Горная Ингушетия

Хочу предупредить, что место рождения имеет значение. Например у мужа написано — Грузинская ССР, г. Сигнахи, и к его паспорту вопросов не возникло. В моём же паспорте наприсано г. Полтава, и поэтому меня повели на личную беседу. Еще больше подозрений вызвал мой почти свеженький паспорт (который я поменяла в прошлом году совершенно законно в 45 лет), и полугодовалый загран (в прошлом закончились странички). Т. е. я идеально подозрительное лицо))) Спасло ситуацию то, что по штампу в паспорте прописка в Москве у меня с 2003 года. Несмотря на это мне задавали вопросы о том, когда я уехала с исторической родины, поддерживаю ли контакты, и даже попросили глянуть список каналов в ТГ. Всё безупречно вежливо, деликатно, с пояснениями о том, что это всё в целях нашей же безопасности — но тем не менее очень неприятно. Ну да ладно.

Въехать в Ингушетию можно с двух сторон — со стороны Осетии через Джейрахское ущелье, или со стороны Чечни через Ассинское. Мы въезжали со стороны Осетии, буквально через десяток километров после грузинско-российской границы.

Поскольку мы ехали для знакомства с башнями — немного расскажу о них. Ингуши славились как искусные строители еще с древних времен, что отражено в их самоназвании — «галгаи», что переводится как «жилая башня». Башни разделялись на жилые, полубоевые и боевые и были важной частью ингушской архитектуры. В средневековье, в XIII веке, когда Ингушетия стала частью Великого Шелкового пути, было активно возобновлено строительство родовых башен. Они были сконцентрированы в районах рек Армхи и Асса, где ингуши стремились контролировать торговые пути. После XV века, когда караванны перестали пересекать горные перевалы, строительство башен сильно сократилось. Родовые башни являются визитной карточкой Ингушетии, символом древних мастеров и их строительного искусства.

Жилые башни представляют собой двух-трехэтажные каменные сооружения высотой 10–12 метров с плоской крышей, обработанной глиной. Они имели квадратную или прямоугольную форму в основании и сужались кверху, создавая форму усеченной пирамиды. Предназначенные для проживания, эти башни строились из грубых камней без изысканного оформления, поскольку главная цель их постройки заключалась в быстром заселении. Чтобы обеспечить прочность кладки, использовался известковый раствор с добавлением яиц и молока. Особенностью ингушских жилых башен были стены, покрытые толстым слоем штукатурки. Внутри постройки протягивался четырехугольный каменный столб, на котором опиралась деревянная конструкция межэтажных перекрытий. Первый этаж представлял собой хлев и хранилище, второй этаж — место для проживания семьи, с площадью от 45 до 70 квадратных метров, где располагались спальни и кухня. Третий этаж использовался для хранения продуктов и инвентаря, а также как спальня для гостей, иногда с балкончиком, открывающим живописный вид.

Боевые башни, предназначенные для обороны, отличались от жилых по своему внешнему и внутреннему устройству. Большинство таких сооружений имели 5 этажей, где на каждом уровне выполнялись различные функции: от содержания пленных и хранения продовольствия до проживания стражников и членов семьи. В некоторых случаях можно было встретить боевые башни высотой до 30 метров с 6 этажами. Вход в них располагался на втором этаже, отличительной чертой было отсутствие центрального столба и использование каменных перекрытий для усиления строения.

Полувоенные башни, находящиеся между жилыми и военными, сочетали в себе черты обоих типов. Обычно имели 3–4 этажа, вход находился на первом этаже, их кровля была плоской, с навесными балкончиками и защитными парапетами. Полувоенные башни сочетали в себе функциональность жилых построек и оборонительные элементы боевых крепостей.

Одним из первых комплексов, который привлек наше внимание, стал Эрзи, что в переводе означает «орёл». История Крепости Эрзи тесно переплетена с преданиями и легендами, которые окружают этот архитектурный ансамбль. По легенде, первую башню в селении Эрзи построил Итар, один из основателей рода Евкуровых. Этот комплекс включает в себя боевые, жилые и полубоевые башни, общее количество которых достигает 47, а также десять бастионов. На территории комплекса видны останки каменных стен, которые некогда служили защитой от врагов.

Бастионы Крепости Эрзи имеют высоту до 30 метров и состоят из нескольких уровней с ступенчатой крышей, что является типичным для средневековых ингушских башен. На нижних уровнях часто располагались хранилища продуктов, ниши для узников, а также подземные ходы и колодцы, предназначенные для сокрытия и обороны в случае осады. Несмотря на то, что для строительства использовались примитивные технологии, бастионы остаются практически непоколебимыми в течение многих веков. Один из удивительных фактов заключается в устойчивости комплекса к землетрясениям благодаря выбору скальных участков из сланца. Ученые датируют постройку Крепости Эрзи периодом с 8-го по 17-й век, история которой связана с древней скульптурой Орла Сулеймана, символизирующего Ингушетию. Легенды и предания окружают не только историю строительства, но и происхождение названия комплекса, связанного с орлиным гнездом или мистической облачной пеленой, окутывающей башни в туманную погоду.

Крепость Эрзи является не только архитектурным памятником, но и символом могущества и древних традиций Ингушетии. Ее история уходит в глубины веков, и каждый камень этого комплекса несет в себе множество увлекательных историй и загадок, привлекая внимание исследователей и туристов со всего мира.

Следующий комплекс — это башенный посёлок Шоан, возникший в XV–XVII веках на крутых горных склонах в долине реки Армхи.

Он делится на две части, соединенные речкой. В первой части расположены полуразрушенная боевая башня и семь жилых башен с защитной стеной, в то время как во второй части остались следы четырех жилых башен и защитных стен замкового комплекса из позднего средневековья. Боевая башня, имевшая пять этажей, прямоугольной формы с крышей и высоким парапетом, является одной из характерных особенностей Шоана. На втором этаже боевой башни традиционно находится сводчатый дверной проем, а на первом этаже использовались мешки-отсеки для хранения продовольствия и содержания пленников, как это было принято в башенных комплексах Ингушетии. Шоан, по мнению местных жителей, напоминает гнездо ласточки на крутой скале. Известно, что здесь проживали мастера-оружейники, а также девушки, которые славились умением ткачества и вышивки золотом, серебром и бисером. Уникальная архитектура и культурное наследие делают Шоан привлекательным объектом для изучения искусства и быта народов, населявших эти земли в древности.

Следующая наша остановка была на Цей-Лоамском перевале. Это обязательная точка на маршруте каждого путешественника. Ингушетия же не только удивительный уголок природы, это еще и край, богатый легендами и тайнами, который славится множеством священных мест.

Одним из них является гора Цей-Лоам, что переводится с ингушского как «королевский трон».

Считается, что на этой вершине обитает великий бог Села, властелин грома и молнии, который помогает местным жителям справляться с опасностями и бурями жизни.

Гора Цей-Лоам, расположенная в Джейрахском районе, притягивает внимание своей энергетикой и эстетическим очарованием. Древние ингуши верили, что если вершина горы видна без облаков, то бог Села находится на троне, обещая ясную погоду.

В противном случае, тучи предвещают дождь или снег, молния и гром — вмешательство грозного божества. Священное место для ингушей связано с уникальными обрядами и поверьями. Например, умереть от удара молнии считалось благословением, а жертвы стихии становились божествами местного значения. Засуху же ингуши просили преодолеть, вынося покойников на вершину горы, дабы привлечь дождь.

Гора Цей-Лоам также связана с легендой о Прометее. Ингуши считали эту гору капризной, неприязненной к чужакам, но дружелюбной к тем, кто по-настоящему чувствует себя дома. Сила, проживающая на горе, ассоциировалась с грифом, символом удачи и счастья.

На перевале Цей-Лоам оборудована смотровая площадка с беседкой, где можно насладиться видами природы.

Это место напоминает о том, как важно сохранять связь с духом природы и чтить древние традиции, передаваемые из поколения в поколение. Ингушетия с ее мистическими легендами и прекрасными природными уголками представляет собой уникальный мир, где история, вера и природа переплетаются воедино, оставляя следы духовного наследия на просторах этого удивительного края. Конечно виды с этой беседки просто невозможные!

Также там организованы различные маршруты, тропы, как для самостоятельных туристов, так и для организованных групп. Всё снабжено информационными табличками.

Спустившись с перевала мы подъехали к пересечению дорог. Дорога налево уходит в сторону Магаса и Назрани, а дщорога прямо — на территорию Джейрахско-Ассинского государственного музея-заповедника. Въезд туда платный, 260 рублей за каждого взрослого, за ребенка денег не взяли. На территории заповедника можно увидеть около пятисот комплексов каменного зодчества, включая погребальные склепы, святилища и храмы, а также башенные комплексы ингушей.

Еще немного продолжу о башнях в целом. Одной из самых удивительных особенностей ингушских башен является то, что их реальный возраст нельзя установить точно. Можно только предположить, что возраст башен может составлять как сто лет, так и пятьсот лет. Однако известно, что вообще самые первые башни были построены в середине II тысячелетия до нашей эры. В настоящее время значительная часть башен находится в разрушенном или полуразрушенном состоянии, но за последние годы во многих ингушских поселениях проводились работы по реставрации этих сооружений. В частности, были отреставрированы Эрзи, который я выше показывала и Мелеринский замок в селении Ляжги, Хамхи. Эти работы по сохранению башенных комплексов стали возможными благодаря тому факту, что с 1996 года Асса-Джейрахский заповедник с его архитектурными памятниками стал кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году в Ингушетии был создан ученый совет с участием специалистов из Франции и Германии, который занимался подготовкой объектов к включению в список ЮНЕСКО.

А мы подъехали к следующесу уснувшему городу — это Хамхи.

Это одно из крупнейших башенных поселений горной Ингушетии. Этот архитектурный комплекс представляет собой уникальное сочетание боевых башен, жилых зданий, некрополей и святилищ. Башни, возвышающиеся над кровлями домов, обеспечивали удобное наблюдение за окрестностями, а также служили для обороны и сигнализации в случае опасности. Некрополь, расположенный под селением, представляет собой место погребения семей и родовых кланов. Умерших хоронили в могильниках из камней, из-за недостатка плодородных почв. Люди считали, что в загробном мире время суток противоположно живым: когда у нас ночь, у умерших светит солнце. Башни боевого типа, первые строения ингушей, начали появляться здесь в V веке нашей эры. Различные типы башен — боевые, полубоевые, жилые — составляют архитектурный комплекс «Хамхи», который включает также мавзолей «Каш-коу», церемониальные площадки и некрополи.

Уникальность архитектурного комплекса «Хамхи» заключается не только в его исторической значимости, но и в функциональной осмысленности ландшафта, в котором расположены погребальные постройки, способные использоваться для обороны селения. Каждая башня имеет свою уникальную архитектурную черту, отражающую историю и культуру ингушского народа. Сегодня архитектурный комплекс «Хамхи» является объектом государственной охраны и местом, где посетители могут окунуться в историю и культуру горной Ингушетии, узнать о жизни и обычаях древних жителей этих мест. Ремонтно-реставрационные работы, проведенные в 2016 году, помогли сохранить историческое наследие Хамхи для будущих поколений.

Интересно, что строительство боевых башен могли себе позволить только состоятельные люди. Чем богаче был тейп, тем выше и надежнее была башня. За строительство башни приходилось платить целым стадом коров, примерно от 50 до 60 голов. Особенностью было то, что башню нужно было возвести очень быстро — за 9 месяцев.

Немного дальше по дороге находится одно из самых интересных мест горной Ингушетии — Тхаба-Ерды, самая хорошо сохранившаяся церковь Вайнахии.

Особенностью этого храма является то, что он является православным. Храм Тхаба-Ерды — одно из старейших раннехристианских святилищ в республике Ингушетия, построенный, вероятно, в VIII веке нашей эры. Его истинное название вызывает споры у ученых: одни считают, что оно переводится как «наша вера», другие предполагают «наша святыня», а третьи утверждают, что это значит «2 000 святых».

Архитектурно храм представляет собой базилику с влиянием грузинской, византийской и армянской культур. Строение неоднократно реконструировалось, и внешний облик, который видим сегодня, относится к XIV веку. В 1969 году храм был отреставрирован в рамках программы сохранения культурного наследия. Жители равнины впервые увидели святилище в конце XVIII века благодаря исследованиям Штедера и плану, нарисованному профессором Энгельгардтом.

До насильственной депортации ингушей в 1940-х годах храм был центром культурной жизни страны. Сейчас храм Тхаба-Ерды представляет собой гармоничное сочетание архитектурных стилей и многовековых традиций, сохранившихся во времени. К сожалению внутрь попасть было невозможно, храм огорожен забором и все калитки с замками.

Вдоль реки мы продолжили путь и спустя несколько километров добрались до одной из самых известных достопримечательностей — оборонительных башен Вовнушки. Это архитектурное сооружение в Гулойхийском ущелье, возведенное в средние века для защиты торговых маршрутов.

Великий Шелковый путь проходил через это горное ущелье, где расположены две башни крепости. Согласно одной из легенд, во время осады врагами одна из башен загорелась, но женщина из народа вайнахи проявила героизм, спасая младенцев, перенося их в другую башню через разрушенный мост, используя лишь один канат.

Этот подвиг подтверждал силу воли женщин Ингушетии. Существует также другая легенда, согласно которой место для постройки башен выбирали, проливая молоко на землю. Если молоко не впитывалось, то это считалось подходящим местом для строительства. Замковый комплекс Вовнушки, высотой в сто метров, стоит на месте пролитого молока на скальном утесе уже пятьсот лет. Исследователи нашли в составе кладки казеин — молочную сыворотку, подтверждая тем самым легенды.

Эти башни, возвышающиеся над ущельем, имеют четыре этажа и выполняли не только функцию защиты караванов, но и служили преградой для врагов, нападавших на село, скрытое за замком. Каждое село в горной Ингушетии имело свои сторожевые башни, обеспечивая связь и сигнализацию в случае опасности.

Замок был построен родом Оздоевых и сегодня представляет собой памятник средневековой архитектуры, который можно посетить как музей. Недавно была выпущена монета с изображением Вовнушек, увековечивая их историческое значение.

Дорога от въезда в Джейрахско-Ассинский заповедник — одна, сквозного проезда нет, поэтому в любом случае возвращаться придётся до КПП с шлагбаумом. Кстати, у въезда в заповедник стоит памятный знак с фигуркой того самого орла, о котором я писала в начале. Зацените кстати как там ветренно)

От Памятного знака открываются виды на горы и ущелья, и конечно же на бесконечные родовые башни.

Назад мы поехади через красивейшее ассинское ущелье вдоль одноименной реки Асса.

При выезде из ущелья нужно пройти еще олно КПП, снова с предъявлением паспортов, но уже без допроса. И можно двигаться дальше.