Разноцветность

Такие пейзажи, которые и Сальвадору Дали не снились. Да что там Сальвадору Дали? Такие картины даже современным нейросетям не могли в страшном сне привидиться.

А казалось бы, соль и соль, чего такого? Мы ее каждый день едим на завтрак, обед и ужин. То есть, не в чистом виде едим, а вместе с едой. И нет в этой соли ничего не то что красивого, а даже и вкусного (зачем ее едим, непонятно). Может ли она быть предметом пейзажного искусства?

Конечно, может, если попадет в руки к Творцу. А в руки к Творцу в нашем мире попадает все, потому что весь наш мир и создан Творцом. Потому-то мир и есть такой прекрасный, и даже нам — беспардонному человечеству — не удается его загадить. Наоборот, мы, описывая и изображая этот мир Божий, можем задействовать свои креативные способности и уподобляться Творцу хотя бы в ничтожнейшей степени.

Так вот, соль. На Ормузе эта соль не простая, а во все цвета разукрашенная. Как это произошло, не спрашивайте. Есть многое на свете, брат Туристеро, что и не снилось нашим мудрецам.

Мы в составе нашей группы прибыли на остров Ормуз и провели на нем два незабываемых два дня. О жилье мы не беспокоились и ничего от него не ожидали, потому что помнили, что предыдущая туристовская группа жила в каком-то доме из говна и палок типа общежития повышенной культуры быта со множеством койко-мест в одной комнате и удобствами за углом.

Нам же Вадим обещал что-то особенно шикарное. О реальности я расскажу позже. Потому что сразу по приплытии нас в отель не пустили, потому что в Иране кто рано встает, тому Аллах ничего не подает. Сказали, езжайте сначала погуляйте, а попозже мы вас заселим. Ну, мы взяли с собой гида Мустафу и поехали.

Сначала надо немного забежать назад и рассказать, как мы добирались из Бандер-Аббаса на пароме в Ормуз. Плыть примерно час, и ничего особенного. И получилось, что на паромную пристань наше такси приехало первое, а такси с Вадимом еще не подоспело. Я, как человек с активной жизненной позицией и сносным знанием английского, подошел к месту продажи билетов и сказал сидящим там женщинам, что, мол, нам нужны билеты на Ормуз. Они смерили меня взглядом и сказали как отрезали: «Ормуз — нет!» Дескать, всё закрыто, погодные условия, и паромы не ходят. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Я было запаниковал, но вспомнил практики дзен-буддизма и остался невозмутимым, потому что перешел в состоянии сатори. В этом состоянии тебе внешний мир становится не очень важен. Особенно, если ты понимаешь, что сейчас приедет Вадим, и всё разрулит. Наверное.

Вадим приехал, и я ему ничего про свой опыт не сказал. Потому что это были мои личные переживания, и нечего их Вадиму навязывать — у него должны быть свои. Наш предводитель спросил то же самое у женщин с билетами. Они почти рассмеялись и сказали: «Ормуз — нет. Погодные условия. Парома нет». На что Вадим им ответил, да вы что, мол, белены объелись? У нас там отель проплачен, который стоит больше, чем весь ваш паром, все ваши погодные условия, и весь ваш Бендер-Аббас вместе взятые.

Женщины сразу же подобрели и сказали, что, раз так, Ормуз открыт, погодные условия изменились, и паром скоро поплывет. Вадим приобрел билеты, я вышел из состояния безмятежности, и мы пошли на паром. Вот, что сатори животворящий делает!

Шафрановая долина

Приехали мы в Шафрановую долину, и тут, представляете, первый обман. В шафрановой долине, оказывается, нет никакого шафрана! Вот тебе и на! А мы-то думали, нарвем там себе шафрана и будем его потом всю поездку кидать его себе в пищу и воду. Не тут-то было. Вот и верь после этого в человечество.

Хотя на Ормуз ведь мы приехали не обретать веру в человечество, а созерцать всяческое волшебство природы. Этого-то самого волшебства в шафрановой долине в достатке. Места нереальные!

Цвет почвы под ногами, в основном, желтый, а местами и красный. Действительно напоминает шафран. Может, я зря клевещу на того, кто назвал эту долину Шафрановой? Может, не знал человек, что шафрана тут никакого нет. И назвал это место так, с чистым сердцем. Тем более, что назвали ведь так долину, наверное, в древности, а в древности люди были не очень умные. Хотя, может, и в современности, а в современности люди ничем не лучше древних.

А я-то его (кто назвал) в сердцах осудил. Ведь некоторые вещи просто случаются. Вот, к примеру, в моем родном городе есть Кузнецкий мост. Так вот на деле в том месте нет не только никаких кузнецов, но и никакого моста! Кажется, обман, но чья в том вина? Нет такого. Вот потому-то нельзя быть скорым на осуждение. Лучше подумать, поразмышлять и никого не осуждать. А можно и не размышлять, а просто не осуждать. Просто ходить и наслаждаться инопланетными пейзажами Шафрановой долины.

Мы шагали по этим желтым штукам и думали, как же это все произошло. То ли сера здесь приняла участие в геогенезисе, то ли нет. Никто не дает однозначного ответа. Даже интернет.

Я по образованию геолог, но и я ответа не даю. Да и геолог из меня, как из иранского шаха балерина. Да не в обиду шахам будет сказано. И балеринам тоже. Геологию-то я изучал в институте еще при царе Горохе Советском Союзе — позабыл всё. А вы меня тут пытаете про серу и соль!

Но ведь не обязательно знать, из чего вещество состоит, чтобы красотой его восхищаться, правда? Кажется, что ты стоишь посередине кипящей лавы, а она течет по этой долине. Ей-богу, как на планете Мустафар, где, после рокового приказа 66 Оби-Ван Кеноби победил Энакина Скайуокера, ставшего Дартом Вейдером. Но нам никого побеждать не надо было. Мы от счастья и восторга оказались на светлой стороне Силы, а она всегда побеждает.

А раз так, мы решили сделать групповое фото на фоне этой реки.

Черепаший пляж

Тут нас ждал второй обман. На Черепашьем пляже тоже никаких черепах нет. То есть, может, они и есть, но мы их не увидели. А если мы чего-то не видим, то его для нас и нет. Потому что мы воспринимаем всё своими органами чувств, а не мозгами. Это и к лучшему. Мозги — дело тараканное. Нам, если говорить о черепахах, ближе святой Фома: не уверую, мол, пока не увижу, и баста.

И сам пляж мы узрели только издалека — сверху с огромной скалы. Так что если там и были черепахи, мы их все равно не увидели. Но мы, помня наш опыт с Шафрановой долиной, никого теперь в этом не обвиняем.

В принципе, с таким прекрасным обзором и никакие черепахи не нужны, и пусть они не обижаются. Мы же на них не обижаемся за то, что их не увидели. Вид там — как будто ты паришь над морем. Ветер бьет тебе в лицо. Простор шумит. Синее небо манит своей свободой.

Вот так вот раскинуть руки и сфотаться. А почему бы и нет? Каждый ведь хочет почувствовать себя Розой и Джеком на «Титанике». Правда, там всё не очень хорошо закончилось, но у нас же, как у настоящих жителей двадцать первого века, дискретное клиповое мышление, и мы можем выхватить лишь один момент из истории, не заботясь о том, что там до и после.

Главное, чтобы момент был возвышенный, неземной, мечтательный, блаженный. Нам такие моменты нужны, чтобы приземленно селфиться на их фоне. Ну, а что? Должно же в нас оставаться что-то человеческое. А не только возвышенные чувства, уносящие к духовным высотам. Как говорится, homo sum, и, дескать, humani nihil a me alienum puto, точняк.

Красный пляж

На Красном пляже нам и вовсе снесло всю крышу. Причем Красный пляж называется так совершенно не в переносном или символическом смысле.

Нам-то, детям Советского Союза, «красные» названия далеко не в диковинку. У нас все, что ни попадя, было красным. Красный Октябрь, Красная Площадь, Красный Пролетарий, красный портвейн Алушта. Причем на деле ни октябрь, ни площадь, ни пролетарий красными не были. Пролетарий, возможно, бывал время от времени красным, когда употреблял красный портвейн Алушта. Но назвали-то его так не за это. Наверное.

А этот пляж этот был самым, что ни на есть, красным в буквальном, физическом смысле этого слова. Эту красноту можно было увидеть, потрогать и даже попробовать на вкус. Всему виной соль и охра.

Туристическая активность на Красном пляже зашкаливала. Сюда приезжают в основном иранцы. Ормуз — своего рода остров свободы, где нет стражей исламской революции, да и полицейских мы особо не видели.

Поэтому здесь практически не действует закон об обязательном ношении хиджабов. Все радуются, смеются, шутят, наслаждаются счастьем. И мажутся красной грязью, как символом свободы.

Многие наши сотоварищи набрали с собой красного песочка в качестве сувенира. Правда, потом у некоторых на границе его отобрали, потому что нельзя вывозить песок из Ирана. А песок-то был не только красный, но и с блестящими вкраплениями.

Мы погуляли по пляжу туда-сюда, и пошли покупать национальные платья, широко разрекламированные предыдущими группами туристов.

Платья действительно замечательные и аутентичные. Аня собралась было торговаться, но цена была такая, что торговаться было неприлично.

Купаться на красном пляже мы не стали, так как нам сказали, что потом мы не отмоемся.

Под этими самыми впечатлениями мы поехали в ресторан.

Ресторан представлял из себя уличный навес с зеленой сеткой и кондиционерами. А это, поверьте мне, уже очень здОрово. Ели рыбу карри. В тарелке она плавала в жиже ядовито-зеленого цвета. Не знаю, как кому, а мне очень понравилось. Серьезно. Ведь не цвет красит рыбу, а рыба цвет.

Отель بوم گردی آرين

Заселение в отель прошло Под восторженные возгласы и счастливые перекликивания. С некоторыми от восторга даже случилась истерика в самом добром и здоровом смысле этого слова.

Домики в отеле были подобны, с первого взгляда, хижинам или шалашам. Но они не были похожи на хижину дяди Тома. Не были они похожи и на шалаш Ильича в Разливе. Что там говорить, даже райские кущи по сравнению с нашими жилищами казались жалкими лачугами. Хотя райских кущей я пока не видел, но так решил мой мозг.

Когда заходишь в это круглое жилище из глины и тростника, сразу же офигеваешь в самом прекрасном смысле этого слова. Просторное кондиционированное помещение со всеми удобствами и даже больше.

А уж про санузел я вообще молчу. Ажурная плитка, как будто специально привезенная прямиком из Голестана. Честное слово, первым делом все стали производить фотосессии в туалете, забыв обо всех приличиях.

Вот так вот на эмоциях мы поселились, пофотосессились, поохали, поахали. Да и пошли на пляж.

Пляж был в двух шагах. Но в двух шагах был каменный заход в море и купаться было проблематично. А если отойти метров 300 направо, там тишь да гладь, да божья благодать, и, что особенно важно — песок. Купайся не хочу. Но мы хотели.

Город Ормуз

Вечером была смелая вылазка в столицу острова город Ормуз, который был в 15 минутах ходьбы от отеля.

Городом это не назовешь. Можно сказать, столичная деревня. Хотя деревенского уклада там нету. Значит, все-таки город? Где эта тонкая грань урбанизации? Не будем гадать, главное, что Ормуз колоритен до ужаса. Широкая набережная, где местные жители продают, сидя прямо на мостовой, нехитрую еду, которую там же и готовят. Продают и одежду, и другие подобные безделушки. Покупатели — в основном, туристы-иранцы.

Мы с Аней, Андреем и Аллой, будучи не робкого десятка, прогулялись по задней части Ормуза, куда никто не ходит. Там не все так сильно освещено, но зато на каждом доме выразительный мурал, сотворенный в меру талантов местных художников. Муралы до шедевральности не дотягивают, но не всем же быть гениями и создавать шедевры. В жизни всегда должно быть место нешедеврам.

На некоторых муралах был изображен символ Ормуза — усатые женщины в масках. То есть, не так — женщины в усатых масках.

В стародавние времена когда разношерстные недруги нападали на эти берега, местные жители, чтобы показать как много у них воинов, просили женщин надевать маски, которые придавали им усатости. Недруги, будучи людьми недалекими, думали, что это все мужчины и боялись на остров нападать.

Бояться то они боялись, но остров завоевывали то одни, то другие. И никакие женщины, несмотря на свою усатость, не помогали. Зато такие маски стали частью художественной культуры Ормуза. Говорят, они спасают не только от недругов, но и от солнца.

Население на Ормузе не совсем персидское. Видимо, века буйных завоеваний и безудержной торговли, перемежаемые большой человеческой любовью и созданием счастливых семей, перемешали тут все нации. Островитяне гораздо темнее своих континентальных собратьев. Чувствуется присутствие арабской, индийской и африканских кровей.

Вокруг Ормуза на лодке

Следующим утром ни свет ни заря у нас была поездка на лодке. Лодку изначально планировали вечером, но погода шалила, и после обеда лодки боялись выходить в волнливое море. Поэтому мы поехали прямо в 6 утра.

И это было очень правильное решение. Утренний Ормуз с воды потрясающий. Разноцветные скалы, живописные пляжи, всякие диковинные образования горных пород.

Вернувшись в отель, мы засели за завтрак. Завтрак был бесхитростный. Яичница с помидорами и огурцами. Но зато какие там были лепешки с сыром! Тонкие, хрустящие и уникальные. Была б моя воля, я б только такими и питался. Но мне сказали, что это было бы не очень хорошо для желудка, и моя воля исчезла.

Потом мы снова сели на автобус и помчались к соляной богине.

Соляная богиня

На одних картах эта скала именуется Соляной богиней, на других Соляным столбом. Я все-таки предпочитаю богиню. Если вас спросят, что лучше богиня или столб, что вы ответите? Во-первых, богиня, если ее хорошо попросить, может тебе что-нибудь дать. А столб что? Он же безмолвный, как истукан. Во-вторых, богиня может быть красивой (хотя это не обязательно). А столб? Бревно бревном. Вот то-то и оно!

Соляная богиня была божественна. К ней стекались толпы паломников. Вот она — высокая остроконечная скала из окаменевшей соли, возвышающаяся над окрестным пейзажем и рулящая окрестным миром.

Если в древние времена божествам приносили подношения и жертвы, совершали замысловатые, выглядящие зачастую смешно и глупо ритуалы, то в нынешнее время ничего не изменилось. Подношением Соляной богине является запечатление себя на фото на фоне ее. Этим ритуалом современные прихожане отдают богине частичку своей души, заключенную в селфи. Ну, или примерно как-то так.

Женская часть нашей группы устроила около богини фотосессию в национальных платьях. Так подношение имеет гораздо бОльшую силу и сильнее исполняет желания.

Радужная долина

Это еще одно разноцветное место на просторах острова Ормуз. У нас уже от разноцветности окрестностей пестрело в глазах. Но ведь удивительных пейзажей много не бывает, не правда ли?

Вот вернемся домой, тут все будет как обычно серо, скучно и уныло — ненастный пейзаж и промозглая зима по полгода. Поэтому пока есть радость и краски, надо ловить момент.

В Радужной долине красок хоть отбавляй, даже больше чем Шафрановой. Горы на любой вкус и окрас, и по ним можно полазить, а по маленьким ущельям можно походить.

Правда и народа здесь гораздо больше. Вывод прост: в Иране радугу любят больше, чем шафран. Но это не точно, так как четких статистических данных у нас нет, а основываемся мы лишь на собственном единичном субъективном эмпирическом опыте.

Долина монументов

Если придерживаться вышеуказанной логики, монументы в Иране любят больше чем шафран и радугу вместе взятые. В Долине монументов было вообще не протолкнуться.

Дорожка, ведущая сквозь долину к отвесному обрыву над морем, узкая — местами два человека не разойдутся.

Безмятежности в этом людском сонмище предавался только отец Федор, как мы его окрестили. Бородатый мужчина непонятно как залез на скалу рядом с монументами и там почивал, безучастно поглядывая на толпы внизу. Действительно ли он мечтал открыть свечной заводик в Самаре, и украл ли он колбасу, нам неизвестно. Но на скалу-то залез, а это, должно быть, неспроста.

Рядом с монументами — горы, похожие на Альпы, покрытые снегом. В действительности же это вряд ли снег и, скорее всего, не Альпы. Но ведь для эстетического взгляда важна не истинность, а подобие, не факт, а ассоциация. Посмотрите, красиво ведь?

Отель Majara

Это, наверное, самый знаменитый ормузский отель, представляющий собой разбросанные на побережье разноцветные яйца. Визитная карточка у острова. Она настолько визитная, что долгое время была закрыта, не могя получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Видимо, потому что государственным органам казался не очень эстетичным внешний вид отеля. Почему яйца? Разве нельзя было употребить что-то более красивое и возвышенное? Но потом им объяснили, что яйцо вообще-то символ жизни, так что всё норм. И отель открыли. Хотя это только моя теория — могут быть и другие причины.

Отель открылся буквально за пару месяцев до нашего приезда и выглядит на редкость фотогенично. Разноцветные яйца органично вписываются в ормузское пространство.

Мы заехали туда в кафе попить кофе и безалкогольного пива.

Во второй половине дня мы попросили водителя отвезти нас на какой-нибудь райский пляж. Вообще песчаных пляжей там не так и много. В основном скалы и камни — вулканичность острова тому виной. Водитель отвез нас на пляж максимальной степени райскости. Там мы предались купаниям и радостям.

Вечером мы снова поехали в город Ормуз, где отужинали в шикарном ресторане, который представлял из себя плетеный навес из каких-то веток, стол из куска фанеры и скамейки из каких-то досок. Но нам-то что? Мы ж не олигархи какие-нибудь или чиновники. Нам ананасов и рябчиков жевать не нужно. Мы предпочитаем простой иранский кебаб.

А на следующее утро мы погрузились на паром и поплыли обратно в Бандер-Аббас. Там нас с распростертыми объятиями встретил наш водитель Маджтоба, посадил в автобус, который будет с нами уже до конца путешествия, и мы начали неблизкий путь в Шираз, который хоть и не лучше рязанских раздолий, но всё же поразительно хорош!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых