Я уже не раз была в Северной Осетии-Алании. И каждая поездка не была похожа на предыдущую — Цея, Алагирское ущелье, Куртатинское ущелье, Верхний Фиагдон… Северная Осетия-Алания — небольшая кавказская республика, но на ее территории столько достопримечательностей, и природных, и рукотворных, что ни в каком другом месте столько не сыскать. Можно сказать, что ни шаг, то достопримечательность — памятники истории и культуры, уникальные пейзажи, крутые горы, живописные селения с родовыми башнями. Красивые места, незабываемые впечатления!
В этот раз мы поехали в джип-тур. Гид-водитель обещал нас провезти по самому насыщенному маршруту по Северной Осетии и показать нам сразу три ущелья Северной Осетии и, главное, ради чего мы и поехали — Кармадонское ущелье.
С погодой нам повезло. Весь день светило яркое солнце, и хоть была уже середина октября даже в горах было тепло.
На одном из участков Транскавказской трассы всех, кто едет в Северную Осетию-Аланию, встречает памятник святому Уастырджи. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов — главный герой и божество в осетинской мифологии. Под влиянием христианства Уастырджи у осетин со временем стал ассоциироваться со Святым Георгием Победоносцем, но почитается как христианами, так и мусульманами.
Гигантский, почти 30-тонный памятник самому почитаемому в Осетии божеству, появляется прямо из скалы. Я уже ни раз вижу этот памятник, и каждый раз этот памятник поражает своим величием и необычным решением.
Сложно понять, каким образом такая гигантская скульптура держится на скале, на самом же деле монумент надежно закреплен.
Памятник Уастырджи на скале — символ Северной Осетии, ее история и гордость. И то, что этот памятник встречает первым приезжающих в эту республику, символично, без этого памятника впечатления от республики будут неполными.
Через дорогу — бурная и шумная река Ардон, берущая свои воды с ледников главного Кавказского горного хребта. Ардон — является притоком реки Терек. Река очень живописная, вода в ней невероятного цвета.
А мы едем дальше по Алагирскому (Ардонскому) ущелью.
Чтобы попасть из Алагирского ущелья в Куртатинское, мы едем через перевал. Дорога грунтовая, с серпантином, но проехать можно, не особо напрягаясь.
Останавливаемся на небольшой смотровой плошадке. Отсюда открываются захватывающие виды на Алагирское ущелье. Внизу село Нижний Унал, расположенное в живописной горной долине на правом берегу реки Ардон. Даже отсюда хорошо видно, что река Ардон довольно широкая, к тому же шумная и бурная.
Со всех сторон горы, величественные и неприступные. Суровый Скалистый хребет особенно впечатляет.
Конечно, нас заинтересовало большое светло-коричневое пятно, находящееся выше поселка. Оказывается, это Унальское хвостохранилище, да, да, хвостохранилище.
Хвостохранилище — это комплекс сооружений для хранения отходов (хвостов), остающихся при добыче полезных ископаемых или же их обогащении. Хвосты обычно представляют собой измельченную горную массу в виде песка, зачастую токсичную.
Унальское хранилище появилось в Алагирском ущелье в конце 60-х годов прошлого века. В него многие годы сбрасывала отходы переработки полиметаллической руды Мизурская обогатительная фабрика.
Ну вообще-то хвостохранилище — это водоем, огораживаемый дамбой, которая намывается из хвостов и дополнительно укрепляется. Ранее Унальское хвостохранилище наполняли водой две трубы — южная и северная. Со временем трубы советских времен потекли, появились перебои с водой и большая часть хвостохранилища пересохла. Ядовитые отходы оказались на поверхности, и ветер стал поднимать их в воздух. Конечно, отходы ядовиты, и эта ситуация была опасна для окружающей среды и для населения.
Но как я читала, в 2019–2020 годах с целью ликвидации негативного воздействия Унальского хвостохранилища на окружающую среду были проведены работы по рекультивации данного хвостохранилища. На поверхности хвостохранилища был уложено несколько слоев грунта толщиной около четырех метров. Это должно было минимизировать воздействие хвостохранилищ на окрестности. Как получилось на самом деле, не совсем понятно. К тому же, как говорят, через некоторое время после рекультивации в связи с реконструкцией Транскавказской трассы в хвостохранилище опять образовались какие-то проблемы, вроде бы хвостохранилище потрескалось, что, конечно, чревато последствиями. Что там и как там теперь, не ясно, в интернете мало информации об этом, а наш гид сказал: все здесь в порядке. Ну он-то местный житель, наверное, знает, что говорит.
Ну, а мы едем дальше к одному из самых высоких перевалов в России — Архонскому перевалу, высота которого составляет более 2200 метров над уровнем мор. На Архонском перевале есть развилка, одна дорога идет прямо от Унала до Фиагдона, та дорога, что уходит направо, ведет к телевышке на хребте Чехациртит, туда, где обзорная площадка, и есть еще тропа к горе Даш-Сар, она будет налево, при движении от поселка Унал к Фиагдону.
Мы едем направо, к лавочке Счастья, так ее все называют. Дорога идет в гору. Проехать предстоит около 3-х километров. Узкая извилистая дорога вся в рытвинах и выбоинах, к тому же крутые подъёмы, крутые повороты. Можно сказать здесь дорога значительно хуже, чем по самому перевалу, это точно. Но несмотря ни на что машин едет много, и туда, и обратно, конечно, большей частью внедорожники, но к удивлению есть и не внедорожники. А еще там сложности в том, что если встречаются встречные машины, то разъехаться трудно, но наш гид-водитель молодец, довез нас до вершины горы в целости и сохранности.
И вот наконец мы наверху. Справа от нас горный хребет Дашсар, а перед ним дашсарское плато. Людей немного, все большей частью толпятся перед лавочкой Счастья, но и с плато открываются замечательные виды на хребет. И еще здесь можно устроить небольшой пикник.
Сама лавочка расположена на вершине горы Садон Ахцах прямо перед обрывом без всяких ограждений, на высоте около 2300 м над уровнем моря. На лавочке надпись: «Счастье не за горами — оно в горах». И правда, счастье в горах!
Как нам рассказал гид, местный житель в знак своей любви к девушке соорудил лавочку на краю скалы и написал слова признания в любви своей возлюбленной. Но что-то там между ними не заладилось, любовь прошла, и слова признания уже никому не были нужны. Надпись закрасили. А лавочка осталась. И потом уже появилась всем известная надпись: «Счастье не за горами, оно в горах».
Очень романтичное место! Понятно, что многие едут, чтобы увидеть эту необычную лавочку, посидеть на ней и полюбоваться фантастическими видами на горы. Действительно, виды открываются отсюда сумасшедшие. А многих привлекает еще и красивая легенда, они-то и приезжают сюда, чтобы сидя вдвоем на лавочке, загадать желание об укреплении любви. Хотя это не совсем понятно, по легенде у тех двоих любовь-то закончилась. А может есть и другая легенда, где молодые люди не только влюблены друг в друга, но и в горы тоже… Надо сказать, добраться к лавочке не так просто, камни, внизу обрыв, нужно быть осторожным, но это не останавливает желающих посидеть на лавочке.
Но не только от лавочки открываются потрясающие виды. Вся вершина горы — отличная смотровая площадка, откуда можно увидеть завораживающую панораму заснеженных вершин Главного Кавказского хребта, а с другой стороны — суровый горный хребет. Горы прямо перед нами! Острые пики вершин уходят в небо! Особая магия гор, их невероятное величие здесь ощущается с невиданной силой.
Внизу слева виднеется река Фиагдон и поселок Верхний Фиагдон.
Полюбовавшись потрясающими панорами, возвращаемся обратно на Архонский перевал и едем в Куртатинское ущелье.
Куртатинское ущелье — одно из самых живописных ущелий Северной Осетии, на территории которого много разных локаций. Хотя здесь все ущелья здесь потрясающие, трудно сказать, какое из них самое красивое.
Следующая остановка в селе Хидикус. Здесь находится Аланский Успенский мужской монастырь, построенный в начале 2000-х. Хоть монастырь и новодел, выглядит он как средневековая крепость с высокими каменными стенами и смотрится монументально и величественно. К тому же монастырь считается самым высокогорным, он расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря, уже из-за одного этого следует его посетить.
Расположен монастырь на фоне величественных гор. Для того, чтобы войти в монастырь, нужно подняться по необычайно крутой каменной лестнице.
На территории монастыря построен новый просторный храм во имя Иверской иконы Божией Матери. Внутри просторно и светло, богатая роспись, резные мраморные иконостасы.
Я уже была здесь лет пять назад. И хочу сказать, все здесь так, как и было тогда. Монастырь по-прежнему впечатляет, такой же грандиозный и величественный.
У подножия монастыря располагается храм жен-мироносиц. С монастыря открывается прекрасный вид и на храм, и на Куртатинское ущелье. В 2003 году храм был передан монастырю, его восстановили и в 2008 году тут прошла первая служба. По сравнению с монастырем храм выглядит очень скромно.
После посещенения монастыря мы поднялись в древнее поселение Цмити, носящее имя своего основателя — военачальника, последнего аланского царя Цымити.
Село Цмити — одно из необычных мест в Северной Осетии. Находится оно на одном из плато южного склона скального массива Кариу-хох, на высоте около 170 м от подножия горы и на высоте 1400 метров над уровнем моря.
Многочисленные фамильные башни, склепы, святилища заметны уже при подъезде к поселку Верхний Фиагдон. От поселка Фиагдон к подножию древнего селения ведет грунтовая дорога. Туда можно доехать на автомобиле. Ну, а дальше вверх по селению только пешком.
Живописное и аутентичное горное селение Цмити — село с богатейшей историей. Когда-то очень давно здесь поселились аланы — предки современных осетин.
Цмити было не обычным поселением, это было большое и очень богатое поселение, уже в те времена здесь был особый сословный уклад, имелась законодательная и судебная власть. Благодаря своему труднодоступному местоположению, а также большому количеству боевых башен, обеспечивающих эффективную защиту Цмити, селение процветало. Сейчас Цмити — это музей под открытым небом. Над руинами домов возвышаются родовые башни, причем башни находятся в довольно приличном состоянии. У горцев родовые башни — это свято, где бы ни жил горец, он просто должен знать свою родовую башню. Поэтому своим родовым башням горцы-осетинцы на протяжении длительного времени не давали развалиться, прилагая усилия к их сохранности.
Башни имеют разные назначения, на территории комплекса можно встретить несколько типов масыг — башенных сооружений. Одни из них имеют военное значение, другие башни были чисто сторожевыми, ну, а третьи выполняли роль жилых домов.
Все башни имеют названия — башни Габисовых, Гаппоевых, Гумецовых, Елоевых… Самая высокая и стройная, при этом лучше всех сохранившаяся в селении, башня принадлежала роду Басаевых, интересна громоздкая и приземистая башня Талхановых.
Село формировалось сверху вниз, поэтому на самой вершине холма башни 14–15 веков, а внизу жилые и хозяйственные постройки 19 века. Ближе к подножию поселка находится единственный в Цмити не средневековый дом, опустевший не так и давно, как говорят, еще в начале 21 века здесь жили люди, в доме даже мебель сохранилась.
Справа над долиной стоит неприступная стена горы Кариухох высотой 3439 метров, с этой стороны гора впечатляет своим суровым видом. Устремленные вверх башни особенно живописны на фоне гор.
Село Цмити, которому не одна сотня лет, ценно именно тем, что это сохранившееся древнее осетинское поселение. Конечно, поддерживать состояние исторических объектов нужно, но перестраивать его в туристический комплекс, вроде бы это планируют, — идея так себе. Надеюсь, это не случится.
С поселения Цмити открывается вид на поселок Верхний Фиагдон и мощный Скалистый хребет.
Буквально в 18 километрах от Цмити находится еще одно интересное место — Даргавс, Город мертвых, куда мы и направились.
Путь из Куртатинского ущелья в Даргавскую котловину лежит через Какадурский перевал. Дорога проложена дорога вдоль южных склонов Скалистого хребта.
На Какадурском перевале, куда в принципе доехать не сложно, даже небольшие автобусы с туристами сюда доезжают, находится один интересный арт-объект — памятник одной из букв осетинского алфавита в виде ее прописного варианта- æ. Как говорят осетины, эта буква — символ их языка. И эту букву надо читать, как «а», только более кратко.
Оригинальный арт-объект высотой около 4 метров выполнен из кованого металла, украшен национальными мотивами и отделан изнутри деревянными рейками. Возле памятника всегда много людей, и не только туристов, но и местных жителей. И все хотят сфотографироваться с буквой, даже в очередь становятся. И просто сфотографировать памятник без людей нелегко.
Удачно выбрано расположение памятника, он находится на высоте 1500 метров над уровнем моря на фоне Скалистого хребта вершины Кариухох.
А дальше мы приехали в Даргавс — Город мертвых. Издали захоронения выглядят как небольшой каменный город.
Это самый крупный некрополь Кавказа, где в древние времена хоронили умерших. В Даргавсе находится около 95 склепов, сложенных из крупных камней и скреплённых известковым раствором.
Учёные считают, что эти захоронения возникли в связи с тем, что в горах мало плодородной почвы, каждый клочок земли высоко ценился и использовался для пахоты, сенокоса или пастбища, и поэтому для захоронений выбрали место на скалистом склоне, непригодном для земледелия и выпаса животных.
Ну и, конечно, происхождение древнего некрополя не может быть без легенд и мифов. По одной из версий, в те далекие времена здесь свирепствовала чума, люди умирали тысячами, и чтобы предотвратить распространение болезни, жители возвели поселение, куда заболевшие уходили добровольно и дожидались своей смерти.
Первые захоронения здесь появились около 700 лет назад. И на протяжении долгого времени тут производили захоронения. Наиболее массовые захоронения здесь были в 16 веке. Лишь к середине 19 века в Городе мертвых перестали делать захоронения. Всего в Даргавсе покоятся останки около 10 000 человек.
Удивляет, что захоронения хорошо сохранились. Сейчас в склепах находится много человеческих останков, их можно увидеть, заглянув внутрь склепа через окошко. Честно сказать, немного жутковато видеть все это. Я уже как-то была здесь, в Даргавсе, и тогда мы заглядывали внутрь некоторых склепов, надо сказать, это было не очень приятное зрелище. Лучше этого не делать. В этот раз желания созерцать останки не было. И я просто прогулялась по городу по тропинкам, проложенным между склепами. И если не видеть эти жуткие кости, черепа и мумифицированные останки, то можно даже получить удовольствие от этой прогулки.
Склепы на территории некрополя расположены без планировки, хаотично. Видать, при необходимости рядом с готовыми постройками просто возводили новые на некотором расстоянии от них. Да и фасады склепов не имеют конкретной ориентировки, они смотрят в разные стороны.
Сами склепы выглядят необычно. Хоть на первый взгляд кажется они очень похожи друг на друга, на самом деле они разные — есть наземные, а есть и полуподземные. Надземные сооружения разной этажности, есть даже склепы в высоту до 3-х этажей. Крыши у склепов интересные, в виде пирамиды или конуса, но при этом и они отличаются друг от друга.
«Город мёртвых» производит сильное впечатление. Место загадочное и таинственное. Здесь необыкновенная атмосфера. И хоть место это уютным не назовёшь, побывать тут однозначно стоит.
И все-таки надо помнить, что это не туристическая локация, здесь похоронены реальные люди, которые жили в этих местах. К захоронениям необходимо проявлять уважение, нельзя приносить еду, тем более спиртное, ну и соответственно нельзя сюда заходить в состоянии алкогольного опьянения. Склепы как архитектурные объекты фотографировать можно, а вот останки фотографировать запрещено.
Некрополь интересен не только захоронениями, но и природой. Склепы расположились на склоне холма неподалеку от высокого горного хребта. С холма открывается чудесный вид на реку Гизельдон, река неширокая и хоть и горная, но здесь течение у нее спокойное.
Едем дальше, в Кармадонское ущелье. Из Даргавской котловины в Кармадонское (его еще называют Геналдонским) ущелье ведет Даргавский перевал. Дорога — грунтовка, но ехать можно.
С Даргавского перевала виден Казбек. Говорят, не всегда его можно увидеть, но нам повезло. Правда, виден Казбек не так уж и хорошо, но все равно можно сказать: я видела Казбек.
Поднимаемся на перевал. Справа, прямо по ущелью ледник Колка, а чуть выше и левее — ледник Майли. Это два крупнейших ледника Кармадонского ущелья, расположенных на северных склонах Казбекско-Джимарайского горного массива.
Именно с этих ледников и началась трагическая история Кармадонского ущелья. Со склона горы Джимара сорвался висячий ледник общим весом около 8 млн. кубометров. Эти огромные массы льда рухнули на подтаявший ледник Колка, в результате чего часть ледника соскользнула с ложа и, захватив за собой кусок ледника Майли, понеслась лавиной вниз по ущелью с огромной скоростью.
Сход ледника Колка в Кармадонском ущелье случился 20 сентября 2002 года и его сразу причислили к крупнейшим природным катастрофам. Ледник сошел неожиданно, никто не ожидал, что это случится именно в эту ночь. Да, ледник сходил в 1902 и 1969 годах, но такой трагедии, которая случилась в 2022, еще не было.
В 1969 году ледник, достигнув критической массы, начал медленно двигаться вниз. Тогда он продвинулся почти на 5 километров. Да, было страшно, ледник трещал, полз, все сминая на своем пути… Но тогда таких трагических последствий не было. Сход Колки в 2002 году был другим. За считанные минуты огромные массы льда, воды и камней переместились из верховьев в низовья Кармадонской долины, снося все на своем пути. Скорости там были дикие, они превышали 100 километров в час, доходя порой до 200 километров. Эта масса практически летела…
Был вечер пятницы. В горах уже было темно, и вдруг поднялся сильнейший ветер, в теснине стоял страшный гул. А в селах ущелья, на базах отдыха, на погранзаставе шла обычная жизнь. До катастрофы оставались считанные минуты…
Масса из льда, камней и грязи накрыла дома и целые базы отдыха в одно мгновение. У людей, находившихся на пути следования ледника, спастить не было ни единого шанса. Поселок Кармадон, многие бызы отдыха были полностью стерты с лица земли. Погибли людей, много людей… Говорят, что под ледником остались более 125 человек, в том числе 42 человека из команды Сергея Бодрова…
Перед нами долина реки Геналдон. И так как река берет начало с ледников, буквально с самого ее истока прямо по руслу с огромной скорость неслась смертоносная лавина. На фотографии река видна вдали, она чуть дальше за полуразрушенными многоэтажками. Многоэтажки — это корпуса бывшего санатория, стоявшего на некотором расстоянии от реки. В ту трагическую ночь ледник прошел совсем рядом с санаторием, были полностью уничтожены лечебный корпус, столовая и очистные сооружения. А эти зияющие пустыми окнами многоэтажки чудом уцелели, так как находились чуть выше тела ледника.
Внизу видны зеленые постройки. Это погранзастава, выстроенная уже после схода ледника. А раньше погранзастава стояла у реки, пограничникам не повезло, ледник накрыл своей массой все здания и вместе с ним и людей.
При вьезде в само Кармадонское ущелье хорошо укатанная гравийная дорога. Дорога очень красивая, такое впечатление, что сейчас въедем прямо в горы.
А дальше само ущелье. Ущелье красивое, но какой-то суровой, мрачной красотой. И сейчас оно у всех ассоциируется с трагедией, случившейся здесь. И даже его природная красота не позволяет забыть о том, что случилось здесь более 20 лет назад.
С двух сторон могучие скалы. Даже трудно поверить, что все это ущелье было просто забито льдом, камнями и грязью. Стены гор испещрены ледником, везде огромные камни, которые принес селевой поток. Уже после трагедии сказали: по теснине прошло около 130 миллионов кубометров льда вперемежку со снегом и камнем.
18 сентября 2002-го года Сергей Бодров со съемочной группой приехал в Северную Осетию для съемок фильма «Связной». 20 сентября они приехали в Кармадонское ущелье, где планировали начать съемки нового фильма «Связной». Для фильма были приглашены артисты конного театра «Нарты». В ущелье съемочная группа оказалась в час дня, а не в девять утра, как изначально планировалось. Около семи вечера Сергей принял решение сворачивать оборудование и ехать во Владикавказ.
Если бы съемочная группа сразу поехала во Владикавказ, все для них могло бы закончиться благополучно. Но в тот роковой вечер группа спустилась с горы и направилась в Кани — одно из сел в Кармадонском ущелье. Там в одном из домов устроили осетинские поминки по умершему год назад родственнику. Съемочную группу пригласили на эти поминки. В 19 с небольшим Сергей Бодров с товарищами приехали в село. Село Кани оказалось последним населенным пунктом, который накрыла ледяная лавина…
Но как говорят, группа Бодрова к началу схода ледника уже уехала из села. И кто-то там с села, расположенного над ущельем, якобы видел, что буквально за несколько минут до схода ледника группа Бодрова въезжала в тоннель.
Когда эта смертельная лавина дошла до самого узкого места ущелья — Кармадонских ворот, так называемого «горлышка бутылки», валуны и глыбы не смогли пройти дальше и застряли в теснине. Поток был такой силы, что срезал и отшлифовал края скал. Но все-таки скорость его снизилась, и после этого места поток еще на несколько километров продолжился грязевым селем, но уже с гораздо меньшей силой. Смертоносный поток остановился на подходе к поселку Гизель. Если бы на пути ледника не было длинной, высокой и извилистой теснины Кармадонского ущелья, смертоносный поток снес бы Гизель и дома, в которых спали местные жители — семь тысяч человек.
Сход ледника полностью изменил рельеф ущелья. По сути теснины ущелья не стало, все было заполнено льдом, камнями, грязью. В ущелье стало холодно, как зимой. Люди не сразу поняли, что произошло, трудно представить, что пережили они в ту ночь. Многие потеряли своих близких. К тому же был страх перед новым сходом ледника.
Но все же уже наутро начались спасательные работы. К спасателям подключились родственники, друзья, близкие пропавших. И продолжались эти работы около 1,5 лет, но это уже были не спасательные, а поисковые работы.
Ледник двигался по теснине и протисковался сквозь нее с такой огромной скоростью и силой, что лед и камни были так утрамбованы, что превратились по сути в железобетонные укрепления. К тому высота каменно-ледяного слоя доходила местами до 200 метров. Ни руками, ни лопатами сделать ничего было нельзя — только взрывчаткой.
Предполагали, что возможно группа Бодрова во время схода ледника могла находиться в тоннеле. Слой льда и камня над ущельем был более 70 метров. И чтобы как-то пробиться туда, нужно было пробурить скважину сверху тоннеля. Под такой толщей льда трудно было определить место ущелья, спасатели пробурили с помощью буровой установки 19 скважин и только двадцатая привела их в тоннель.
Спустившись в тоннель, спасатели обследовали каждый сантиметр, рассматривали стены, надеясь, может повезет увидеть надписи или какие-нибудь оставленные членами команды Бодрова следы. Но, увы, ничего не было обнаружено.
В память о Сергее Бодрове и всех кто принимал участие в съемках, установлен мемориал у разрушенного тоннеля.
Нет, это не то место где погиб Бодров. Никто не сможет сейчас точно сказать, в какой точке ущелья могла оказаться съемочная команда во время схода ледника, но то, что ледник явился виновником их гибели — это точно.
И поэтому у этого тоннеля решили установить памятник съемочной команде Сергею Бодрову, который запомнился многим своим творчеством. Талантливый, молодой, ему бы только жить и творить… Но нелепая случайность унесла его жизнь.
Мемориал простой. На скале нарисован портрет Бодрова и фигуры всадников — артистов конного театра «Нарты», погибших вместе с ним. «Мы узнали в чем сила, брат. Сила в единстве».
Все, кто едут по ущелью, обязательно здесь останавливаются, кто на минутку, а кто и подольше, чтобы почтить память погибших. Цветы, лампадки, свечи, сигареты, портреты артиста — люди просто оставляют то, что считают нужным. Мы оставили свечки.
Очень печальное место. И атмосфера здесь гнетущая. Ущелье по-прежнему хранит память о той страшной трагедии.
Вот такой грозной, непредсказуемой и разрушительной может быть сила матушки-природа. Человек перед ее гневом просто песчинка и совершенно бессилен перед такими природными катаклизмами.
За памятником можно войти в заваленный туннель. Сверху видны куски арматуры, а снизу раскиданы камни разных размеров. Заходить вглубь ущелья нельзя. Да и навряд ли кто захочет это сделать, уже на входе в ущелье жутковато.
До схода ледника это был не единственный тоннель, дорога через ущелье проходила через систему тоннелей, и их тут было больше пяти. Сейчас все тоннели полузасыпаны и, конечно, для проезда недоступны. Теперь здесь проложили дорогу с хорошим асфальтовым покрытием в обход тоннелей. И лежит эта дорога можно сказать на теле ледника. Лед-то растаял, но спрессованый каменный слой остался, вот по нему и проходит дорога.
А мы едем дальше по ущелью. Ущелье не ровное, а петляющее, зигзагообразное. Суровые скалы, отполированные камнями, обступают дорогу с двух сторон. Сюда даже солнце заглядывает не часто.
Ущелье очень живописное. Если бы не трагические события 2002 года, можно было бы просто любоваться и наслаждаться красотой этого ущелья, но нет, это место навсегда будет ассоциироваться с случившейся здесь трагедией, и тревога и печаль никогда не покинет его.
Вот и конец ущелья. Здесь узкие скалы остановили всю массу, пролетевшую 30 километров. Место остановки катастрофы отмечено памятником в виде человека, застрявшего в глыбе льда. У его ног бушую воды Геналдона, он уже наполовину скован льдом, одна рука превратилась в ангельское крыло, еще чуть-чуть и он взлетит, вырвавшись из ледяных объятий, но нет, не успел…
А мы выехали из ущелья. И чтобы не заканчивать рассказ на такой печальной ноте, вот что скажу в заключении: Северная Осетия — она потрясающая, тут и величественные горы, и живописные ущелья, и бурные реки, и многочисленные исторические памятники! Приезжайте, и все увидите сами!
