Начало путешествия по северной Италии. Не задавшаяся Венеция

Июльская Венеция оказалась невыносима! Мне есть, с чем сравнивать. Впервые я познакомилась с ней под сентябрьским дождем, второй раз поёживалась от холода в феврале, во время карнавала. Но оба раза испытывала чистую эйфорию — как от красоты города, так и от исполнения собственных мечтаний. Теперь жара, нещадно палящее солнце и градом катящийся пот вмиг дали почувствовать себя, как в Таиланде. Только без тамошней экзотики.

Ощущение дискомфорта заставило замечать те недостатки, которые я не видела в прошлые посещения. Очевидно, в других обстоятельствах они попросту не имели значения. Я постоянно сравнивала свои впечатления с несбывшейся Москвой, и не в пользу Венеции.

Во-первых, здесь совсем нет цветов. Ни деревца, ни уличного кашпо, никакой зелени — средневековый каменный мешок, раскаленный, как сауна.

Во-вторых, в центре города нет урн для мусора. Туристы, даже благовоспитанные европейцы, оставляют бумажные стаканчики, обертки от мороженного, банки от пива и кока-колы прямо на тротуаре. Правда не бросают под ноги, а стараются подсунуть в кем-то уже начатые кучки, которые возникают и разрастаются, стыдливо притыкаясь по углам.

В этой связи самое большое непонимание вызвал момент, когда свернув с замусоренной площади Сен-Марко к Палаццо Дукале, мы обнаружили вдоль его фасада, обращенного к Гран-каналу, целую вереницу урн! Они стояли на расстоянии в пару метров друг от друга, как будто их собрали сюда со всего города ради некой дизайнерской идеи.

Есть еще и в-третьих, и в четвертых… Но, об этом чуть позже, сейчас о хорошем. В этот приезд мне, наконец-то, удалось закрыть давний гештальт — подняться на Кампанилу (колокольню собора Святого Марка).

Башня высотой 98 метров стоит отдельно от собора и настолько отличается от него стилем и отделкой, что трудно осознать их частью единого комплекса. Кампанила сделана из прочного кирпича, а внутри представляет собой шахту, которую в Средние века использовали, как вместилище для пыточной клетки. Теперь в этой шахте устроен современный лифт, который доставляет туристов на обзорную площадку.

Давайте оглядимся здесь вместе и посмотрим на Венецию с высоты птичьего полета. Поначалу город кажется сплошным скоплением черепичных крыш. Самое неожиданное, что каналы, заменяющие здесь улицы, с Кампанилы практически не видны — Венеция не выглядит «городом на воде»!

Поэтому в общей массе строений в первую очередь выделяются те, которые расположены на отдельных островках или оконечностях, контрастно подчеркнутые омывающей их голубизной волн. Например, Пунта-делла-Догана или «Остриё Таможни».

Пунта-делла-Догана вмещает целый район, встроенный в «треугольник» мыса, завершающего восточную оконечность острова Дорсодуро при входе в Гранд-канал из Венецианской лагуны. По наименованию церкви Санта-Мария-делла-Салюте, место называют также «Остриё церкви Салюте» или «Морской мыс» (Punta da Màr).

В здании бывшей Морской таможни, построенной в 1677 году по проекту архитектора и инженера Джузеппе Бенони, ныне открыт музей современного искусства и станция измерений уровня приливов и отливов в Венецианской лагуне.

Церковь Санта-Мария-делла-Салюте построена в 1681 году в стиле позднего барочного ренессанса. Во славу Девы Марии и в память избавления города от чумы 1630–1631 годов. Лестница спускается от площадки перед храмом к водам канала, создавая впечатление, будто весь храм вышел из воды. Здесь же, на самом «острие» мыса через звукоусилители посетителям демонстрируют «не стихающий шум моря».

На втором плане за мысом таможни виден островок Джудекка, основной доминантой которого служит Церковь Иль Реденторе.

La basilica del Redentore, также, как и церковь Санта-Мария-делла-Салюте, возведена во имя спасения жителей города от эпидемии чумы. Базилика дель Реденторе также является выдающимся памятником архитектуры, спроектированным Андреа Палладио в 1576 году. В церкви по венецианскому обычаю хранятся многие произведения искусства: картины Тинторетто, Паоло Веронезе, Леандро Бассано, Франческо Биссоло, Рокко Маркони…

Вот так, глядя на город с высоты, начинаешь осознавать, что и этот, третий раз в Венеции, выливается в чисто обзорное знакомство, а к настоящим шедеврам снова не удалось «прикоснуться».

Постепенно и в плотной массе зданий начинаешь выделять самые необычные. Меня очень впечатлила «падающая башня» церкви Святого Стефана (Chiesa di Santo Stefano). Колокольня очень высокая, романского плана с трехарочным верхом, увенчанным восьмиугольным барабаном, отличается ярко выраженным наклоном.

Что до самого здания храма, который был основан в 13 веке, перестроен в 14 веке и снова изменен в начале 15 века, — здесь тоже есть одна уникальность. Апсида церкви одновременно является мостом, под которым протекает судоходный канал. Жаль, что с Каманилы этого не разглядеть.

Ещё одно массивное строение, которое привлекает внимание — Базилика Сан-Джованни-э-Паоло (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) — венецианцы называют сокращенно Сан-Дзаниполо. Эта, одна из крупнейших церквей города, имеет статус малой базилики и огромное значение в истории: начиная с 15 века здесь хоронили всех дожей Венеции (в церкви находятся двадцать пять погребальных памятников дожей).

Непосредственно под Кампанилой расстилается главная площадь Венеции, обрамленная многометровыми зданиями дворцов. Старые прокурации Procuratie Vecchie Venice на площади Сан-Марко, где когда-то жили и работали высокопоставленные должностные лица Венецианской республики, сейчас занимает страховая группа Generali. Далее Музей Коррер, основанный в 1830 году коллекционером и просто ярым поклонником искусства Теодоро Коррерой. Гордостью музея являются скульптуры Антонио Кановы и живопись итальянских художников XV столетия: Виварини, Беллини, Венециано, Скьявоне и Лонги. Плюс шестнадцать залов Археологического музея, где выставлены бронзовые изделия, греческие и римские скульптуры.
Кстати, видите узоры на площади? Им много столетий, именно там раньше располагались торговые ряды.

В северной части площади Сан-Марко находится блистательный памятник эпохи кватроченто — периода Раннего Возрождения в Италии. Это было время гениальных скульпторов, художников, архитекторов и инженеров, одним из которых считается зодчий Мауро Кордуччи. Его работы во многом сформировали знакомый всем облик Венеции, в том числе по его проекту в 1499 году была возведена часовая башня Святого Марка.

На крыше башни Святого Марка установлены две бронзовых фигуры: за 5 минут до нового часа по огромному колоколу бьет старик, символизирующий прошлое, а следом — юноша, олицетворяющий будущее. На фасаде изображен лев святого Марка с открытой книгой в лапе, а чуть ниже на полукруглом балконе восседает Богоматерь с Иисусом на руках.

Механизм на часовой башне очень сложный, и трудно поверить, что он создан людьми, жившими в 15–16 веках, когда многие законы физики и астрономии еще не успели открыть.

А вот всем нам хорошо знакомые, основные символы исторического центра Венеции. На пьяцетте — небольшой площади, примыкающей к площади Сан-Марко и выходящей на канал Сан-Марко — установлены две гранитные колонны. Колонна Святого Марка (с крылатым львом) и колонна Святого Теодора.

Вы знали, что раньше между этими двумя колоннами устанавливали виселицу? Осуждённого на смертную казнь разворачивали лицом Часовой башне, и он видел, как на циферблате стрелки отсчитывают его последние минуты жизни. У местных жителей до сих пор есть суеверие, что нельзя проходить и, тем более топтаться, на пятачке среди колонн.

За колоннами виден остров Сан-Джорджо Маджоре Пано, всю территорию которого в 16 веке занимал Монастырский комплекс бенедиктинцев, включающий церковь, «кипарисовый двор» и трапезную. Монастырь был построен по проекту выдающегося архитектора Андреа Палладио в 1566–1591 годах.

Сейчас доминантой острова является церковь Сан-Джорджо Маджоре (церковь Святого Георгия). Её часто ошибочно называют собором, но по статусу это «малая базилика» (basilica minore), или монастырская церковь. Фасад церкви завершал ученик мастера Винченцо Скамоцци. Колокольня очень напоминает Кампанилу Сан-Марко. Она построена в 1791 году из истрийского камня, с мраморной облицовкой павильо, и типично венецианским коническим шатром.

Дворец дожей (Palazzo Ducale), построенный между 1309 и 1424 годами — резиденция правителей некогда могущественной республики, истинный свидетель эпох — одна из главных достопримечательностей города.

Но выдающийся памятник итальянской готики нельзя оценивать только снаружи, поэтому в оба свои предыдущие приезда я выделяла время на посещение.

У меня до сих пор лежит в архиве папка с фотографиями интерьеров Дукале, о которых я так ничего и не написала. Такая вот странная особенность — если восторг слишком зашкаливает, у меня уже не получается его выразить, не находится слов.

Вплотную к палаццо Дукале стоит Собор Святого Марка. Не буду тратить время на описание самой известной достопримечательности Венеции, ограничусь субъективным мнением. Для меня Сан-Марко прекраснее всех соборов на свете. Ни миланский, ни руанский, ни какой-либо другой с ним не сравнятся. Подобный трепет, который я испытываю, глядя на этот шедевр византийской архитектуры, у меня вызывает лишь единственное сооружение — собор Василия Блаженного в Москве.

Ради единственного взгляда на купола, взбухающие над рыжими крышами Венеции, уже стоило подняться на Кампанилу. А после замереть в восхищении перед богато украшенным росписями и мозаиками фасадом.

Интересный факт о квадриге бронзовых лошадей над портиком собора: их Венеция, без зазрения совести промышлявшая грабежами, получила от властей Константинополя как военный трофей, во время 4-го Крестового похода. Позднее квадригу не постеснялся украсть Наполеон, и хотя времена были уже не те, и на императора пытались давить с позиции чести, возвращать не собирался. Лишь после поражения, Франция лошадей вернула.

В общем, с колокольни я спускалась в твердом намерении посетить собор Св. Марка, но дочь заартачилась, увидев очередь ко входу, растянувшуюся на самом солнцепеке. Честно говоря, я и сама была вымотана утренней групповой экскурсией по раскаленной Венеции, а подъём на Кампанилу не стал полноценной передышкой. Поэтому мы углубились в улочки центра в поисках обеда, обязательно в кондиционированном помещении.

В ресторане просидели дольше, чем я обычно себе позволяю, но свободного времени имелось предостаточно, а отдых был необходим.

С новыми силами мы почти не заметили, как отстояли очередь в Сан-Марко, но на входе случился облом: Маюшу не пустили из-за «нескромной» одежды. Вот вам и еще один пример отношения к туристам. В храмах России, Греции, да и в Иерусалиме подобные ситуации редкость — везде имеется корзина с какими-нибудь платками или полотнами, заменяющими длинную юбку. Здесь же нас просто отправили вон.

А дальше «на повестку дня» вылез самый, пожалуй, неприятный аспект. В Венеции нигде, вот абсолютно нигде нет ни единой скамейки! Измученные туристы пытаются присесть на любой каменный бортик или ступеньки возле зданий, но их оттуда немедленно сгоняют. Как выяснилось, в центре города работает целый штат служащих, основным занятием которых является не допустить, чтобы люди хоть где-то сидели!

Что и говорить, мы еле дождались отъезда. Не радовали уже ни гондолы, скользящие в каналах, ни их прообразы, истекающие шоколадом в витринах.

Как жаль, когда посещение волшебного города, который всегда был для меня символом грёз и праздника, оборачивается сплошными испытаниями.

По дороге в отель я задумалась было, а не сделала ли ошибку, выбрав в июле Италию? Но пейзажи, проносившиеся за окном, быстро отвлекли от сомнений.

Регион Венето, расположенный на северо-востоке страны, очень живописен, а его виноградники занимают 78 тысяч га!

Виноградники были фоном ко всему, что мы видели в пути. Они стелились вдоль горных склонов, окружали каждую деревню…

Мы двигались от Венеции в сторону Вероны, а назавтра ещё чуть дальше, к озеру Гарда. В этой части Италии, помимо виноградников, привлекали внимание многочисленные древние замки. Но о них в другой раз. Здесь покажу только один, массивный и фотогеничный замок Кастелло-ди-Авио (Castello di Avio), который высится над долиной Валлагарина.

Первая древняя крепость на холме была построена аж в 1053 году. А с начала 15 века замок перешел в собственность венецианцев. По виду Кастелло-ди-Авио можно судить, как выглядели типичные средневековые оборонительные сооружения в Альпах.

К вечеру, когда мы прибыли в наш отель, находившийся под Вероной, в местечке Кастель-д’Аццано (Castel d’Azzano), усталость отошла на второй план и настроение наладилось.

«Арт-отель Муралы» Muraless Art Hotel входит в художественную ассоциацию WorldHotels Crafted. Он яркий, местами даже пёстрый, но смотрится, как по мне, неплохо.

Все номера в отеле оформлены по-разному, и мы несколько вечеров подряд с удовольствием возвращались отдыхать в собственный «замок с Арлекином».

Теги: Культурно-познавательный туризм