КНДР. Наше счастливое детство

Именно так со стороны выглядело наше пребываниев КНДР, о втором дне которого я продолжаю своё повествование.

-завтрак в 7–30, в ресторане на первом этаже, в 8 утра все должны сидеть в автобусе, -объявила на вечерней поверке предыдущего дня, одна из наших воспитательниц, выполнявшая по совместительству функцию гида, — завтра у нас очень насыщенная программа, без опоздания.

-провинившихся поставим в угол, — хотела добавить она, — но почему-то промолчала.

От гостиницы «Янкагдо» до центральной площади Пхеньяна, ожидаемо именуемой в честь вождя Ким Ир Сена не так уж и далеко.

Был бы я самостоятельным путешественником, то без сомнения отправился бы пешком, ибо именно такой способ познания городов, принимаю для себя самым оптимальным. Но самостоятельным я был где-то далеко и возможно в прошлой жизни, здесь в Северной Корее всё по-другому, думать ни о чём не надо, просто плыви по течению, за тебя уже всё решили.

Выгрузившись из автобуса на площади Ким Ир Сена, с ходу оцениваю её масштабность и особенности архитектуры.

На этой площади и вообще в Пхеньяне не покидает ощущение, что город возвели совсем недавно, чуть ли не по случаю твоего прибытия.

Абсолютное отсутствие старины, никакого смешения стилей, но правильные геометрические формы, гипермонументализм городских кварталов и строго продуманная урбанистическая функциональность.

Исторические хроники свидетельствуют, что на месте нынешнего Пхеньяна люди обитали на протяжении тысячелетий, может четырёх или даже пяти. Но никаких следов прошлого найти не удастся. В начале 50-х голов прошлого века, во время так называемой Корейской войны, событиям которой я обязательно хочу посвятить один из своих материалов, Пхеньян был разрушен тотально и абсолютно безжалостно.

Сказать какая страна устроила тогда этот ад? Лишь намекну: та самая, что, окружив КНДР военными базами и проводя с союзниками чуть ли не ежемесячные военные учения, неустанно обвиняет северных корейцев в излишней милитаризации и агрессивности.

Ковровые бомбардировки практически полностью стёрли город с лица Земли, предоставив при этом местным архитекторам и зодчим возможность не ограничивать свой размах и буйство фантазии. Так и появились широченные проспекты Пхеньяна, его внушительные площади и те самые гипермонументальные строения и здания.

Одной из первых во вновь возведённом городе появилась площадь Ким Ир Сена, её торжественно открыли в августе 1954 года. Назначение площади определяется её размерами, а центральная площадь столицы КНДР входит в двадцатку крупнейших в мире.

Так вот, размеры площади предполагают проведение многотысячных мероприятий под открытым небом, а массовые праздники и шествия в полной мере соответствуют северокорейской социокультурной модели.

Что касается главного здания площади Ким Ир Сена, то его возвели во вторую волну масштабной застройки Пхеньяна, что пришлась на вторую половину 1970-х. Тогда к 70-тилетию Ким Ир Сена, юбилей отмечали в 1982 году, построили немало знаковых зданий, одно из них — Народный дворец учебы.

Внутри здания мы не были, но гиды сказали, что по сути дела, это огромная библиотека, фонд которой составляет почти 30 миллионов книг. Строить библиотеки, безусловно, благое дело, да вот только, слышал, что ассортимент предлагаемого чтива чересчур однозначный: абсолютное большинство экземпляров — это труды первых двух северокорейских лидеров.

Если здание Народного дворца учёбы возвели в псевдокорейском стиле, о чём свидетельствует весьма характерная крыша, покрытая зелёной черепицей, то прочие здания на площади классический сталинский ампир, или, неоклассицизм, кому что ближе. Это здания ЦК Трудовой партии Кореи и министерства иностранных дел КНДР.

По бокам площади Ким Ир Сена, в той её части, где она выходит к реке Тэдонган, возведены, видимо для симметрии два здания близнеца.

В одном из них там, где красуется «Трубач на фоне горы Пэкту, Святой горы Революции», разместили Центральный исторический музей Кореи, во втором, том, что с флагом, — Художественная галерея Корейской народной армии.

Завершается архитектурный ансамбль площади Ким Ир Сена уже на противоположном берегу реки Тэдонган величественным гранитным монументом идей чучхе, высотой 170 м.

Этот обелиск, надеюсь, станет героем другого моего повествования, как и само учение чучхе, как главная идеологическая основа северокорейского государства.

Про наземный общественный транспорт Пхеньяна

Как известно, обязательным пунктов распорядка дня воспитанников подготовительной группы детского сада является прогулка.

Вот и у нас была таковая, тоже строем и под присмотром, разве что не разбили по парам и не заставили взяться за руки.

Гуляли мы от площади Ким Ир Сена до книжного магазина. Шли, глазели по сторонам, интересна каждая мелочь и самая незначительная деталь, на что в любой другой стране вряд ли обратил бы внимание.

Как идут люди по улице, во что они одеты и каково их настроение утром рабочего дня.

Ну, или, например, как они перемещаются по городу.

Широкие городские проспекты автомобильным транспортом загружены минимально.

Ранее я уже отмечал, что частные автомобили в Северной Корее крайне редкое явление. Бывают случаи, когда государство дарит деятелю культуры или науки за особые заслуги автомобиль и разрешает им пользоваться в личных целях. А так, чтобы пойти в автосалон или даже купит авто с рук в частное пользование, то нет, такого не бывает. Автомобили в КНДР либо принадлежат государству и используются чиновниками всех мастей или принадлежат опять же государственным (а официально других в Северной Корее нет) предприятиям.

Поэтому народ активно ходит по городу пешком, и оттого, наверное, так тонок и строен, или перемещается на общественном транспорте.

Очень характерная для Пхеньяна картинка, когда люди выстраиваются в очередь на автобусной или троллейбусной остановке.

Стоят такие друг за дружкой, в одну линию, дисциплинированно ждут своего транспорта. Последние подходят по расписанию и вроде бы достаточно регулярно.

Заметил, что народ заходит через переднюю дверь, а выходит через заднюю. Предполагаю, что пассажиры при входе, а может и при выходе платят кондуктору за проезд, но так ли это и какова стоимость билета мне, конечно, неведомо. Спрашивал гидов, те называли какую-то сумму в местных вонах и поясняли, что это очень дёшево.

На внешний вид общественный транспорт Пхеньяна встречается разный.

Большая часть его напоминает тот, что знаком мне с советского времени, особенно троллейбусы. Но периодически встречались и более современные экземпляры, помню даже попадались и двухэтажные автобусы.

В одном из интервью услышал, что в Пхеньяне принято на борту троллейбусов рисовать звёздочки. Наличие звёздочек, это вовсе не количество сбитых пешеходов, а километраж пробега.

Одна звезда — 50 тысяч пройденных километров, а сколько набегает максимально информации не нашёл, но думаю много.

Кстати, по поводу сбитых пешеходов. На северокорейских дорогах принято такое правило: кто на автомобиле, у того и приоритет. На пешеходных переходах водители автомобильного транспорта дорогу пешеходам не уступают, а наоборот сигналят им, если те зазевались или тормозят. Такие сценки встречались нам постоянно, в том числе и с участием детей. Иногда ситуации выглядели крайне опасными, так что, оказавшись пешеходом в Северной Корее, будьте начеку. А лучше пользоваться подземными или надземными переходами, их в Пхеньяне возвели предостаточно.

Что касается такси, то в столице КНДР такой вид транспорта тоже имеется.

Спрашивали гидов, как обычно вызвают такси, сказали, что можно по телефону или подойти к специализированным стоянкам, чтобы взять таксомотор уже на месте. Об использовании специализированных приложений на смартфонах, уже давно привычных нам, девочки-гиды ничего не знали, и, думаю, не поняли смысл вопроса. Подобного функционала, скорее всего, в КНДР ещё нет, ввиду отсутствия массового спроса, ведь для большинства населения такая услуга финансово недоступна.

Имеется в Пхеньяне и метро, гордость северокорейцев, его обязательно покажут иностранным туристам, показали и нам. Но это отдельная тема, уделю ей внимание обязательно, но как-нибудь позже.

Детство вождя

В книжном магазине, в который мы в итоге пришли, предлагалась исключительно идеологическая литература, очевидно, не самый ходовой среди иностранных туристов товар.

Можно было, конечно, ради экзотики купить биографию Ким Ир Сена на русском языке, но лично мне для таких целей хватила парочка тематических плакатов.

А вот значки с ликами первых двух Кимов, представленные в сувенирном отделе, разлетались как горячие пирожки.

Раньше, слышал, были большие проблемы, чтобы иностранцу приобрести подобные значки. Сейчас никаких препятствий нет. Покупали на память или в подарок, как сувенир, заплатив за каждый один американский доллар. Согласитесь, не дорого за изображение великих.

Следующий пункт программы деревня Мангёндэ в 13 км от Пхеньяна. Но, на самом деле, никакой деревни там уже давно нет, а есть особо почитаемое место, его обязан увидеть каждый гражданин КНДР, ибо там находится родной дом Ким Ир Сена, где прошло его детство.

Приехали туда и мы, в экскурсионной программе по стране это обязательный пункт программы.

Автобус припарковался на специальной площадке километра за полтора до мемориального объекта. Понятное дело, ничего не мешало обустроить парковку прямо рядом с родовым домом Ким Ир Сена, но тогда теряется величественность места. Поэтому, как и в случае данного объекта, так и применительно к прочим аналогичным, следовало непременно пройти пешком некое расстояние, желательно выстроившись в колонну, по трое или четверо.

Это как дорога к храму, своеобразный ритуал, к коему непременно надо относиться терпимо.

Впрочем, нас в колонну никто выстраивать не пытался, шли неровной толпой, растянувшись на несколько десятков метров.

Около родовой усадьбы, сгруппировавшись в более цельный коллектив, приступили к прослушиванию очередной экскурсии. Тут надо сказать, что на каждом объекте нашу группу обязательно встречал местный экскурсовод и всегда это была молодая женщина, облачённая в национальную одежду. Своё сообщение экскурсовод делал на корейском языке, а девочки-гиды уже переводили на русский.

Пересказывать полученную на месте информацию, пытаясь сохранить используемую стилистику не буду. Нам подобный патриотический пафос обязательно будет резать слух и вызывать улыбку. Так что, придам тексту нейтральный оттенок, добавлю личные впечатления и информацию, полученную из прочих источников, заслуживших моё доверие.

Мы увидели одиноко стоящий традиционный корейский дом начала 20-го века и уже, как минимум, этим он интересен, ибо таковой можно рассматривать и как этнографический музей.

В этом доме родился Ким Ир Сен, произошло это событие в 1912 году, уже при японской оккупации. Если верить местному гиду, то дед и бабка вождя продолжали жить в этом доме вплоть до 1959 года, и только после их смерти родовое жилище Кимов было преобразовано в музей.

Первые представители семейства будущего вождя поселились в этих местах в 1862 году взявшись ухаживать за могилами богатых землевладельцев. Места там красивые, весьма подходящие под последний приют богатого человека.

Предкам Ким Ир Сена в каком-то там поколении предоставили сторожку при кладбище, участок земли, тем, они и жили: получали плату за уборку могил и кормились со своего участка. Так прошли годы до рождения великого вождя.

Детские годы Ким Ир Сена изучены досконально, и, если отбросить явные мифы и легенды, можно получить реальную картину его жизни.

Напомню, что родился Ким Ир Сен в деревне Мангёндэ под Пхеньяном 15 апреля 1912 года и ныне северокорейцы именно с этого дня ведут своё летоисчислении, принимая его за начало начал. Ким Ир Сен, которого тогда звали Ким Сон Чжу (смена имени отдельная история, может будет повод эту тему обсудить) был старшим ребёнком в семье, у него было два младших брата и сестра.

Отец — Ким Хён Чжик, сельский учитель, преподавал китайскую литературу, занимался народной медициной. По политическим убеждениям левый националист, очевидно повлиявший тем самым и на убеждения старшего сына. Историческая доктрина КНДР приписывает отцу вождя немало славных достижений и даже подвигов, но скорее всего это вымысел или преувеличение.

Мать, её звали Кан Бан Сок, была дьяконом в протестантской церкви. Вот это обстоятельство меня несколько удивительно.

Далее экскурсовод долго рассказывала про родственников Ким Ир Сена: его дядю — брата мамы, его родных и двоюродных братьев.

Все они, как один, были активными участникаминационально-освободительного движения, и погибли за правое дело в молодом возрасте.

Получается, что по версии официальной северокорейской историографии все родственники Ким Ир Сена вплоть до четвертого колена были борцами с японской оккупацией, профессиональными революционерами. Ни предателей, ни трусов среди его близких не было, но кто бы сомневался.

Имея такое окружение, Ким Ир Сен с детских лет, включился в борьбу за независимость своей страны, чем и занимался вплоть до 1945 года, покуда японских оккупантов не выгнали с Корейского полуострова. Правда деоккупация полуострова заслуга не войск под началом полководца Ким Ир Сена, а исключительно Советской Армии, но этот миф мы уже развенчали.

В родном доме в Мангёндэ Ким Ир Сен жил до 1919 года, покуда вся его семья и он сам, кроме деда и бабки, спасаясь от преследования японцев не бежали в Китай. В Китае Ким Ир Сен жил и учился в начальной школе до 1923 года.

Однако, и та часть Китая, где обосновалось семейство Кимов, также была под японской оккупацией. А поскольку отец вождя продолжал заниматься антияпонской борьбой угроза со стороны оккупантов снова нависает над семьёй. Отец принимает решение отправить сына к бабушке, тогда юный Ким Ир Сен и совершает свой знаменитый «путь длиной в тысячу ли».

В биографии вождя этот его героический поступок активно восхваляется, считается, что уже тогда проявился героический характер будущего лидера нации. Происходило ли данное событие в жизни Ким Ир Сена реально трудно сказать, нам остаётся только верить, что мальчик двенадцати лет по самодельной карте, один и без денег, проделал путь в 400 км зимой через горные перевалы.

В 1926 году, когда Ким Ир Сену исполнилось 14 лет, его отца арестовали японцы и он героически погибает от последствий пыток.

Сын отправляется мстить за отца, встав на путь героя, вождя и основателя северокорейского государства.

«Мы самые счастливые дети на планете»

Детство Ким Ир Сена протекало в героической борьбе, а как живут дети в современной Северной Корее?

Знаете, возможно я и попал в сети северокорейской пропаганды, но тем не менее искреннее отвечу: в любви и счастье. Вот такой мой ответ, взгляд стороннего наблюдателя.

Перед поездкой в КНДР я просматривал в информационной сети всякие материалы из этой страны, что попадались на глаза, в том числе государственных северокорейских агентств. Так мне попало сообщение центрального информационного агентства страны ЦТАК о праздничном представлении во Дворце пионеров и школьников пхеньянского района Мангёндэ, проиллюстрированное яркими сочными фотографиями. Название того представления я вывел в заголовок абзаца.

И вот надо же, оказалось, что программой пребывания предусмотрен визит в это учреждение дополнительного образования — Дворец пионеров и школьников.

Я понимаю, что это образцово-показательное учреждение и туда специально привозят иностранных туристов, дабы создать у них благостное впечатление о стране. Но оно всё-таки есть, там занимаются реальные дети, а созданным условиям обучения позавидуют в любой, даже самой экономически процветающей стране.

Восьмиэтажный дворец, а по-другому и не скажешь, именно дворец, построили в 1989 году, ещё при Ким Ир Сене, но совсем недавно его капитально реконструировали. Вообще не понимаю, откуда в небогатой КНДР нашлись такие деньги, ведь на этом объекте для детей явно не экономили.

Если, например, с источником финансирования роскошной мечети шейха Зайда в Абу-Даби всё понятно, то в случае с КНДР большой вопрос.

Я не буду вещать сколько детей ежегодно занимается во Дворце по программам дополнительного образования (хотя, нет, скажу, более пяти тысяч), сколько там кружков и секций.

Просто посмотрите фото, это реально поражает.

При этом нам успели показать только небольшую часть Дворца: мы не видели великолепный концертный зал, плавательный бассейн или компьютерную лабораторию. Дело было летом, в период школьных каникул и не все направления подготовки функционировали в оптимальном режиме.

Но и то, что увидели, позволяет мне утверждать: дети в Северной Корее любимы и счастливы.

Теги: Культурно-познавательный туризм