После нескольких часов активного изучения византийского наследия Салоник, самое время было бы расслабиться и переварить впечатления. Но, не успели мы покинуть Ротонду, как подошел автобус Hop-on Hop-off, прямо как в сказке «карета подана». И мы решили, что ждать почти час следующего не стоит, лучше перевести дух в поездке, под интересные рассказы аудиогида.
Долго рассиживаться, однако, не пришлось. Сами не заметили, как автобус уже доставил нас в Верхний город — Ано Поли, который, по мнению многих, является самой живописной частью Салоник.
В наивысшей точке, местном Акрополе, находится крепость Эптапиргио или, по-турецки, Еди-Куле — фортификационное сооружение середины 13 века. Впрочем, крепость старше, так как построена на остатках ещё более древних укреплений эллинистического, римского и раннехристианского периодов. Сейчас там музей под открытым небом, но вплоть до 1989 года (!) форт использовался в качестве тюрьмы.
Помимо форта Эптапиргио в Салониках сохранился внушительный кусок крепостных стен, отделявших в свое время Акрополь от Ано Поли.
Первоначально, веке этак в 4-ом, район Ано Поли начали обживать христиане. Тогда они ещё подвергались гонениям и вынуждены были скрываться в труднодоступных местах, вдали от наиболее развитых и многолюдных районов.
Все изменилось, когда пришли турки — они выбрали для обитания именно Ано Поли, в то время как греки и евреи Салоник селились у моря, возле порта.
Свое вторжение, которое привело к захвату города в 1430 году, турки тоже осуществили с этого места. Впоследствии, определив его, как уязвимое в защите, османы построили для укрепления дополнительную башню-форт. Несмотря на круглую форму башня называется Тригониу, потому что треугольную форму имел сам участок форпоста: Тригониу соединялась с построенной ранее квадратной башней византийских фортификационных укреплений и в комплексе с Белой башней и крепостью Вардари, усиливала защитные стены.
У подножия Тригониу имеется смотровая площадка, с которой открываются виды на город. Очень симпатичные, но не полные.
Чтобы увидеть действительно захватывающие панорамы на все 360°, надо подняться на вершину башни. Вход платный, 6 €, но по-моему оно того стоит.
Подъем несложный, по крутым каменным ступеням с романтичной подсветкой.
Наверху — большая круглая площадка, метра 22 в диаметре.
В хорошую ясную погоду отсюда хорошо виден идеальный конус горы Хортиатис.
Массив Хортиатис находится километрах в 20 от Салоник. Гору также называют Кисос или Хортач, она невысокая, всего 1201 метров в пике, но издали здорово напоминает величественный вулкан Тейде, что на Тенерифе.
За восточной крепостной стеной в районе Агиос Павлос ярко выделяется на фоне окружающего квартала церковь Святого апостола Павла.
Это очень почитаемый в Салониках святой. В Новом Завете описывается приход апостола Павла, во время его миссионерского путешествия, в Салоники и его пребывание в городе. Неподалеку от порта тогда существовала синагога, где апостол Павел проповедовал три субботы подряд.
Хорошо просматривается дорога, ведущая из Ано Поли к морю и тянущиеся вдоль неё остатки крепостной стены.
На этой «оси» находится и Ротонда, которую мы посетили часом ранее (в центре фото):
К западу от Ано Поли расположен современный порт Салоник.
А это общий вид Верхнего города:
Трудно не заметить, как изгвазданы граффити дома и даже крыши. В Греции эти хулиганские росписи стали настоящим бичом. Едва где-нибудь отремонтируют, вычистят и отреставрируют какой-нибудь участок, как приходят горе-художники и пачкают, пачкают… не щадя даже памятники и исторические объекты.
Греческие власти специально просят профессиональных художников создавать масштабные муралы, как пример того, каким в действительности должно быть уличное искусство, но увы, каляки-маляки пока в большинстве.
В Ано Поли, тем не менее, есть несколько очень чистых и презентабельных кварталов.
Домики, ну просто игрушечные, яркие и ухоженные — все они находятся в непосредственной близости от северной крепостной стены.
В целом же этот район довольно разномастный. Если во времена османского владения в Ано Поли селились турки, и уже тогда население этого района достигало 25 000 жителей, то в начале 20 века сюда хлынули беженцы из Малой Азии. Тысячи и тысячи… Разрушения и восстановление, смешение цивилизаций и культур — всё это наложило свой отпечаток на формирование Верхнего города, который и по сей день сильно отличается от прочих районов Салоник.
Святая церковь Агии Анаргири в Акрополе Салоник.
Церковь Агии Анаргири была построена в 1951 году на площади возле ворот Анны Палеологи, прямо внутри византийских стен. По традиции, название происходит от группы святых, которые были врачами и бесплатно лечили больных.
Мне, среди прочего, понравились небогатые особняки, представляющие традиционную македонскую архитектуру. Типичная их примета — деревянные веранды и тёмные деревянные жалюзи на окнах.
На выезде из Верхнего города находится самый важный храм Салоник, посвященный покровителю города Святому Димитрию.
Димитрий родился в семье римского проконсула, получил хорошее образование и стал блестящим офицером римской армии. После смерти отца Димитрий принял от императора Галерия назначение проконсулом области, на место своего родителя. Шел 305-ый год — время сильнейших гонений на христиан, вера которых всё сильнее подрывала духовные устои Римского язычества.
Вместе с назначением на высокий пост Димитрий получил от императора наказ безжалостно искоренять христианство на вверенной ему территории. Никто не знал, что еще ребенком юноша был крещен и наставлен в христианской вере своими родителями, тайными христианами. Воцарившись в Салониках, молодой проконсул не стал преследовать единоверцев, а поступил с точностью до наоборот. Про Димитрия говорят, что он стал для Фессалоник «вторым апостолом Павлом», открыто учившим жителей города христианской вере и искоренявшим языческие обычаи. И так же, как и апостолу Павлу, Димитрию Солунскому пришлось принять за это мученическую смерть. Его тело, израненное копьями и растерзанное дикими зверями, жители Салоник сумели украсть, и тайно предали земле.
На месте базилики была сначала тайная могила, затем часовня, церковь… Типичная история длиною во множество столетий. Сегодняшняя Базилика св. Димитрия имеет современный вид — на первый взгляд даже не понятно, почему она находится в списках объектов Всемирного наследия. Этот облик, однако — результат чрезмерного рвения при реконструкции в 1930–1948 годах, тот случай, когда не столько восстанавливают, сколько строят заново.
Внутри храма реконструкция проведена более разумно. Все, что возможно, здесь оставили в неизменном виде — полустертые фрески, немного поврежденные колонны — вид их полностью исключает впечатление «новодела», несмотря на соседство с новенькими, заново отстроенными частями здания.
В 15 веке, до прихода турок в Салониках 70 лет правили венецианцы. От эпохи их господства в храме осталась вмурованная в стену гробница салоникского вельможи Луки Спандуни — типичный образец эпохи Возрождения.
А позднее, на протяжении почти 500 лет, до начала 20 века, в этих стенах находилась мечеть Касымие-джами. Под толстым слоем штукатурки остались скрытыми христианские мозаики и фрески, украшавшие древние стены. Но это и позволило им сохраниться до наших дней!
Внутри церкви установлена крипта, где теперь хранится рака со святыми мощами, к которой идут паломники.
Вы уже заметили, что изучая Ано Поли, да и Салоники вообще, невозможно не вспоминать, буквально на каждом шагу, эпоху османского правления. Султан Мурат II захватил Салоники в 1430 году, ещё через 23 года пал Константинополь и прекратила своё существование Византийская империя. На её фундаменте потомки тюркских кочевников построили могущественную империю Османов, власть которых в Салониках продержалась до 26 октября 1912 года.
Именно сюда в поисках новой страны переселились в 1492 году почти 20 000 евреев из Испании. Османское государство предлагало им безопасность и свободу вероисповедания. Сосуществование греков, турок и евреев на протяжении многих веков сделало город мультикультурным и во многом уникальным. И хотя архитектурный стиль Салоник склонялся к восточному, а многие церкви были превращены в мечети, всё же общий характер города не избежал европейского влияния.
За один день невозможно охватить все объекты большого города поэтому многие здания разных эпох мы наблюдали из автобуса Hop-on Hop-off: куполообразные хамамы, общественные здания, старые резиденции, такие как дом Мустафы Кемаля Ататюрка, реформатора турок, и многие другие…
Древнейшая мечеть Салоник Хамза-бей (1467 г.) снова по самую макушку в строительных лесах! Удивительно, но 10 лет назад я наблюдала такую же картину. Эта мечеть стала одной из первых, построенных после занятия турками города — её возвели на средства Хафсы-ханун, дочери турецкого военачальника Хамзы-бея, в память об отце, которого пятью годами ранее казнил Влад III Цепеш.
Церковь Панагия Халкелон (Богоматери медников) гораздо древнее — это раннехристианский памятник начала 11 века. Строение пережило века благодаря тому, что в 1430 году было превращено в мечеть. Название мечети дали Казантзилар дзами, так как она находилась в районе медных мастерских. Так что нынешнее название церкви Халкеон — тоже наследие османского периода Салоник.
Неоклассическое здание Дома Правительства (Government House), построенное в 1891 году итальянским архитектором Виталиано Поселли — тоже свидетель османской эры, просто более поздних лет. Первоначально его возвели центре Салоник как конак (резиденцию) генерал-губернатора (вали) Салоникского вилайета османских властей. Сейчас здание занимает Министерство Македонии и Фракии.
В массивном здании Национального Банка Греции с 1989 года размещается Культурный центр с коллекцией современного греческого искусства, принадлежащей культурному фонду Национального Банка. До того, как данный район был расширен и реконструирован, здесь располагалась площадь Олимпу с широкой пристанью для лодок.
Отсюда же начинается исторический район Лададика, который, будучи расположен недалеко от порта Салоники, на протяжении веков был одним из самых важных рыночных мест города. Вся территория использовалась как большой базар — не только во время османского владычества, а даже и раньше. Название Лададика произошло от множества лавок, торговавших оливковым маслом.
В середине 20 века этот район был практически заброшен, но позднее в рамках сохранения его уникального архитектурного наследия вернулся к жизни уже в ином качестве. Теперь в некогда заброшенных зданиях, ныне в подавляющем большинстве чудесно отреставрированных и сохранившихся, открылось множество небольших таверн, баров и ресторанов.
А мы тем временем проезжаем порт. Скоро мы покинем туристический автобус, завершив полный маршрут, но наша собственная программа на этом не закончится. Продолжение следует…
