Анголушка

В любом случае, Ангола для россиян белое пятно. На туристических сайтах рассказы встречаются не часто.

Несколько лет назад кто-то запустил информацию, дескать, добывают нефть, полным-полно алмазов, страна жутко дорогая, литр молока в Луанде может доходить до 4 евро, а аренда двухкомнатной квартиры до 20 тыс. долларов в месяц. Фраза на редкость обтекаемая и подстроить под неё можно любую страну мира.

Если бы в Луанде молоко было таким дорогим и на него существовал спрос, его стали бы привозить из Японии и Австралии, после чего ценник пришёл бы в норму, и не было бы брошенных особняков. Их старались бы реставрировать, дабы сдавать в аренду.

Развитие действительно идёт. По сравнению с другими странами Африки Ангола отличается более высоким уровнем жизни. Популярный блогер Maksim S. в подобных случаях выражается следующим образом: «Было два паровоза, стало четыре — вот тебе и экономический рост 100%».

Всё так, тут ни добавить, ни прибавить! Нищеты в Анголе хватает, а средняя зарплата 200 долларов.

Ради справедливости отмечу, ситуация на Чёрном континенте меняется. В начале и в середине десятых этого века, приезжая куда-либо, всякий раз я старался поговорить за жизнь.

Молодые ребята жаловались: по настоянию родителей женился, теперь трое детей, их нужно кормить, давать образование, о котором раньше не думали. Основным принципом было — чем больше детей, тем лучше.

Теперь многое изменилось. С кем удалось пообщаться, все как один заявляли, что на первом месте учёба. После они планируют устроиться на работу, создать собственное дело и только потом жениться. Всё как в России…

В общем, основанная в 1674 г. Луанда — город контрастов. Это один из старейших колониальных городов Африки. Португальское наследие, в виде зданий и церквей, встречается часто. По соседству с колониальными особняками тянутся ввысь дети глоболизации — небоскрёбы.

В Луанде нас поселили в ILHAMAR HOTEL. Он обустроился на песчанной косе, с обеих сторон продуваемой морем. Первым делом мы посетили португальскую крепость Сан Мигель, где площадка перед входом превращена в музей военной техники.

Война в Анголе продолжалась с 1961 по 2002 год. В начале это была война за независимость, которая переросла в гражданскую.

Страна с самых первых дней выбрала социалистический путь развития. СССР и Куба молодому государству помогали. Противников действовавшей власти поддерживал Запад и особенно Франция. Так что, всевозможных укреплений, подбитых танков и пушек на территории Анголы предостаточно.

Через десять лет по окончании конфликта, в качестве напоминания о событиях, советскую и французскую технику установили рядом. Наши пушки и БТРы определимы по родному зелёному цвету. Серые французы навевают чувство печали.

Форт Сан Мигель (крепость святого Михаила) превращён в музей. Вход, как и во все музеи Анголы, бесплатный. В качестве безусловного плюса отмечу, португальцев, которые внесли вклад в развитие страны, из народной памяти убирать не стали, увековечив в бронзе.

Что особо порадовало, так это раздел Военного музея, посвящённый Советской и Кубинской помощи.

По словам гида, победителей в этой войне не было. Победило здравомыслие!

В завершении экспозиции два бронзовых солдата поднимают вверх автоматы. По словам гида, справа, с автоматом Калашникова, боец правительственных войск (МПЛА). Слева солдат НФЛА (или УНИТА) тянет вверх опять же калаш, но укороченный, старой модели. У обоих одинаковые каски. Гимнастёрки, штаны, ремни и ботинки тоже одинаковые. Ребята отличаются только навесным снаряжением.

В моём понимании, скульптор изобразил кубинцев, либо солдат МПЛА. Если на площадке разная техника, тогда и стрелковое оружие должно было быть разным? В общем, запишем в загадки.

После форта мы совершили обзорную экскурстю по городу. На следующий день посетили Музей Рабства,

прилегающий к нему рынок Бенфика

и во второй половине вылетели в Лубанго. Полёт занял полтора часа и по прилёту, уже новый гид и новый водитель, послели нас в VIP HUILA HOTEL. Нам предстояло отправиться в граничащую с Намибией провинцию Кунене.

Думаю, настало время рассказать о попутчиках.

Я много куда хотел, в том числе в Гану, куда отправился Александр Фокичев, у меня же, увы, не сложилось. Александру Гана подходила по времени, а другие направления не очень, и он полетел без меня.

Я думал про Эритрею, Джибути и Сомали, но остановился на Анголе. Билет купил, задаток отдал, но перед самой поездкой заболел. Всё висело на волоске и я считал дни до вылета, прикидывая шансы. К счастью, поправился и решил лететь.

Моими спутницами стали Наталья и Елена, туристки бывалые, закалённые. В Лубанго на 3-х дневный маршрут принимающая сторона добавила попутчиков.

Бывают же чудеса в жизни! На концертах и мероприятиях РСП мне несколько раз приходилось пересекаться с поэтессой Ольгой Баракаевой. Лично знакомы не были, и вот те раз — познакомились в Анголе.

Ольга в медиапространстве человек известный, победитель и лауреат отечественных и международных поэтических конкурсов. На её стихи положены песни, сняты клипы. Вместе с мужем Сергеем Ольга увлечена Африкой. Супруги посетили множество труднодоступных стран и из каждой стараются привезти антикварные маски.

Меня чем-либо удивить сложно, однако, общаясь с попутчиками, я во многом пополнил запас знаний. Вечером, когда всей компанией собирались за столом, Баракаева читала нам стихи, за что ей и Сергею ещё раз спасибо!

Что касается племён, которым удалось сохранить культурные особенности, они не могут жить возле большого города. Если племена рядом с городом, они подвергнутся глобализации, сделавшись туристической клюквой. К аутентичным племенам всегда нужно ехать на дальнее расстояние по бездорожью. Примерно так было и в нашем случае. Стартовав в 9 утра, в пункт назначения мы добрались под вечер. Пятьсот километров отмахали по асфальту, после чего тряслись по грунтовке.

Городок Онкокуа в Провинции Кунене в 50 км. от границы с Намибией, построен португальцами в 40-х годах прошлого века. Рядом деревни, где до сих пор живут племена, хранящие родную культуру.

В Онкокуа пришлось отметиться в полиции, после чего отправились на ночёвку в деревню племени Мухимба. Полицейские предлагали переночевать в гостевом доме, чего никто не захотел. В племена и ещё раз в племена — чтобы быть ближе к народу!

Димба, Мудимба, Химба, чёрные Химба, Онкукуа… Не стану утомлять читателя названиями.

В этом районе проживает несколько родственных групп, связанных между собой культурными традициями и говорящими на одном языке. Они родственники намибийских Химба.

Чтобы отличаться друг от друга, барышни разных племён делают разные причёски.

Ребята тоже стараются держать фасон благодаря причёскам, но, так как они работают в посёлке, либо в городе, многие подверглись глобализации.

С водой в Калахари проблематично. Чтобы защититься от грязи и насекомых, женщины покрывают кожу и волосы оранжевой пастой из жира, охры и ароматической смолы омузумбского кустарника. Когда смесь соскабливают, вместе с ней слезает и грязь.

Каждая деталь в женских костюмах важна и что-то обозначает. Помимо всего прочего ещё одной особенностью является выбивание нижних

и подпиливание верхних зубов.

Много необычного и удивительного в их жизни и быте. Говорить о народах южной Анголы можно до бесконечности, но я не стану утомлять читателя. Хочется рассказать про маршрут, не будем отклоняться от темы.

Разместившись в палатках рядом с домиками мухимба, мы отужинали, после чего с удовольствием посидели возле костра рядом с жителями деревни. Вождь сказал, что во время войны воевал против советских войск. Я захотел прокачать тему, начал задавать вопросы, но он от разговора ушёл. Вождь рассказал об истории своего народа, о культурных традициях и сложностях быта, после чего девчонки развлекли нас национальными танцами.

Пляска в племени Мухимба.

На следующий день мы посетили другие племена, однако общение было скоротечным. Отдельных представителей удавалось поймать на городских базарах, и гид договаривался о съёмке.

Второй день турне завершился в палатках в придорожной деревне. Неподалёку от этого места встали лагерем извечно кочующие бушмены и нам предстояло утром с бушменами познакомиться.

Увидеть настоящих бушменов большая удача. В своё время банту, в борьбе за территории, загнали бушменов в пустюню, а белые переселенцы разгром завершили. Охотники-собиратели, увидев овцу или корову, считали, что они вправе её убить. Если животное не привязано, если оно ходит по земле само, следовательно, оно не является чьей-то собственностью.

Белые фермеры с подобным были не согласны. Бушменов отстреливали вплоть до середины прошлого века. В настоящем люди, живущие в гармонии с природой и являющиеся её частичкой, представляют печальное зрелище.

Правительство создаёт комиссии, в задачу коим ставится помогать бушменам, но легче им не становится. Говорить по теме можно опять-таки много и долго, но это как-нибудь в другой раз.

Направляясь в сторону Лубанго, мы посетили небольшую деревушку, где проживает племя Мвила, известное своими куклами. Куклы являются ритуальными, их покупают, чтобы родить ребёнка.

После нас пригласили в деревню, где женщины за небольшую плату исполнили национальные танцы.

Лубанго город большой, здесь проживает почти миллион жителей. Из достопримечательностей отмечу скульптуры на площадях, кварталы колониальных особняков, Национальный музей, ущелье Фенде-де-Тундвала,

и конечно Христа, умиротворённо порящего над городом. Подобных статуй в мире три: одна в Рио-де-Ханейро, другая в Лиссабоне, третья в Лубанго.

Попрощавшись с Ольгой и с Сергеем, мы продолжили путешествие по собственному маршруту. Наш дальнейший путь пролегал на восток, по знаменитому серпантину Серра-де-Леба в сторону Атлантики в город Мосамедиш.

В горах за перевалом проживает этническая группа Гентеленго. Путь к ним не близкий, но познакомиться удалось.

Завершая тему племён, отмечу, ни у кого из ангольских аборигенов я не увидел религиозных признаков. В Мали у Догонов — туда не ходи, это не трогай, сюда не смотри. Нарушишь закон предков — духи накажут.

В Гвинее и Камеруне фетишей и колдовских амулетов предостаточно, как и религиозных приколок, а здесь почти ничего. В моём понимании, при развитии человечества религия стала развиваться не сразу, а уже в устоявшихся сообществах. К примеру, у лесных камерунских пигмеев она в зачатошном состоянии, а у многих аборигенов Папуа её нет вовсе.

После поездки я поделился мыслями с искусствоведом Еленой Яхонтовой, Елена ответила, что религия у первобытных народов появилась одновременно с ними, как Asiagate и Туристер. С искусствоведом спорить не стану. Предпочту остаться при своём мнении — оно у меня не из учебников.

Городок Мосамедиш основан португальцами в 1840 г. С 1985 по 2016 год — административный центр провинции Намиб. Во время гражданской войны провинция контролировалась УНИТА, а Мосамедиш оставался за правительственными войсками. Своей набережной и колониальной архитектурой городок оставил приятное впечатление. Есть даже музей, но папасть в него не удалось.

Дорога из Лубанго до Мосамедиш заняла почти весь день. Мы разместились в престижной по местным меркам гостинице Интурист в 6 км. от города. В непосредственной близости располагался рыбный рынок.

Утром и вечером ходили на набережную,

чтобы посмотреть на жизнь рыбаков.

Следующий день оказался посвящён городу Томбва, прибрежной рыбацкой деревушке и пустыне Намиб. Ангольские дороги, в большинстве своём, хорошего качества. Можно лететь со скоростью 100 км и выше.

При португальцах были обустроены кафешки, где путнику предлагались еда и ночлег. Во время войны по пустыне мало кто ездил. Кафешки служили блок-постами. В настоящем они брошены и разрушаются, но на одном из таковых мы углядели родную надпись «Анголушка» и, честное слово, от разбитого здания повеяло теплом!

Город Томбва административный центр провинции Намиб, где португальское наследие опять-таки чувствуется.

Население чуть более 200 тыс, большинство жителей зарабатывают за счёт моря. Есть морской порт, старые колониальные кварталы и конечно рыбный рынок.

Что касается рыбацкой деревушки, местные, исчерпав португальский ресурс, ловят рыбу дедовским способом, а сами живут в лачугах.

О португальцах напоминает церквушка. Внешне она выглядит более-менее, а внутри разруха.

Слово «пустыня» навевает тоску. А между тем, жизнь здесь идёт своим чередом. Звери и птицы придерживаются наработанных маршрутов, в низинка кустарник и одинокие деревья. Ледниковое похолодание этих мест не коснулось. Климат в пустыне Намиб не менялся на протяжении тысячелетий.

Из особенностей прибрежной полосы Намиба нельзя не отметить Вельвичии. Это удивительное растение, или вернее, дерево, уходит корнями вглубь. На поверхности остаётся похожий на пенёк ствол, в обрамлении листьев. Какой длинны её корень, мы можем только гадать.

В Мосамедише мы провели две ночи. На третий день предстоял вылет в столицу. В первой половине удалось посмотреть каньон Колинас, похожий на Красный Каньон в США, но меньший по размерам.

Взрывом для мозга стал оазис, образовавшийся за счёт выветривания.

Во влажный сезон в пустыне Намиб может быть два-три ливня. Вода устремляется в низинку, где образует водоёмы, возле которых живут люди и птицы.

В столицу вернулись поздно вечером. Заселились в уже знакомый отель и на следующий день отправились на водопад Каландула. Дорога заняла почти весь световой день, по мере движения мы пересекли несколько климатических зон.

Туризм в Анголе только-только начинает набирать обороты. Иностранцев приезжает мало и потому водопад Каландула известен меньше Виктории.

В будующем ситуация изменится, тем более что в двух часах езды другая достопримечательность — скальное образование Пундо-Андонго. На одном из местных языков это обозначает — чёрные камни.

Известный блогер ДК1974 побывал здесь за пять лет до меня. В своей заметке Неожиданная Ангола или загадочные камни Пунго-Андонго он сообщает следующее:

«Место считается удивительным не только в природном, но и историческом плане. Даже в наши дни оно ещё мало изучено учёными. Это связано прежде всего с удаленностью заповедника от столицы и тем, что долгие годы в Анголе шла гражданская война.

Зато у живущих рядом с камнями африканских племён существуют разные верования и легенды относительно Пунго-Андонго. Здесь имеется мужской камень похожий на огромный фаллос. Если коснутся его основания, то детородный орган начнёт расти, независимо от возраста.»

Предвижу вопросы, но я их заранее адресую к ДК1974.

Следующий день стал последним днём пребывания в Анголе. Ближе к вечеру предстоял вылет на Родину, с пересадкой в Аддис-Абебе.

В первой половине удалось посетить Национальный музей. Он расположен в центре Луанды, в португальском особняке. Музей интересный, рассказать об экспозиции в двух словах невозможно и я не стану пытаться.

Что касается знаменитого Музея денег, в предыдущие дни по разным причинам он был закрыт и я очень рад, что нам удалось туда попасть. До появления европейцев деньгами служили: соль, ракушки, железо, ткани, бивни слона и носорога. В общем, существовал натуральный обмен.

В экспозиции монеты и банкноты, имевшие хождение при португальцах, и деньги периода независимости. Одна из главных изюминок — брикет золота. Опустив руки через две дырки стекла, слиток можно потрогать. Он тяжёлый, приподнять не получится, зато можно погладить.

У меня подобное получилось во второй раз в жизни. В первый раз я держал слиток золота в Нигерийском городе Агадес. Думал, что такое не повторится, но нет, повезло и опять в Африке!

В заключении отмечу, Ангола страна необычная, туристами неизбалованная, при этом север и юг сильно отличаются. Лет через семь туристов в Анголе прибавится, во всяком случае, инфраструктура создаётся.

В одном из отелей у входя я видел флаги иностранных государств, где отсутствовали США и Евросоюз. Европа была представлена Португалией. Остальные флаги Африка и Бразилия. Ангола имеет историческую связь с Бразилией, и выстраивает свою политику в её форватере.

Мир вокруг нас настолько пёстрый, что не успеваешь следить за его раскраской. Во многих странах Африки слово «негр» является оскорбительным. Мне же местные напрямую заявляли, что они негры и ничего плохого в этом слове не видят. Друзья, но вы всё равно, если попадёте в Анголу, будьте поосторожней. И я реально завидую тем, кто начнёт своё знакомство с Африкой с Анголы!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых