КНДР. Восходящее солнце

Представлял себя Незнайкой на Луне, в придуманном Носовым городе Давилон, только там господствовали капиталистические ценности, а в КНДР ровно наоборот.

Эти моменты я успел осветить в своём предыдущем материале, почитайте, если кто пропустил, возможно, что-то заинтересует.

Но скажу, в отличие от книги Носова, на которой мы выросли, у меня нет никакой политической сатиры, но есть желание понять и по возможности объяснить, как минимум, самому себе.

Предыдущее повествование я позволил себе завершить возле Триумфальной арки, где великий вождь Ким Ир Сен, прибывший в Пхеньян во главе корейской народно-революционной армии, освободившей страну от ненавистной японской оккупации, выступил перед счастливым и благодарным народом.

Так свидетельствует официальная историческая доктрина, принятая в Северной Корее. Но это миф. А разрушать мифы, окружившие КНДР со всех сторон, моя миссия сегодняшнего дня.

Без упоминания личности Ким Ир Сена, который велик и неоднозначен одновременно, невозможно вести репортажи из Северной Кореи, ибо там его почитают за отца основателя.

Да и все объекты, что будут показаны, так или иначе, связаны с его именем.

Отдам должное ранним детским годам Ким Ир Сена, в то время носившего совсем другое имя, но позже, в другом своём репортаже, из родного дома вождя в деревне Мангёндэ под Пхеньяном, где мы, конечно, побывали.

В этот раз Ким Ир Сен предстанет в «возрасте Иисуса Христа», тридцатитрёхлетним. Ровно столько ему было в 1945 году, в 33 году по календарю чучхе, что ведет отчёт от года его рождения.

Но, для продолжения повествования следует переместиться к другому объекту к монументу «Освобождение» посвященному памяти погибшим воинам Советской Армии. Он расположен неподалёку от арки, также в центре Пхеньяна, на холме Моранбон.

Как освобождали Корейский полуостров от японской оккупации

К подножию холма Моранбон нас подвезли на автобусе, что был закреплён за группой на всё время пребывания. Туда от арки совсем недалеко, в иной ситуации, только пешком: великолепный летний вечер, центр незнакомого ещё города…

Но индивидуальные предпочтения и желания, это точно не про Северную Корею, там только так, «…кто шагает дружно в ряд? — Пионерский наш отряд! Дружные, веселые…».

Перед восхождением к монументу останавливаемся перед цветочным киоском, гиды рекомендуют купить букет цветов для возложения. Цена вопроса $ 5.

Если нет американских долларов, можно расплатиться китайскими юанями или даже евро. Иностранной валютой пожалуйста, но только не северокорейскими вонами. Ни здесь, и нигде более от иностранца местную валюту не примут. Да и где её взять, официально купить невозможно, а неофициально не знаю, на эксперимент идти был не готов. Так что перед поездкой в КНДР запасайтесь мелкими долларами или китайской валютой, рано или поздно что-нибудь понадобится купить.

Монумент «Освобождение» и обширная территория вокруг предстали перед нами в обновлённом, и, как это водится в Пхеньяне, идеальном состоянии.

Вообще мемориал, возведённый из гранитных блоков в форме обелиска с красной пятиконечной звездой на вершине, открыли ещё в 1947 году.

Назначение понятно, на передней части монумента выбита надпись на русском языке:

«Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, ещё больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. 15 августа 1945 года»

А на задней части памятника уже на корейском:

«Вечная слава великой Советской Армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости! 15 августа 1945»

Япония оккупировала весь Корейский полуостров ещё в 1910 году и контролировала эту территорию в максимально жёстком режиме вплоть до 1945 года. Политику японцев в отношении корейского этноса определяют термином этноцид, это когда враги тотально устраняют любые намёки на национальную идентичность.

В школе под названием «Родная речь» преподавали японский язык, на японский лад меняли корейские имена, активно в духовную жизнь внедряли синтоистские церемонии.

Технологии понятны, практика их применения апробирована во многих регионах мира и в разные времена, востребована иными и в настоящее время.

Ещё лет 20 такой политики японских властей и корейский этнос мог полностью утерять родной язык и национальную культуру.

Но, к счастью, японцев под завершение Второй Мировой с полуострова выгнали.

Как происходило освобождение Корейского полуострова? Вот это важно знать, ибо версий много, особенно по прошествии энного количества времени. К тому же те события предопределили наличие двух ныне противостоящих друг другу корейских государств, объединение которых в одно пока не представляется возможным.

Официальная северокорейская версия трактует изгнание японских колонизаторов примерно следующим образом. В 30-х годах антияпонская вооружённая борьба приводит к созданию КНРА (Корейской народно-революционной армии), на ведущие роли в которой постепенно выходит молодой и талантливый командир Ким Ир Сен.

Военные подвиги его многократно описаны и экранизированы. Это и рейд партизанского отряда в 200 человек под командованием Ким Ир Сена на пограничный городок Почхонбо, когда были уничтожены местный жандармский пост и некоторые японские учреждения, или разгром большого отряда японской полиции вблизи знаменитой горы Пэкту.

В боях неизменно закалялись полководческий талант Ким Ир Сена, его отвага и героизм.

В северокорейской историографии подробно описаны боевые достижения КНРА и в партизанской войне в Северной Маньчжурии, и в ходе победоносного освобождения Корейского полуострова от японской оккупации, при поддержке Советской армии, конечно.

В результате героической борьбы враг был разбит и отброшен за пределы страны, а во главе всего стоял талантливый организатор вооружённой борьбы и основатель северокорейского государства Ким Ир Сен.

Данная историческая доктрина может и не миф в чистом виде, великие события на самом деле имели место быть, как и боевые подвиги корейских воинов, в том числе Ким Ир Сена. Только не совсем правильно расставлены акценты, кои со временем неуклонно смещались в нужное северокорейскому государству направление.

Маньчжурию и северную часть Корейского полуострова, до знаменитой 38 параллели, освободили регулярные войска Советской армии и произошло это неожиданно быстро.

СССР объявило войну Японии 8 августа 1945 года, 9 августа начались боевые действия, а уже 15 августа японский император объявил по радио о прекращении сопротивления.

Локальные боевые действия на Корейском полуострове продолжались ещё несколько дней, но и они завершились к 24 августа, когда советские войска подошли к 38-й параллели.

Американские войска высадились в Ичхоне только в сентябре, уже после подписания акта о капитуляции Японии, и тоже подошли к 38-й параллели, но с южной стороны.

Тут вот какое дело. После стремительного продвижения советских войск на Дальнем Востоке, американцы оказались в некотором недоумении и поняли, что им срочно надо договариваться. Американское предложение сводилось к следующему: СССР забирает себе Маньчжурию, США оставляют за собой Японию, а до этого советский генштаб планировал высадку на Хоккайдо.

А как же поступить с Кореей? Всё очень просто, поделим по-братски, ровно пополам. Взяли карту из журнала «National Geographic» и нарисовали посередине полуострова, по 38-й параллели, линию, разделяющую зоны ответственности.

Правда, получилось ли по-братски, не уверен. На американской стороне оказалась столица некогда единой Кореи. Да и население южной части превышало число жителей северной примерно раза в два.

Как отнеслись к такому разделу корейцы? Весьма тяжело, как северяне, так и южане. Но кто их спрашивал.

На освобожденных северокорейских территориях было создано Управление советской гражданской администрации во главе с генерал-майором Андреем Романенко, но руководством СССР была поставлена задача постепенно передавать полномочия местным органам власти и подбирать управленческие кадры из этнических корейцев.

В конце сентября на советском пароходе «Пугачев» из Владивостока в Корею прибыл капитан Советской армии Ким Ир Сен, получивший назначение помощника советского коменданта Пхеньяна.

Тут надо сказать, что капитан 88-й отдельной стрелковой бригады Советской армии Ким Ир Сен, сформированной в Хабаровском крае из бывших маньчжурских партизан, принять участие в скоротечной советско-японской войне не успел. Но он оказался в числе нескольких сотен корейцев, присланных из СССР на историческую родину для укрепления кадров советской военной администрации.

Профессиональные историки-корееведы, тот же профессор Ланьков отмечают, что такой поворот событий стал для 33-летнего Ким Ир Сена полной неожиданностью. Несколько лет до этого он спокойно жил в советском тылу, там у него родились дети. Его сын, будущий вождь нации Ким Чен Ир при рождении был записан как Юрий Ирсенович Ким, что, очевидно, свидетельствовало о желании Ким Ир Сена делать военную карьеру в СССР.

Советское руководство провело соответствующий кастинг и среди нескольких кандидатов, вроде как с подачи Берия, но это не точно, был выбран молодой и перспективный капитан Советской армии, имеющий боевые заслуги, этнический кореец, владеющий русским языком на хорошем уровне.

А политический дебют Ким Ир Сена состоялся в октябре 1945 года, когда во время торжественного митинга в честь советских войск на пхеньянском стадионе командующий 25-й армии генерал Чистяков представил его народу как «национального героя» и «знаменитого партизана».

Тогда Ким Ир Сена одели в гражданский костюм, подготовили ему текст с речью, что был написан советскими политработниками и переведён на корейский язык.

Так взошло солнце северокорейского народа.

Сейчас на этом месте стоит Триумфальная арка. В предыдущем материале я подробно доложил северокорейскую версию смысловой нагрузки этого монумента. При визите на объект мы смотрели документальный фильм, слушали сообщение экскурсовода.

Как вы понимаете, в полученной в Пхеньяне информации не было и намёка на то, как неожиданно для самого себя малоизвестный на родине капитан Советской армии стал превращаться в верховного вождя корейского народа.

Да, мифы окружают Северную Корею сплошной пеленой, увидеть реальность наша задача.

«Янгакдо», 47 этажный отель в центре Пхеньяна

Первый день на северокорейской земле стремился к своему неумолимому финалу. Официальная программа остатка этого дня, детально проработанная и утверждённая каким-то, неведомым нам, но, без сомнения, высокопоставленным чиновником, предполагала ужин в ресторане, размещение в отеле и баиньки.

В иной стране я, скорее всего, проигнорировал бы описание подобных бытовых моментов, ибо обычно выбираю бюджетные и, соответственно, мало чем примечательные места проживания и такие же заведения общественного питания, не без исключения, конечно.

Но в Северной Корее интересно всё, а детали быта в первую очередь. Эта закрытая от всего мира страна, в минимальной степени подверглась мировой глобализации, а поэтому уникальна. Её мало кто видел, для любопытствующего туриста она редка, и привлекает тем самым к себе особое внимание.

На ужин в ресторан мы прибыли затемно, проделав часть пути уже по вечернему Пхеньяну. Вопреки распространённому мнению о кромешной темноте в северокорейских городах и селах, столица этой страны выглядела достаточно освещённой. Конечно, не Москва, которая как известно, never sleeps, и никаких неоновых рекламных огней, но в наличии фонари городских кварталов и яркие глазницы многоэтажек.

Город живой и в меру активный.

Перед обедом в ресторане завели в магазин, что расположен на этаже ниже.

Продовольствие, одежда, сувениры, весь ассортимент в одном зале и явно предназначен для иностранных туристов.

Но, напоминаю, на всю страну таковых туристов только нас тридцать, следующая группа планируется, вроде бы, через месяц и какой тогда в этом бизнесе резон. Растолковать подобный экономический парадокс под силу, очевидно, лишь Джону Мейнарду Кейнсу, но великий английский экономист, увы, почил много лет тому назад.

Некоторые из нас, но не я, совершают мелкие покупки, цены на товары обозначены в северокорейских вонах, но покупателям озвучивают стоимость в долларах США.

Ещё одна экономическая шарада. Слышал, что иностранная валюта в КНДР в качестве средства платежа использовалась с тех ещё давних времён, когда в СССР за валютные спекуляции могли приговорить к расстрелу. Каждая уважающая себя страна, претендующая на роль суверенной державы, ограничивает хождение иностранной валюты в стране, а в Северной Корее, напротив, поощряют.

Первый ужин в ресторане останется без моих комментариев, будут далее рестораны покруче, да и более аутентичные, где некоторым, по их желанию и за отдельную плату подавали собачатину.

Завершу этот свой материал отзывом об отеле, в котором мы останавливались в Пхеньяне. Это Yanggakdo Hotel о сорока семи этажах.

Он расположен в престижном, как я понял, районе северокорейской столицы, на небольшом одноимённом острове, что на реке Тэдон.

Не припомню, чтобы когда-нибудь жил в небоскрёбе, да ещё в таком довольно респектабельном.

На входе швейцар в форме, огромный сияющий холл, аквариум с рыбами осетровых пород, лаунж-зона и горшки с пальмами.

Есть рестораны, в одном из них, на первом этаже мы имели свой завтрак, но самый крутой на последнем 47 этаже, он вращающийся.

Изволишь такой потчевать себя блюдами корейской кухни и обозревать виды Пхеньяна с высоты птичьего полёта.

Вращающийся ресторан, признаюсь, при нас не работал, но всё остальное, как-то «центр здоровья» с бассейном, массажным салоном и сауной, зал для игры в кегли, бильярдная, комната «караоке», парикмахерская, бьюти-салон были к нашим услугам, за отдельную плату, конечно.

А теперь ещё одна экономическая задачка: отель в центральной части Пхеньяна, 47 этажей, более 1000 номеров, с десяток скоростных лифтов, всё горит и сияет, много персонала, и… нас тридцать человек.

Как возмещаются все эти затраты и где нашли деньги на строительство такого небоскрёба, тем более возвели его не в нынешние относительно благополучные времена, а в голодном 1995 году. Похоже, чтобы разрешить сей парадокс экономики всё же придется оживить старину Кейнса, ибо без него никак.

В качестве бонуса, под завершение этого повествования, восход над Пхеньяном. Автор фотографий не я, мой roommate Володя Галкин из Питера, активный путешественник (130 стран в копилке) фотограф и этнограф-любитель.

Чтобы сделать эти фото, Володя в пять утра отправился на 47 этаж, туда, где вращающийся ресторан. Вечером я обещался идти с ним, но как дошло до дела, сказался спящим. Так что фото его.

Смотрите, над Пхеньяном восходит солнце.

Теги: Культурно-познавательный туризм