Во времена СССР простые советские граждане могли только мечтать о заграницах. Единственным исключением были страны социализма, в списке которых Монголия была на самом последнем месте. Ехать туда туристом не хотел никто, ибо бедность и грязь в этой стране зашкаливала, отсутствие дефицитных шмоток и достопримечательностей полностью исключали страну из списка туристических хотелок.
Для развития социалистического туробмена в Монголию почти насильно посылали работяг с заводов, причем, нахаляву, т. е. даром — за счет профсоюза. Рабочие возвращались злыми и недовольными — купить нечего, интересностей нет, только водку пить, да в вонючих юртах жить.
С той поры Монголия находилась в моем стоп-листе и ехать я планировал туда в самую последнюю очередь, т. е. лет через 30))) Однако, человек предполагает, а Бог располагает. Сначала Ковид, а затем и СВО закрыли перед нами множество дорог, а инфляция сократила все наши хотелки в разы. Тут то и вспомнил я о такой далекой и, на первый взгляд, непривлекательной стране, как Монголия.
Почитав отзывы, понял, что хочу посмотреть Улан-Батор, побродить по пустыне Гоби, увидеть горы и озера, желательно все сразу и подешевле. Ценник на тур с Гоби зашкаливал: 200 тыр без дороги — явный перебор. Многочасовые переезды между локациями также пугали, пришлось пожертвовать Гоби и испробовать лайт-вариант авторского путешествия с моими вариациями:
- Ночной лошадью, тьфу, зеленым самолетиком лечу в Улан-Уде. Днем гуляю по городу.
- Еду на весенний, но все еще заледеневший Байкал (экскурсию заранее заказал)
- Отправляюсь в авторский тур. По дороге посещаем Иволгинский дацан с нетленным телом ламы Этигелова. На минивэне приезжаем на границу в Наушки. Вечером садимся на поезд, переезжаем границу и едем до Улан-Батора
- Экскурсионка по Улан-Батору, знакомство с городом. Воинский Мемориал Зайсан Толгое. Музей — дворец Богд Хааны ордом. Музей Чойджин Ламын сум — раньше храмовый комплекс, сейчас музей тибетско-монгольского религиозного искусства.
- Выезд в нацпарк Горхи-Тэрэлж, где в местечке Цонжин-Болдог любуемся и удивляемся самой огромной в мире конной статуей Чингисхана. Конная прогулка, гора Черепаха, новодельный горный монастырь Арьябалын.
- Утром пересаживаемся на джипы и отправляемся в мини-экспедицию в сторону древнейшего города Каракорум (Хархорин) — бывшей столицы Монгольской империи. По пути осваиваем песчаные дюны Элсэн-Тасархай — это мини-Гоби. Экскурсионка по Каракоруму, посещение рынка. Буддистский монастырь Эрдене Зуу. Закат солнца на месте древнего Каракорума. Ночевка в настоящей монгольской юрте!
- Выезд в пампасы, тьфу — в гористые степи. Посещение восхитительной долины Орхон. Непростой трекинг к затерянному в горах древнейшему монастырю Тувхэн хийд. Ночевка в юртах у озера Угий Нуур.
- Берег Озеро Угий Нуур, стоянка кочевника. Очень долгий путь обратно в Улан Батор с посещением развалин древнего поселения Хар бухын балгас.
- Музейный Улан-Батор. Музей Чингисхана. Национальный исторический музей с залом динозавров. Главный буддистский комплекс страны и столицы Гандан — Gandantegchenling Monastery. Главная монастырская святыня — огромная 26-метровая статуя Авалокитешвары, восстановленная в 1996 г.
- Автобус Улан-Батор — Улан-Уде на полный день. Вечером прощальный ужин
- Финальный день в Улан-Уде. Верхняя Березовка
- Утренний отлет в Москву
УЛАН-УДЕ — БАЙКАЛ — ГРАНИЦА. Ночной бессонный перелет плюс джетлаг от 5-часовой поясной разницы это тяжело, потому первый день на новом месте — всегда адаптация. А вот на второй день еще с Москвы заказал себе необычную экскурсию на весенний Байкал. Планировалось два часа по красивой таежной дороге до берега Байкала, далее пересадка на Хивус — лодку на воздушной подушке, переезд на о. Ольхон, там экскурсионка и возврат. Однако, гладко было на бумаге, но забыли про овраги(((
В день вылета в У-У мне сообщили, что экскурсия не состоится, типа штормовое предупреждение. Это на озере, скованном льдом? — хоть бы врали складно! Наорал я на девушку сильно, пытался найти другие туры, да куда там, не хотят бурятские турагенты зарабатывать на туристах. На счастье, уже в У-У мне предложили другой тур, намного хуже первого, но за те же неприличные деньги. Кастрированный вариант назывался «В погоне за нерпами» — на Ольхон нас не повезли, взамен всего часок покатали на Хивусе по льду.
Два года назад мы с женой посетили зимний Байкал, это был невероятный восторг — потрясающий байкальский лед, белизна снегов, крепкие сибирские морозы и мощный ветродуй. В начале мая Байкал тоже еще во льду, но лед уже совсем не тот — ломкий, грязный, игольчатый, местами водная гладь уже протаяла. Часок-полтора мы гоняли на Хивусе по льду, пытаясь увидеть нерп. Я думал, что глупые нерпы будут совсем рядом и я сделаю классные фото. Однако, нерпы оказались не глупее людей и подпускали к себе лишь на 400–500 метров, увидеть их можно было лишь в бинокль.
По льду Хивус мчится мягко, правда, на поворотах его сильно заносит. Зато на водных участках его начинает ощутимо трясти, порой возникала мысль — а если воздушная подушка «сдуется», мы тут же утонем?!? После ледовых покатушек был замечательный обед в уютной юрте на берегу у знаменитой скалы Черепаха. Уха из омуля, омуль сырой в специях, пирожки, омуль жареный, да еще и самогонка вкусная — полнейший кулинарный восторг. На обратном пути нас завезли на горячие источник, а затем и к маяку. Несмотря на срыв первичной программы, поездка понравилась, однако, чтобы увидеть истинную красоту ледяного Байкала, надо ехать суровой зимой.
Лишь на третий день началась наша монгольская программа. На минибасе нужно было добраться до самой границы и сесть на поезд. Погода в этот день сильно испортилась всю ночь лил ливень и утром дождик. По пути посетили Иволгинский дацан, Ставку Чингисхана и лишь к вечеру добрались до Наушек — пограничной жд станции. По глупой случайности тут наше путешествие могло и закончится. Поезд стоит на станции 100 минут, но заскочить в него надо за 80 минут до отъезда, а мы приехали за 75. Пожурили нас крепко, но, погранцы все ж допустили к посадке. На пустом перроне одинокая группа садилась в вагон и вдруг ко мне подошел капитан и обращаясь по имени-отчеству, говорит: «а вам не сюда!» Вот уж я струхнул… оказалось, просто у меня билет в другой вагон. До границы ехать недалеко, а вот саму границу надо переезжать по-особенному: все окна проводник закрывает непроницаемыми шторами.
УЛАН-БАТОР — 1. Утренний Улан Батор встретил туристов холодком и ярким солнышком, а желающих покурить на перроне тут же шуганула полиция. Направляясь в Монголию, и начитавшись негативных отзывов, я ожидал увидеть грязь, беспросветную бедность, сравнимую с индийской, вонь от немытых кочевников, бесконечные юрты вместо домов, и миллионы голов рогатого скота. По статистике на 3,5 млн монголов приходится 65 млн скота, причем, за эту зиму погибло 5–6 млн. голов. Жаль, забыл спросить, как они падшие туши утилизировали(((
Реальность оказалась совсем иной, чем писали блоггеры — чистота и порядок в городе удивляет и впечатляет. Ухоженность домов и магистралей дают фору многим российским городам. По темпам строительства и по количеству модерновых зданий столица поражает — думали, что попадем в край полуразваленных бараков, а тут такое великолепие современного урбанизма. Конечно, в городе много районов с банальными домиками в хрущевском стиле, но все они ухоженные.
А вот исторических зданий в стране совсем немного — во-первых, кочевникам здания не сильно-то и нужны были, во-вторых, в годы воинствующего соц-идиотизма религиозные строения старательно уничтожали. В столице сохранилось всего 2–3 монастыря и один «дворец», увенчанные «рогатыми» крышами. Как же необычно они смотрятся на фоне огромных небоскребов.
Грязных людей мы в столице практически не встретили — современно одетая, чистенькая и раскованная молодежь веселыми стайками гоняет по улицам. Старшее поколение степенно шествует, снисходительно поглядывая на молодежь. Единственное «но»: в городе встречаются группки алкашей: неряшливо одетые с красными лицами, они тусуются на лавочках, а порой и спят там.
В нашей группе ехала женщина, которая во времена социализма жила с родителями в Улан Баторе. Она была в шоке от тех разительных перемен, что произошли со страной. В середине 70гг в столице был советский городок, обнесенный забором. Монголы в грязных халатах пытались забраться на забор и посмотреть на русских. Зимой местные мазали лицо и руки жиром от обморожения, потом этот жир протухал и вонял. К счастью, ничего подобного мы не видели.
Итак, немного о бытовых реалиях: валюта страны — тугрики, название, ставшее нарицательными в русском языке. Когда жене рассказал о тугриках, она спросила, «…а как валюта по-настоящему называется?»))) Менять доллары в отелях себе дороже — курс грабительский. Обменники нашли только в центре на ул. Теперчний гудамж, рубли тоже меняют, причем по нормальному курсу 1 руб =36 тугр. Цены в стране чуть выше российских, пиво в ресторане до 350р, качественное мясное второе в столовке 350р. Национальные блюда в хорошем ресторане — 2400-5000р за блюдо на двоих. Местный специалитет — молочная водка))), продукт перегонки кисломолочной браги, крепкостью 25–27 градусов. На вкус кисляк, как уксус, а вот обычная водка Архи вполне нормальная.
Первейшая точка для туристов Музей-дворец Богдо-Гэгэна — бывшая резиденция последнего правителя Монголии до революции. Парадные (Святые) ворота, ведущие в комплекс, очень хороши. Семи-ярусная крыша, восточный орнамент, символы буддизма. На верхних крышах фигурки газелей и колесо учения. Ворота символизируют независимость Монголии от маньчжурского Китая.
Территория очень невелика, комплекс состоит их храмовой и жилой части, где жил сам правитель с семьей. Микс китайской и вьетнамской архитектуры, таких сооружений в Монголии единицы, побывать обязательно. «Дворцовое» — жилое здание строили русские, поэтому оно сильно похоже на русскую архитектуру царских времен. В храмовой части на одной из миниатюр изображен В. И. Ленин, лежащий на крупе лошади — что он там делает, сказать трудно.
Воинский Мемориал Зайсан Толгое посвящен русским воинам (по-монгольски называется очень просто: Зайсан толгой дээр Зөвлөлтийн дайчдын дурсгалд зориулсан хөшөө))) Зачетная точка на высоком холме, обдуваемом свежими ветрами, с которого открывается замечательный панорамный вид на весь город. Монголы, в отличие от иных неблагодарных народов, до сей поры сохранили благодарность к Советскому народу за поддержку Монгольской революции и военную помощь в боях за Халхин-гол. К мемориалу ведет крутая длинная лестница, безбашенные ребята скатываются с нее на велосипедах — экстрим! Мне экстрим уже противопоказан, зато заприметил парочку молодых девчонок в национальных костюмах и с удовольствием с ними сфотался, думаю, они тоже были довольны, хотя и немного смущены.
Музей Чойджин Ламын сум — раньше храмовый комплекс, сейчас музей тибетско-монгольского религиозного искусства, расположенный в пешей доступности от центра. Несколько небольших домиков с «рогатыми» крышами — старинные храмы, внутри пестрая буддистская атрибутика: жаль, фото только за плату. Маски и ростовые фигуры страшных существ — охранителей буддизма, картины адских страданий грешников (смотреть пытки без содрогания невозможно), а также тысячи золотых Будд. До чего же необычно смотрятся эти старинные домики на фоне огромных модерновых зданий.
Через дорожку от Чойджин Ламын сум находится известный ресторан Панорама — попасть нелегко, нужна запись, пафосно, совсем не дешево. Но, заглянуть обязательно стоит: национальная кухня, отличное мясо на ребрышках, пиво замечательное.
Центральная площадь города носит имя Сухэ-Батора — основателя социалистической Монголии. Мавзолей Сухэ-Батора и военачальника Чойбалсана стоял на площади до середины 2000-х годов, жаль его снесли. Тут же огромное здание Дома правительства, а на его фасаде восседает пузатая статуя Чингисхана. Честно говоря, карикатурный получился завоеватель, не понимаю, зачем. В наш приезд на площади была движуха — множество белоснежных юрт и сотни монголов. В юртах угощали сухими шариками типа курта, показывали игры — интересно и весело. Правда, общаться с монголами непросто: русский язык они благополучно забыли, его помнят считанные единицы граждан 60+, а шпрехать по-аглицки они пока не научились.
Мало кто вспомнит, что Монголия имеет статус «космической державы»!))) И это вовсе не шутка юмора: во времена социализма добрый дедушка Брежнев прокатил монгола на Союзе. Звали того космического наездника Жугдэрдэмидийн Гуррагча. В СССР ходил анекдот, что перед полетом ему строго наказали — сидеть очень тихо и ничего-ничего не трогать руками))). Кстати, Гуррагча совсем не зря слетал в космос, в 21 веке он стал министром обороны Монголии…
В НАЦПАРК Горхи-Тэрэлж мы отправились из У-Б на второй день. Чингисхан — легендарный национальный герой, его монголы считают даже круче нашего Владимира Красное солнышко и Петра I, вместе взятых. Как нам показалось, имперские амбиции у монголов до сей поры сохранились, имя и дух великого хана везде и всюду. Чтобы еще больше подчеркнуть величие этой исторической фигуры, в нацпарке Горхи-Тэрэлж (местечко Цонжин-Болдог) монголы отгрохали огромную конную статую Чингисхана из серебристого металла.
Никакие фото и слова не передадут гигантизм этого сооружения, одиноко стоящего в гористой степи: впечатления самые невероятные. Конная фигура вознесена на объемном строении-цоколе, в котором размещен музей, холл и огромный монгольский сапог — тоже самый большой в мире. Самое-то интересное, что на круп лошади можно забраться по узкой лестнице внутри скульптуры. С этой точки открывается великолепный вид на бескрайнюю степь, а еще можно глянуть глаза в глаза самому великому завоевателю мира.
Интересно забраться на гигантскую железную лошадь, но еще лучше оказаться в седле низкорослой и полудикой монгольской лошадки. Что мы и сделали на ближайшей конюшне. Удивительное существо лошадка — она вынослива, относительно неприхотлива, может долго нести на себе всадника, а сидя в седле, ты ощущаешь приятное тепло ее тела и животную энергию. Русские в своей массе неумелые наездники — поэтому доверять нам управление полудикой кобылой никак нельзя. А вот монголы с младых ногтей впитывают в себя вкус верховой езды, именно конные детишки вели наших лошадей за собой. Как же здорово прокатиться на лошадке, слезать на землю не хотелось совсем, после нашего тыгыдыка захотелось даже сходить в многодневный поход на лошадках.
Монгольские степи оказались не совсем такими, как я привык на своей родине в Крыму. Для меня степь — это бескрайняя равнина до горизонта, ровная, как стол, и покрытая ковылями и репейником, которые колышет неслабый ветер. В Монголии совсем не так: рельеф тут скорее гористый и ровные поверхности очень быстро переходят в холмы и даже горы. Я не увидел высоких растений, вся местная степь покрыта низехонькой травкой, возможно это связано с тем, что всю высокую зелень съедают стада скота. В целом, такая необычная степь мне показалась интереснее, чем наша крымская.
В завершение дня подъехали к горе-черепахе, издалека прямо настоящая черепаха. Затем по ужасной дороге поехали в небольшой монастырь. Монастырь новодельный, и не очень интересен, зато попали под сильный дождь с градом, это было неожиданно и прикольно.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых
