разрушаются. Их приходится тщательно ремонтировать или вообще менять.

Говорят, Гахский район Азербайджана обладает живописной природой. Наверное, летом здесь очень красиво, но и в зимнем варианте меня более всего впечатлили именно здешние пейзажи.

В Гахском районе в 1981 году снимали один из самых популярных советских фильмов «Не бойся, я с тобой» режиссера Юлия Гусмана — с участием Полада Бюль-Бюль Оглы и Льва Дурова. По сюжету главный герой Рустам приезжает в родную деревню, роль которой в фильме исполняет историческое село Илису, некогда бывшее столицей султаната Илису.

В наследие от султаната селу осталась оборонительная башня Сумуг-гала — типичный пример оборонительных сооружений горцев Кавказа, строившихся впритык к дому для обороны от врагов всей семьёй. Эта башня и мост Улу-кёрпю, попавшие в кадры фильма, теперь очень популярны у туристов.

От автомобильной дороги до башни нужно было пройти пару сотен метров, но нам не повезло. Метель разыгралась с такой силой, что видимость стала нулевой. Наш проводник, протаптывавший путь к башне через свеже-наметённые сугробы, долго не выдержал и предложил вернуться к машине. Как ни странно, мой объектив разглядел за снежной взвесью силуэт Сумуг-кала, хотя своими глазами мы башню так и не увидели.

Непосредственно в город Гах мы тоже заглянули, но только чтобы посмотреть церковь Святого Георгия, которая является памятником архитектуры местного значения. Кстати, её состояние — показатель религиозной толерантности азербайджанских мусульман.

Церковь была построена в 1855 году и, по счастью, пережила советские годы, хотя в здании тогда размещался кинотеатр, а во дворе — гараж колхоза и автозаправочная станция. В 1997 году город Гах посетил патриарх всея Грузии Илия, и после этого в храме святого Георгия возобновились богослужения, а в начале 2000-х годов храм был расписан и освящён.

Посмотреть современные, но красочные росписи у нас не получилось, так как храм оказался закрыт. Однако, раз осталось время, нас завезли в соседнее село Алибейли Гахского района. Здесь и вовсе чудо толерантности — до сих пор стоит памятник вождю, все памятники которого снесены повсеместно. Памятник Сталину был установлен в 1950-е годы, сейчас он расположен во дворе грузинской школы.

Говорят, что в селе Алибейли живут этнические грузины, которые уважают вождя пролетариата, вышедшего «из своих». Причем, в Грузии за коммунистическую символику по голове не погладят, а в Азербайджане можно себе позволить сохранять изображение бывшего диктатора. Иностранцы, посещающие деревню, искренне удивляются при виде этого памятника.

А я удивляюсь тому, что рассказ, изрядно наполненный перечислениями неувязок, разочарований и неудач, написался так естественно и легко, и по ходу повествования всё вышеперечисленное вспоминалось исключительно с теплотой. Получилось длинно. Спасибо тем, кто дочитал.

Теги: Культурно-познавательный туризм