Почти настоящая экспедиция по Монголии

После обеда прибыли в Хархорин (Карокорум) Каракорум сегодня — заштатный и пыльный городишко в 360 км от Улан Батора. Зато 800 лет назад это был центр мира тех времен — тут располагалась столица Великой монгольской империи, созданной Чингисханом. Это было большое городище, обнесенное стеной со множеством жилых строений и торговых лавок. И, как не удивительно, в городе было несколько храмов разных конфессий! Как считают историки, монголы толерантно относились ко всем религиям и не заставляли своих данников менять свою веру. Священный Воитель (так звали Чингисхана после смерти) в своих законах признавал веру иноплеменников. Есть версия, что Русь согласилась «лечь» под татар-монголов именно потому, что они оставили русским свободу веры. В отличие от Ватикана, который огнем и мечом заставлял всех принимать католичество.

В городе квартировали тысячи воинов, сновали сотни сановников и «гостили» делегации просителей с далеких и близких стран, покоренных монгольскими ордами. Просители могли жить здесь месяцами в ожидании звездной аудиенции у хана. Для Руси главным ханом-смотрителем был хан Батый, который ханствовал в Сарай Бату — столице Золотой Орды, входящей в состав Великой монгольской империи. В тот самый Сарай русские князья в добровольно-принудительном порядке ехали на поклон к Батыю за пресловутыми ярлыками на княжение.

Какой же это было позор для разрозненной и разоренной междоусобными войнами Руси, князья которой так передрались между собой, что не сумели организовать отпор татар-монгольским ордам. А в результате на века попали под иго дикарей-кочевников. После унизительного визита к Батыю, князей-просителей порой отправляли к великому монгольскому хану в Каракорум для еще более унизительного утверждения княжеских полномочий. В Каракорум ездил даже великий Александр Невский, вернувшись в родные края, он сильно заболел и быстро помер в одном из монастырей Владимира. Людская молва гласит, что отравили его басурмане.

Кстати, о монастырях: на окраине Хархорина расположился один из самых древних монгольских монастырей — буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу (Сотня сокровищ, 1585 г.) Построил его князь Халхи Абтай-хан на месте столицы Монгольской империи 13 века — Каракорума, основанной Чингисханом в 1220 г. При строительстве использовались камни с развалин Каракорума.

Монастырь окружает стена с 108 субурганами — это культовые сооружения. К концу 18в здесь было 62 храма и 10 тыс. монахов. Сегодня осталось всего 17 храмов, из них только один — Лавран, действующий. Центральные три храма символизируют три этапа жизни Будды: двухэтажный храм Их-Зуу (Гол-зуу) в центре и одноэтажные храмы с двухъярусной крышей Барун-Зуу (Баруун-зуу) и Дзуун-Зуу (Зччн-зуу) по бокам.

Повидав Монголию 21 века, через 800 лет после ее расцвета и триумфа, я так и не смог понять — каким образом восемь веков назад в эпоху дикости и отсталости огромные армии монголов не только уходили на тысячи километров от своей базы, но и успешно воевали в далеких краях. Десяткам тысяч всадников и их лошадям нужно было есть, пить и ночевать в течение многих месяцев или даже лет. И эти дикие полчища не только двигались, но они еще и победоносно воевали со всеми народами, что встречали на своем пути. Орды захватили полмира, начиная со всего Китая, части ЮВА и заканчивая набегами до самой восточной Европы. Самое то удивительное, что покоренные народы потом веками платили дань захватчикам и никак не могли скинуть с себя позорное ярмо.

Ночевать расположились на турбазе Munkh Tenger под Хархорином — большая юрта-ресторан и десяток белоснежных жилых юрт неподалеку от реки. Мне повезло: разместили без подселения, ночевка в юрте оказалось одним из ярчайших монгольских впечатлений. Снаружи белое водонепроницаемое покрытие, под ним брезент, а внутри войлок — днем прохладно, ночью не так холодно. «Одежда юрты» — кошма держится на каркасе, а внутри юрта выглядит как расписная шкатулка — все деревянные стойки, кровати и шкафчики расписаны национальным орнаментом на оранжевом фоне. В потолке круглый проём — тундюк, в него как раз выходит труба от печки.

Чистенько, уютно, колоритно, а в центре печка-буржуйка, ее топят вечером, иначе задубеешь. Обычно используют кизяк — высушенный коровий помет, все думают, что от него вонь должна быть, но это не так. Характерного амбре от кизяка нет, зато печка раскаляется очень быстро до такой степени, что приходится открывать дверь настежь. Тепло до середины ночи, но, если вовремя не подкинул топлива, угли гаснут и наступает дубак. Печку мне затопили, юрту я проветрил и залег спать, глубокой ночью меня разбудил какой-то неадекват, который стучал по стенам юрты и катал тачку по железному листу прямо у входа в юрту.

Чуть очнувшись ото сна, понял, что это мощный ветер долбит порывами по стенам, пытаясь сорвать большую юрту с основания, а заодно стучит жестяной трубой о деревянные рейки. Сквозь сонную негу представил картину, как юрту сдует, она покатится по степи, гонимая ураганным ветром, а я останусь спать на кровати под открытым небом и шквальным ветром. Картина не понравилась, поэтому собрал с соседних кроватей еще три одеяла, закутался в них покрепче и с удовольствием провел остаток ночи под завывания беснующейся стихии.

Для любителей комфорта поясню — туалет, умывальники и душ поодаль в отдельном домике, но вполне себе цивильные. Правда, ночью идти туда тяжело — ветер сдувает)))

ЕДЕМ В ГОРЫ. Солнечным утрецом, вкусно позавтракав в юрте-столовой, помчались по лугам и долам в сторону долины реки Орхон. Так вот для чего нам внедорожники подогнали — ездить по гористой местности, там, где нет дорог, а есть направления, непросто. К тому же, мы забираемся все выше и выше: 700, 900, 1500 м над уровнем моря. Трясемся по пыльным грунтовкам, которых накатано в степи множество. Вдруг остановка на берегу высоченного обрыва, а внизу красивейший изгиб реки Орхон. Подошли ближе, и не могли сдержать восхищенного «АХ!», до чего же красивая панорама реки предстала пред нами.

С высокого холма с восторгом осматриваем окружающую гористую местность, со множеством колей, накатанных по зеленой степной. травке — красота. Неподалеку присела на камнях черная птица орлан, наверное. Навстречу к нему устремилась черная собака, ну, думаю, сейчас улетит птица прочь. Таки нет же, собака подбежала совсем близко, посмотрели они друг на друга, как мне показалось, даже поздоровались, и собака убежала.

Через несколько км мост через реку, и вновь восхищение — табун лошадей вплавь переправляется через синий поток. А позже одинокая кобылица с жеребенком осторожно подошла к воде, понюхала ее, и заботливо прикрывая жеребенка своим телом от сильного течения, мать и дитя поплыли на другой берег — такая милота, такой восторг!

Через пару часов достигли высоты 2100 м, дальше пешком по лесу к затерянному в горах древнейшему монастырю Тувхэн хийд. По карте чуть больше 4 км и 300 м подъема, а шли с привалами больше 2х часов.

Монастырь очень маленький, но очень старинный и намоленный, расположен на скале. В принципе, ничего особенного, но есть у него своя изюминка. Все слышали шуточную присказку: «мама, роди меня обратно». А в этом монастыре нечто подобное можно организовать в реальности)))

Если, рискуя сорваться вниз, забраться по почти отвесной стенке почти на самую вершину скалы, увидишь расщелину, а в ней почти идеально круглое отверстие, ведущее в узкий лаз. Если мужчина сумеет пролезть в тесный лаз, то в глубине скалы он попадет в каменный мешок. В нем нужно перевернуться и через тот же самый лаз вылезти обратно. Монахи считают, что после такого кульбита человек заново рождается — вот как! Скажу честно, я не решился, ибо залезть в узкую каменную кишку, а потом еще и извернуться там — это кошмар любого клаустрофоба! А вот ребята помоложе сделали это, тем кто потолще, было очень нелегко, но они справились.

Адреналина хватили все участники, кстати, женщин в это сакральное место не допускают. Обратно к машинам доскакали за час, но потом ноги отваливались от усталости: поскакушки по грязи между бесконечных хитросплетений корней деревьев не походят даром.

К позднему вечеру, поднимая клубы пыли на грунтовке, приехали на берег озера Угий Нуур, здесь вторая ночевка в юртах. Ветер уже привычно завывал, пытаясь сорвать юрту, печку вновь натопили до невозможности. Я привычно приоткрыл дверь, которую немедленно вырвал из рук мощный порыв ветра. Через пару минут на пороге нарисовалась скромная кошечка, она не наглела, но, была не прочь посидеть в тепле и уюте. Когда закрыл дверь на ночь, кошка немедленно заскочила на кровать к попутчику, а ночью долго пыталась прилечь ему на голову. В середине ночи я обнаружил крепко спящую кошку у себя под пятой точкой. Рано утром кошечка культурно мяукнула и была выпущена на улицу.

Горячая печка — это очень здорово. Но, как оказалось, небезопасно — наш проводник ночью случайно налетел на угол раскаленной печки и сильно обжег себе бедро, нарочно не придумаешь(((

Все озера Монголии очень хвалят за красоту, озеро Угий Нуур, на чьих берегах мы провели ветренную ночь, не исключение. Однако, нам оно «не зашло» никак, возможно причиной стала паршивая погода с низкими тучами, красоты не увидели никакой…

Утречком заглянули к настоящему кочевнику в юрту, оказалось, что он живет в точно такой же красивой юрте, где ночевали мы, только в более потертой. Внутри те же кровати, печка, большой ТВ, солнечная батарея имеется. С потолка свисает загадочный шнур, сперва подумал — неужели кого-то вешать собирались? На самом деле, шнур имеет совершенно необычную функцию: во время сильных зимних ветров к нему привешивают тяжелый камень, который как якорь, тянет крышу юрты к земле и не дает сдуть жилище с основания. А рядом загоны со скотом, как же радовались женщины, когда им дали детеныша бедной овечки для фотосессии))) Лошади, яки и овцы на самовыпасе — они уходят от стойбища на 5–10 км, а вечером возвращаются. Пастухов на лошадях уже не так много, чаще пастухи гоняют к своим стадам на мотоцикле.

Нынче тут цивилизация — электричество, ТВ, детей в школу на автобусе возят, если приболел, то в больницу можно лечь. А многие древние традиции уже забыты: еще относительно недавно здесь невероятные вещи творились. Например, мертвецов не хоронили, а отвозили в степь, где их съедали падальщики и волки. Местные старики говорят, что даже сейчас в глухих селениях такое возможно. Врать не буду — человеческих костей в степи мы не встречали, а вот лошадиные черепа и кости мы видели частенько. Первоначально мы им фотосессии устраивали))).

Возвращение в УЛАН-БАТОР. Впереди было больше 300 км до Улан-Батора. Чтобы не скучать в дальней дороге, заехали на развалины древнего города-крепости Хар бухын балгас. Больше тысячи лет назад, еще до эпохи Чингисхана, в этом краю степей, кочевников и юрт, возникла Киданьская империя, она просуществовала около ста лет. Из камня были построены большие по тем временам здания и крепость, причем строили так, что стены сохранились до сей поры. Как же я мечтаю, чтобы изобрели хроноскоп, через который можно было заглянуть вглубь веков и увидеть тех людей и ту жизнь, которая кипела на этом месте 1000 лет назад, как раз в те времена, когда возникла наша Русь…

Поздно вечером уже в У-Б нам устроили замечательный ужин в шикарном ресторане АЛТАНГАДАС. Интерьеры, конечно же, посвящены истории великой монгольской империи — портреты ханов во главе с Чингисом, национальные орнаменты, фото знаменитых монголов и интерьеры, стилизованные под юрты — очень аутентично. В отдельной комнате можно сделать фотосессию в национальных одеждах, и монгольская еда тоже очень хороша. Запомнилось козырное блюдо — запеченная баранья голова, ее подают самым уважаемым гостям. Попробовать чуть прижаренные глаза, мозги и язык — это крайне необычно. Разливное пиво, опять же — Чингисхан, отличное, водку молочную из кувшина тоже попробовали. Однозначно, этот ресторан достоин того, чтобы туда заглянуть хотя бы раз, цена вопроса 15 баксов на лицо.

Интересный момент: пива в У-Б пьют много, пивных кафешек достаточно, но найти в них разливное пиво — большая проблема. Монголы пьют бутылочное, а разливное подается только в дорогих ресторанах.

УЛАН-БАТОР-2. Под утро ливанул дождь… абидна, понимаешь, но у нас музейный день, поэтому все не так страшно. В центр поехали на такси, какие же в У-Б дорожные пробки — это просто кошмар: 3,5 км ехали 40 минут! Причем, эти пробки стоят с утра и до вечера(((

Первым делом в Национальный исторический музей. Монголия считается заповедником ископаемых динозавров, скелеты которых сотнями находят в пустыне Гоби. До Гобей я не доехал, но динозавров посмотреть страсть, как охота. Зал динозавров в музее к нашим услугам — да, сделано неплохо, но, экспозиция куцая и по сравнению с нашим Дарвиновским музеем выглядит скромно.

Конечно, нельзя миновать Музей Чингисхана — огромное здание в самом центре столицы. На 7 этажах монголы разместили самые славные страницы древней истории огромной империи, созданной Чингисханом. Народу немного, экспонатов множество, без экскурсовода скучновато, надписей на русском нет, фотать нельзя. Но, в целом все относительно понятно, занятно и интересно. Конечно же, не зря заглянули — это надо увидеть и прочувствовать каждому. Тем более, что в музее есть кусочек истории, напрямую относящийся к Руси времен татаро-монгольского ига.

Главный буддистский комплекс страны Гандантэгченлин (Гандан) — Gandantegchenling Monastery. Любителям необычной культовой архитектуры сюда прямая дорога. Главный храм — современная коробка типа большого дворца культуры, не представляет интереса, мы заглянули туда, была служба и толпы народу. У храма решили пофотаться — открывается интересный вид на соседний квартал. Тут же подскочил бомжеватый мужичок с предложением помочь с фото, но был послан: не люблю пьяненьких помогаев.

А вот старинные постройки весьма интересны. Обязательно зайти в храм Бодхисаттвы Авалокитешвары, там главная монастырская святыня — огромная 26-метровая статуя бодхисаттвы, восстановленная в 1996 г. Я сначала думал, что это сам Будда и есть, но оказалось, что это существо, только ведущее к цели стать Буддой. Гигантизм фигуры невероятный, внутри храма полно сусального золота, благоговейная тишина, покой, благолепие и преклонение перед буддистскими святынями.

Вечером решили продолжить культурную программу необычным способом — пошли в местную баню — ничего особенного, да и пиво дрянь. Не мой это формат — публичные бани, люблю семейные парилки в деревне или на даче.

Рано утром финального дня мы покидали У-Б на автобусе, и тут не обошлось без казуса: оказалось, что мой билет куплен на другую дату. Пришлось понервничать, но все обошлось — на рейс меня посадили. От УБ до УУ около 600 км, автобус идет 12–13 часов, на первый взгляд — сдуреть можно. Однако, нам безмерно повезло — две границы проскочили всего за час. В результате весь путь занял всего 10,5 часов, включая обед на границе, причем, доехали комфортно и без особой усталости. Как же разительно отличаются границы — у монголов ворота настежь, расслабон и добродушие. У нас — закрытые ворота, суровая озабоченность и недоверчивый прищур в адрес возвращенцев. И традиционный оскорбительный вопрос персонально ко мне — а когда вы получили российское гражданство, с учетом того, что родились на Украине… Больше 30 лет прошло с момента краха СССР, а погранцы так и держат границу на замке даже с дружественными странами.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых