Черно-белая Понта-Делгада

С туристической точки зрения поселиться в Понта-Дельгаде очень удобно, чтобы днем исследовать разные части острова, а вечерами гулять по красивому городу с самобытной архитектурой. Оговорюсь сразу, архитектура самобытная в сравнении с другими городами мира, а для Азор она, как раз повсеместная и типичная — сочетание известняка и базальта, чёрное и белое, но! черно-белая Ponta Delgada — это город с выразительным характером.

Наш отель находился в новом районе, на самой окраине — единственная часть Понта-Делгады, которая выглядела не монохромно: дома здесь оказались высокими, с цветными панелями. По-соседству нашелся огромный гипермаркет и несколько сетевых ресторанов.

Но тут же, среди новостроек, начинались и с/х угодья, часть которых расположились прямо в квартале, рядом с современными зданиями. С крыши отеля были видны теплицы и банановые плантации, кусочек порта, океан, а с противоположной стороны поднимались зеленые холмы, и городской район резко обрывался, сменяясь сельским пригородом и полями.

От отеля до центра города можно было дойти пешком минут за 20, поэтому вечерами после основных экскурсий мы несколько раз туда выбирались. Тот редкий случай, когда могу сказать, что успела увидеть всё, что хотелось, не оставив гештальтов. Ну, разве что было жаль не попасть внутрь парочки мест, которые мы каждый раз заставали уже закрытыми по вечернему времени.

Прежде всего, это музей Карлоса Мачадо (Carlos Machadо), расположенный в старинном здании бывшего монастыря Св. Андрея. Хотелось, конечно, побывать в монастырских стенах, да и сам музей очень интересен. В его экспозициях представлено развитие всего региона на протяжении столетий. От рыболовства и сельского хозяйства до коллекций скульптуры и живописи.

Ещё одно значимое место — Монастырь и часовня Носсы Сеньора да Эсперанса (Богоматери Надежды), — знаменито своим убранством. Это настоящая сокровищница религиозного искусства, включающая золоченый деревянный алтарь, статую " Христос чудес» 16 века и панно 18 века из плитки Azulejos, выполненное Антонио де Оливейра Бернардесом, величайшим мастером жанра. Монастырь появился в Понта Дельгаде в 1541 году и по-прежнему остаётся действующим, занят монахинями-францисканцами.

Монастырь Богоматери Надежды находится на площади Praça 5 de Outubro, которую также называют Площадью святого Франциска (Campo de São Francisco) из-за находящегося здесь францисканского монастыря.

Площадь выполнена в форме большого поля, покрытого узорным мощением. В центре площади растет старый мирт, посаженный здесь в 1870 году. Дерево огромное и такое старое, что под каждую из его массивных ветвей подведены подпорки.

На противоположной стороне площади находится ещё один храм, церковь Св. Иосифа (Igreja de São José), основанная в 1709 году. Фасад выполнен в стиле португальского барокко, в черно-белых тонах.

Южная часть обширной площади Св. Франциска граничит с портом. Здесь находится один из важнейших образцов военной архитектуры 16 века — форт Сан-Браш, также называемый замком Каштелу-де-Сан-Браш.

Почти 5 столетий, с момента своего строительства и до наших дней Сан-Браш служил защитой Понта Дельгаде и её морскому порту. В настоящее время в форте размещаются штаб-квартира Военной зоны Азорских островов и Военный музей.

Рядом с портом находится динамичный памятник Эмигрантам. В нынешнем мире эмиграция — дело распространенное, массовое и, откровенно говоря, немного-то в нем чести. Во всяком случае, эмигранты ни у кого не вызывают пиетета, не то чтоб ещё и увековечивать их в памятнике. А вот на Сан Мигеле хотят помнить сограждан, которые в 19–20 веках покидали свою родину и уезжали в США и Европу, в поисках лучшей жизни. Кстати, некоторые их потомки сейчас возвращаются.

Я бы удивилась, но уже встречала подобное отношение в Ирландии. Там тоже помнят, уважают и с надеждой ждут назад своих многочисленных бывших сограждан, ныне рассеянных по всему миру.

От порта в центр можно двигаться вдоль набережной или вернуться через площадь Campo de São Francisco в городские кварталы. Не берусь сейчас описывать какой-то определенный маршрут, так как мы в разные дни выбирали различные варианты. Да и вообще, частенько заметив что-то интересное вдалеке, сворачивали в сторону. Поэтому теперь просто покажу самые полюбившиеся места Понта-Делгады.

Прежде всего, это центральная площадь исторического центра. Здесь находятся «Ворота Понта-Дельгады» (или Портас-да-Сидаде) — официальный символ города. Над средней аркой установлен городской герб.

Ворота выглядят немного странно посреди площади — откуда в них дóлжно войти и куда попасть? Но дело в том, что изначально, в 1783 году, их построили на набережной, тогда все было логично: через ворота приглашались в город все гости, прибывающие морем (самолетов тогда ещё не изобрели).
При реконструкции набережной в 1952 году ворота перенесли на площадь в качестве исторического памятника и украшения.

И все же именно с набережной на ворота открывается лучший вид. Да и вообще вся картинка складывается цельно: узорчатая кальсада под ногами, справа — колокольня церкви Святого Себастьяна — самой главной в городе и на острове Сан-Мигел. А перед воротами установлен памятник местному герою — Гонсалу-Велью-Кабралу, в честь которого и названа площадь — Praça de Gonçalo Velho Cabral.

Расположенная у ворот церковь Святого Себастьяна (Igreja de São Sebastião) построена между 1531 и 1547 годами, на месте, где уже была маленькая часовня, посвящённая св. Себастьяну.

Архитектура церкви в течение столетий изменялась, обогащая первоначальный готический облик декоративными элементами мануэлино и барокко. Наибольшие изменения претерпел фасад, отремонтированный в середине 18 века.

Интерьер щедро украшен позолоченным резным деревом (кедром и другими экзотическими породами) и лепниной. великолепно резные алтарные и хоровые киоски, интересные картины 17-го и 18-го веков, а также красивая мебель из Бразилии джакаранда 18-го века, глазурованная плитка и ценная коллекция вышитых золотом литургических облачений 14 века, которые можно увидеть в ризнице. Окна украшены красочными изображениями святых.

Тротуар возле церкви выложен узорами и звездами.

Но если храм Святого Себастьяна — главный, то одним из самых красивых религиозных сооружений архипелага считается Церковь Святого Петра (Igreja de São Pedro). Она находится возле набережной и стоит как бы на «платформе», приподнятой над дорогой и близлежащим микрорайоном. Ко входу нужно подниматься по одной из двух боковых лестниц.

Igreja de São Pedro существует ещё с начала 15 века, но здание в стиле барокко, которое мы видим сегодня, относится к 1733 году.

Потолки церкви Святого Петра полностью покрыты росписью, а алтарь украшен золочённой резьбой.

Поскольку церковь расположена на возвышении, то, ожидаемо, отсюда открываются какие-никакие виды:

Центр Понта-Делгады издавна делится на три крупных района, сформированных вокруг соответствующих церквей: район Сан-Педру (в честь Святого Петра), Сан-Себаштиан (в честь Святого Себастьяна) и Сан-Жозе, окружающий церковь Св. Иосифа, которую я упоминала в начале рассказа. Таким образом, увидев каждую из трех церквей, мы успели познакомиться со всеми тремя районами старого города.

Поэтому стоит вернуться к его символу — трёхарочным воротам — и оглядеться подробнее. К западу от ворот расположена узкая вытянутая площадь Praça da Municipio, из названия которой понятно, что здесь находится резиденция городского муниципалитета.

Ратуша или по-португальски Càmara Minicipal (можно Paços do Concelho) представляет собой трехэтажный особняк, построенный в стиле барокко в первой половине 18 века для богатой дворянской семьи. Здание имеет трапециевидный план и квадратную колокольню с колоколом короля Жуана III XVI века на правой стороне. Главный фасад украшает монументальная каменная лестничная конструкция, ведущая к порталу на втором этаже. Между балконными окнами на третьем этаже изображен королевский герб.

Оказавшись здесь впервые, мы застали большой концерт. За подмостками, возведенными для оркестрантов, трудно было разглядеть архитектурный ансамбль. А это важно! Поскольку здание ратуши само по себе симпатичное, но все-таки простенькое.

Совсем по-иному выглядела площадь, когда мы вернулись сюда следующим вечером.
Теперь аккуратный особняк с двойной лестницей и колокольней отражался в удлиненном бассейне, а доминировала в композиции статуя Архангела Михаила, в честь которого получил свое название остров Сан-Мигель.

Вообще говоря, Понта-Делгада вплоть до 1522 года оставалась обычной деревней. Свой городской статус она получила вынуждено, только потому, что в том злосчастном 1522 году сильнейшее землетрясение и оползень за одну ночь уничтожили региональную столицу Вила-Франка-ду-Кампо.

Почему островитяне не кинулись восстанавливать бывшую столицу, чтобы стала краше прежнего, бог их знает. Потянули до 1546 года, и передали столичный статус бывшей деревне Понта-Делгада. Вроде, большое достижение для последней, но и здесь местные жители долгое время проявляли полное равнодушие к строительству помпезных зданий. Даже нынешняя ратуша изначально была, повторюсь, частной дворянской резиденцией, которую потомки передали в управление городской администрации Понта-Делгады. Причем состояние недвижимости было столь плачевно, что власти собирались её просто снести.

Повезло, что в середине 20-го века во главе города стал толковый мэр (президент муниципалитета) Альберто Оливейра, отдавший распоряжение: исторические здания центра — восстановить! Теперь туристам есть, на что посмотреть, у горожан повод гордиться.

Ратуша, церковь св. Себастьяна и площадь Гонсалу-Велью-Кабралу составляют невероятно выразительное городское ядро. Не знаю, что здесь сыграло главную роль: расположение объектов, строго черно-белая гамма, узорчатая брусчатка или общая композиция, но на меня это место произвело сильное и очень положительное впечатление. Может быть, дело ещё и в том, что всё увиденное было в новинку, ни разу не возникло ассоциации с каким-либо знакомым городом из прошлых путешествий.

Вот чуть в стороне от сердца города пару раз кольнуло «узнавание»: отчаянно неуместным для Понта-Делгады показалось здание Судебного трибунала — типичная гражданская архитектура ХХ века (1968 г.)

В противовес суду, изысканный фонтанчик «Фонтанарио» на площади Васко-да-Гама смотрелся очень «по-парижски». Но вообще это подарок от бельгийской водопроводной компании Льежа — поставщика труб для подачи питьевой воды в Понта-Делгаде.

Вообще очарование Понта-Делгады таится не столько в отдельных знаковых достопримечательностях, сколько в цельности городской среды.

Город составляют узкие улицы, часто односторонние, так как двум машинам не разъехаться, и совсем уж узенькие тротуары для пешеходов, но даже эти «ленточки» непременно выложены узором. Каждая по-разному, с фантазией.

По обеим сторонам улиц обычно впритык друг к другу стоят типично азорские дома, покрашенные в белый цвет, с непременными балкончиками.

В прежние времена наличие балкона было показателем благосостояния семьи, поэтому, если люди не могли себе позволить широкий балкон или украшенный затейливой ковкой, то хоть простенький, хоть в пару реечек (иногда на окне) устанавливали обязательно.

Однажды мне встретился дом, на глухой стене которого были нарисованы городские окна из разных времен. Рисунок сделан так искусно, что издали эти окна легко принять за настоящие.

Ну, и ещё один объект Понта Делгады, напоследок. Непосредственно напротив главного портала церкви св. Себастьяна, на противоположной стороне улицы находится исторический магазин сардин. Заметила я его потому, что захотела сфотографировать старую телефонную будочку, приспособленную под книжный обменник. Будочка не красная, заметьте! А магазин — прямо за ней.

Комур (Comur) — очень знаменитый португальский брэнд. Компания Comur, торгующая консервированными сардинами, была основана в 1942 году в Авейру, который считается одним из живописных и романтичных городов Португалии. Сегодня его главной туристической достопримечательностью является лабиринт каналов с расписными лодками, но изначально в Авейру был главным рыбацкий промысел.

Теперь магазины Комур открыты во многих португальских городах, в том числе и островных. Консервы до сих пор делают, используя кустарные методы производства. На фабрике-изготовителе работают около 100 женщин, вручную превращающие дары моря в деликатесы.

Помимо традиционных сардин Comur теперь выпускает около 30 видов различных консервов: осьминоги, лосось, треска, мидии, креветки и угорь…

Я не любительница всех этих вкусов, но в магазин зашла, как в музей, с удовольствием рассматривая исторический интерьер и уникальную продукцию в литографированных банках с оригинальными иллюстрациями, отдающими дань прошлому.