В 2001 году мы с приятелями провели почти неделю в апартаментах на берегу озера Гарда. Городок назывался Пескьера-дель-Гарда (Peschiera del Garda), но правильно прочесть это название никто из нас не умел. Говорили «Пишиера» и вообще толком не понимали, где находимся. Тогда, только начиная путешествовать и не имея того изобилия информации, какое теперь можно почерпнуть из интернета, мы использовали свою «базу» только для ночлега. А днем мотались в Венецию, Верону, Флоренцию… добрались даже до Пизы.
Апартаменты нам заказал знакомый, живший в Германии, через какой-то немецкий сайт, с которого получалось совсем дешево. На дешевизну мы и клюнули, а расположение так и не оценили. Представляете, провести столько времени на озере Гарда и умудриться его не узнать! Об этом упущении я помнила долгие годы, впоследствии жадно читая обо всех многочисленных туристических локациях, которые расположены на берегах самого большого озера в Италии.
Теперь пришло время исправить ошибки. В выбранном мною туре Гарде уделялось особое внимание, и нам предстояло побывать как минимум в трех интересных местах (на деле вышло даже четыре). Здесь я расскажу о водопаде Каската ди Вароне и очаровательном городке Мальчезине.
Водопад Вароне находится в 3 км от берега озера Гарда, вблизи городка Рива дель Гарда и берет свое начало из озера Тенно, высоко в горах. На протяжении десятков тысяч лет струи водопада буравили скалу, буквально подтверждая латинскую пословицу «gutta cavat lapidem»: капля камень точит. В результате образовалось очень узкое ущелье, пробитое падающей водой внутри горы на глубину 55 метров. Полная высота живописного водопада — 98 метров.
В мире тысячи водопадов, но природное явление такого вида, какой имеет Вароне, достаточно уникально. Как и форма созданного водопадом ущелья, больше похожего на пещеру.
На протяжении столетий водопад Вароне был недоступен. Еще полтора века назад не существовало ни троп, ни тем более дорог, которые сегодня проложены на гору, и водопад можно было посетить, разве что поднявшись вверх по ручью, прямо по воде. А увидеть его сверху могли только отчаянные и опытные альпинисты, закрепившись над водопадом на страховочных веревках.
Только в конце 19 века начались работы по созданию инфраструктуры природного парка, и в 1874 году водопад Вароне был открыт для публики. На торжественной церемонии открытия присутствовали все представители власти, начиная с тогдашнего мэра Винченцо Коло, а также князь Николай Черногорский, который в это время отдыхал на озере Гарда. С тех пор всех высоких гостей, прибывающих на курорт или с официальными визитами, обязательно сопровождали к Вароне, чтобы показать его особенности и красоту.
Водопад был объектом интереса и восхищения многих сильных мира сего, а также художников и писателей: принца Умберто II, Габриэле Д’Аннунцио, императора Франца Иосифа, Франца Кафки, Томаса Манна — это лишь некоторые из известных персон, которые почтили водопад своим вниманием.
Томас Манн, посетил водопад Вароне зимой 1901 года, оставшись под глубоким впечатлением. В своем блокноте он записал строки, которые через 20 лет включил в один из самых известных своих романов «Волшебная гора» («Der Zauberberg», 1924): «На фоне узкой, глубокой пропасти, образованной массами голых, пузатых скал, скользких, как огромные рыбьи брюхи, с оглушительным шумом лилась вниз масса воды…»
Шум внутри каменной воронки, и в самом деле, оглушительный. Его сопровождает клубящаяся пена из мельчайших брызг, образованных водой после вынужденного почти 100-метрового прыжка в очень маленькое входное пространство. В этой тонкой как туман, водянистой пыли, вспыхивают десятки кусочков радуги — всё это в совокупности привносит в происходящее нотку сюрреалистичности.
У меня мало фотографий непосредственно ущелья, мы с дочерью не выдержали внутри и пяти минут, боясь вымокнуть до нитки. Специальных плащей, которые предлагают при входе, мы не взяли из-за невыносимой жары. Да и не представляю, как бы плащ смог уберечь от всепроникающей водной взвеси. Что до фотоаппарата и телефона — их пришлось долго протирать после того, как я воспользовалась каждым всего по паре раз.
Так что гораздо бо́льшую часть времени мы предпочли посвятить прогулке по частному природному парку, окружающему пещеру с водопадом.
На его территории есть ещё несколько водопадов, не столь уникальных, но очень симпатичных и ряд смотровых площадок, окружённых богатством флоры.
На дальнем плане из некоторых мест открываются панорамы, от гор до равнины Рива-дель-Гарда.
115 ступенек приводят к тропинке, которая вскоре начинает петлять среди цветов и клумб недавно созданного Ботанического сада.
Местность в районе водопада Вароне представляет собой драгоценную экологическую нишу, где благодаря особому микроклимату рядом с типичными средиземноморскими растениями растут высокогорные деревья: пальмы, кипарисы и оливковые деревья чередуются с дубами, дикими лаврами и лиственницами.
А благодаря неустанному труду садовников территория облагорожена множеством цветов, в том числе и капризными орхидеями. Оглядываться вокруг — все равно, что листать ботанический трактат.
К выходу из парка тянется терраса, где уставшие от лазания по пересечённой местности посетители могут посидеть за столиками с видом на долину и чего-нибудь выпить.
Непосредственно рядом с водопадом Вароне находится городок Рива-дель-Гарда, в который мы, конечно же, тоже заглянули, а затем покатили по восточному берегу на юг. Дорога оказалась очень красива, переливчатая синева озера в окружении тёмных силуэтов гор просто завораживала.
Котловина Лаго-ди-Гарда образовалась благодаря тектоническим процессам, а впоследствии над её формой «поработали» сходившие с гор ледники. Поэтому северная часть озера, обрамленная горными хребтами, высотой до 2000 метров, узкая и длинная, даже немного напоминает фьорд.
Проехав километров 20 от парка Каската ди Вароне, мы прибыли к Мальчезине, где первым, что привлекло взгляд, стал небольшой старинный замок, возвышающийся на скалистом уступе.
Но замок остался немного позади, а мы вышли на автовокзале и начали спускаться в городок. Мальчезине построен под уклоном, сверху вниз. Городские улочки все, как одна, сбегают по склону, заканчиваясь у кромки озера. По мере спуска изменяется застройка, от современной к более старинной.
От автовокзала улица приводит на площадь Piazza Statuto, над которой главенствует мэрия Comune de Malcesine — здание более чем представительное для городка с населением всего 3500 жителей!
Рядом находится роскошная приходская церковь Santo Stefano Protomartire с колокольней, названная в честь Святого Стефана — покровителя Мальчезине. На этом месте издавна существовали святилища. Первая христианская церковь была построена в 8 веке на остатках языческого храма богини Исиды. В 18 веке, после перестройки, церковь Св. Стефана приобрела свой нынешний, барочный вид.
Историческая часть Мальчезине до сих пор сохраняет средневековые черты. Дома здесь простые, ни о каких архитектурных стилях речи не идет, а улочки проложены совершенно хаотично. Но поскольку в наше время городок очень туристический, то «средневековье» здесь ухоженное и привлекательное.
Грубые стены раскрашены в разные цвета, все арочные проходы отреставрированы, в мощеных узких переулках — чистота. Мальчезине напоминает музей под открытым небом.
У городка долгая история — люди в этом месте, на берегу озера, живут уже более 2,5 тысячелетий. Первыми поселенцами около 500 лет до н. э. стали этруски. Через 5 веков, после победы императора Тиберия, область перешла под контроль Римской империи, и тоже на 5 с лишним столетий. В 568 году территории Северной и Центральной Италии завоевало германское племя лангобардов (в переводе — «длиннобородые»). Именно это племя оставило название «Ломбардия» в наследство современному итальянскому региону со столицей в Милане.
На скале, на фундаменте древнеримских укреплений, между 5-м и 6-м веками Лангобарды построили крепость, которой в последующие столетия кто только ни владел: франки, венецианцы, французы, австрийцы… В 1277 году Альберто делла Скала из рода Скалигеров — знаменитых наместников Вероны — провозгласил замок своей личной собственностью.
И, несмотря на то, что «собственностью» род веронских правителей владел лишь 110 лет, название замка «Castello Scaligero» закрепилось в истории навсегда, с 14 века и вплоть до наших дней.
Мы кружили вокруг замка так и этак, то заглядывая снизу, с берега озера, то подходя к нему по верхней части улиц, однако поймать настолько же выгодный ракурс, какой открывался при подъезде к Мальчезине, оказалось невозможно.
Castello Scaligero загораживает богатая растительность крутого берега, либо, с другой стороны, его частично скрывают крыши близлежащих строений. Полагаю, что самый красивый вид на замок открывается с воды, но мы этого, увы, не проверяли.
Сегодня в замке Скалигеров проводятся фестивали, концерты, выставки. Можно также арендовать крепость для свадебной церемонии.
В двухэтажном здании Casermetta, где когда-то размещалась охрана замка, теперь устроены несколько небольших музеев: интерактивный Музей естествознания, Музей рыболовства и Музей Гете.
Мы в музеи не пошли. И дело даже не в том, что ещё до полудня успели выполнить «музейную программу» в Рива-дель-Гарде. Просто в Мальчезине всё окружающее настраивало на иной лад.
Мальчезине — очень атмосферное место, оно заставляет забыть о времени, замедлиться… И ты не сразу ловишь себя на том, что просто бродишь и кружишь, безо всякой цели, то выходя к озеру, то снова углубляясь в переулки…
Блуждания закончились только в тот момент, когда мы вышли к маленькой гавани Мальчезине, окруженной сувенирными лавками, магазинами, тавернами и ресторанчиками. Я вдруг поняла, что именно здесь хочу провести всё время, которое нам остаётся до отъезда.
Что такого особенного было в маленькой гавани? Красочность, уютность, ощущение радостного покоя? Не знаю. Почему-то даже не замок Скалигеров, а именно это место показалось самым ярким в Мальчезине, и самым «настоящим».
Позднее я узнала, что сей кусочек городского пейзажа на берегу Гарды произвел впечатление не только на нас. Густав Климт ещё в 1913 году оценил и передал художественность гавани в свойственной ему манере:
«Картина гавани Мальчезине» Густав Климт, 1913 год.
А пока что на противоположной стороне я углядела кафе-пиццерию, стеклянная терраса которой почти «плыла» по воде, и вскоре мы уже устраивались за одним из её столиков.
Уставшие и, что скрывать, изрядно пропотевшие, мы всё же кайфовали. Это был чудесный момент, чтобы на эмоциональном уровне проникнуться Гардой — сидеть, потягивая лимонад, наблюдать, как заходят в гавань туристические кораблики, слушать плеск воды и щуриться на золотые блики, которые рассыпает в синеву волн горячее итальянское солнце.
