«В Шенбрунне не были и не хотим», — такое я услышала от гостей впервые и это звучало, как вызов. Вызов Имперской роскоши Вены и вызов мне, как гиду, который привык к удобным, годами обкатанным маршрутам по самым статистически популярным достопримечательностям. Я немного удивилась — разве можно не хотеть увидеть летнюю резиденцию Габсбургов, которую посещают несколько миллионов человек в год? Как же так?
Я спускалась в метро, предаваясь размышлениям о том, что когда-то, лет 15 назад туристов не спрашивали, что они хотят увидеть. Гиды показывали то, что рекомендовано Министерством туризма. Сами туристы, путешествуя в группах, тоже не выбирали маршруты. Информация о городах и достопримечательностях была лишь в печатных путеводителях, которые продавались в книжных магазинах. Хорошие стоили дорого, покупать плохие и дешевые не было смысла. Слишком сильно все изменилось. Гости стали подготовленные, с богатой насмотренностью и широким кругозором. И впрямь, осмотрев дюжину европейских руин, парков, дворцов и монастырей появляется ощущение, что все это где-то уже было и очень похоже друг на друга. Страны разные, эпохи и стили одинаковые.
«Вот за Шенбрунн все-таки обидно», — вздохнула я и открыла карту Вены, чтобы красиво «сшить» маршрут из объектов современной Вены, а именно второй половины XX века и начала XXI веков. Именно так сформулировали запрос мои гости. Необходимо было что-то современное и не избитое.
Церковь Фритца Вотрубы. Ее начали строить в 1974 году и закончили уже после смерти архитектора. Церковь расположена на окраине Вены, в 23. районе, как бы на отшибе. Что вобщем логично. Среди барочных храмов центра Вены этот творческий котел из кубизма, абстакции и архаики либо затерялся бы, либо выглядел бы нелепо. Здесь, на возвышенности, почти в Венском лесу церковь выглядит одновременно таинственно, как космический корабль пришельцев и торжественно, как и должен выглядеть храм Святой Троицы. Фритц Вотруба признан крупнейшим деятелем искусств Австрии ХХ века.
Затем мы поехали к Газометрам. С Газометрами все сложнее. Их построили, как хранилище сжиженного газа, поставляемого в начала ХХ века из Англии. В середине ХХ века газ в Австрию стал поступать по современному газопроводу. Газометры, они же Газгольдеры стали не нужны. Они стали чем-то из серии «снести нельзя оставить». Так и стояли заброшенные, пока не появился проект реконструкции и строительства целого современного микрорайона вокруг них. Теперь внутри Газометров жилой комплекс, окнами вовнутрь, большой музыкальный центр и гигантский концертный зал в урбанистическим стиле, фитнесс-клуб, кинотеатр, проведена станция метро и есть все, что нужно для современной комфортной жизни. Так уж устроена Вена — ничего не сносить. Реконструировать, модернизировать и находить старому и, казалось бы, отжившему, место в современном пространстве.
Далее были артиллерийский башни. «Мы были в одной. Давно. Там внутри, вроде бы, зоопарк», — рассказали гости. «Да, действительно. Всего башен 6 штук. Они расположены в форме «звезды» вокруг исторического центра. В одной из них находится «Дом моря». Остальные пустуют. Стороителство башен велось с 1940 по 1942-ой год. В разгар войны. После войны их решили не сносить, а оставить, как напоминание о страшной трагедии." Так как башню с Океанариумом гости уже видели в прошлый визит, мы поехали к башне в Парке Аугартен. Парк Аугартен расположен во Втором районе Вены и известен тем, что там находится знаменитая фарфоровая мануфактура «Аугартен» и музей фарфора. Фарфоровую мануфактуру основала Императрица Мария-Терезия, заботливая мать 16-ти детей. Мария-Терезия со своими дочерьми расписывала фарфор. Так появилась знаменитая мануфактура. Впрочем, как вы уже поняли, времена многодетных пышнотелых Императриц моих гостей не интересовали. Поэтому мы быстрым шагом двинулись к артиллерийской башне.
Четвертым пунктом нашего путешествия по городу был Мусоросжигательный завод Хундертвассера. Блогеры-путешественники вначале очень его любили, а потом залюбили настолько, что он стал чуть ли не символом Вены. Яркий же и необычный.
Бонусом к Мусоросжигательному заводу мы посмотрели на дом Захи Хадид, расположенный рядом. Самая знаменитая женщина-архитектор современности при жизни (умерла в 2016 году) назвала этот проект жилого дома в Вене полностью провальным. По ее мнению, неудача была по вине венских архитекторов, которые долго «перекраивали» проект. Венские архитекторы признали это здание «самой большой архитектурной ошибкой столетия». Думаю, только поэтому стоит на него посмотреть. Несмотря на то, что по всему миру квартиры в домах Захи Хадид (стиль деконструктивизм) стоят «миллион денег до неба», в этом доме не удалось продать ни одной квартиры. Так же помещения не удалось продать под офисы, а потом сдать под студенческие общежития. В конце концов, городское правительтво предолжило передать это здание под «зимние квартиры» для бездомных. Но затем само же городское правительство отказалось от этой идеи, чтобы не обижать архитектора с мировым именем, которая во времена строительства здания (2004 год) вела лекции в Университете Прикладного Искусства Вены. Почему провалился проект? Ответ простой. Непродуманная инфраструктура, близкое соседство мусоросжигательного завода, близость к Дунайскому каналу, а, значит, комары, сырость и плесень. Цена была завышена из-за бренда «Дом Захи Хадид», качество не соответствовало цене.
Так уж исторически сложилось, что Вена не приемлет ничего нового. Отталкивает, отвергает, но все-таки продолжает экспериментировать и строить, а то, что построила — сохраняет. И интерес к современному такой же высокий, как и к историческому. И все это Вена — живая, интересная, такая разная, но удивительно сочетающая в себе прошлое и настоящее.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
