Прогулки от сада до сада в столичной Понта-Делгада

Пару раз, отдыхая после насыщенных экскурсий по острову, мы проводили время в парке Антонио Борхеса, который находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра Понта-Делгады. Полное название места: Jardim Botânico António Borges, то есть он задумывался, как тематический ботанический сад, и до сих пор многие растения в нём подписаны, но теперь функционирует, как самый простой, бесплатный парк для всех.

В парке проводятся бесплатные музыкальные концерты под открытым небом, он также очень популярен у родителей, гуляющих с маленькими детьми. Ну, а для туристов из дальних стран каждый уголок парка, как ни крути — экзотика.

Ботанический сад назван в честь португальского экономиста и банкира Антонио Борхеса (1812–1879), очень любившего природу. Где-то у входа установлен его памятник, но поскольку входов 4 — из разных районов города, — то мне на глаза бюст банкира не попался. А и неважно) Увлекаясь ботаникой и сельским хозяйством, в частности акклиматизацией растений из других регионов на Азорских островах, Антонио Борхес создал в Понта-Делгаде собственный ботанический сад в романтическом стиле, с прудами, скульптурами и цветущими почти круглый год кустами азалий.

Даже в очень солнечный день пруды, окружённые тропической растительностью, остаются тенистыми, а грубо «слепленные» из вулканической породы гроты — таинственными.

Гроты очень напомнили мне уже однажды виденные в португальском поместье Кинта-да-Регалейра. Определенно, тот же материал, стиль, и легкий флёр мистики тоже присутствует.

Говорят, в этих гротах можно иногда увидеть летучих мышей, но нам они не встретились.

В саду Антониу Борхеса большое разнообразие растений, попадаются необычные или просто очень старые экземпляры, огромных размеров. Есть, например, целая рощица из зарослей бамбука.

Самые разнообразные папоротники, пальмы…

В центре парка растет огромный фикус, родом из Австралии. На его мощных длинных корнях одновременно могут играть дети, отдыхать, как на лавочках, взрослые и позировать для фото туристы — места хватит всем.

В таком месте невольно ожидаешь встречи с какими-нибудь диковинными райскими птицами, однако среди кустов и лиан разгуливают исключительно куры да утки. Но они здесь тоже породистые и яркие.

Крупные белые с красной «маской» арлекина на носу — мускусные индоутки. По одной из версий, у стареющих особей этого вида из мясистых наростов на голове (их называют «кораллы») выделяется жир, якобы с запахом мускуса.

За петушком, который был яркий, как фазан и никак не желал позировать, мне пришлось изрядно побегать и даже полезть в кусты. Увы, он так и не показался в профиль. Позднее я выяснила, что это петух породы jungle fowl (джунглевых кур) и его, действительно, относят к семейству фазановых.

Зато Голубой Силверудд (Blue Isbar) — петушок родом из Швеции — позировал прекрасно и вообще обращал внимание только на своих кур. Кстати, они вроде как несут яйца голубого цвета! Но утверждать не буду, сама не видела.

Территория парка довольно рельефная, и на многих склонах устроены тропинки, петляющие по вертикальным ярусам. Временами кажется, что идёшь по настоящим джунглям, разве что джунгли немного идеализированные, как из сказки или приключенческих романов.

В середине ХХ века потомки банкира передали сад городу, и с тех пор это один из главных зелёных уголков Понта-Делгады. Здесь всегда многолюдно.

Выходов из сада Антониу Борхеса, как я уже упоминала, четыре, к разным районам города. Мы успели воспользоваться двумя. Первый раз спустились к южному выходу, намереваясь оттуда выйти к уже знакомому историческому центру, но немного «промахнулись» в улочках, и вместо ожидаемой черно-белой картинки обнаружили цветную. Единственный разноцветный кусочек в самом сердце Понта Дельгады!

Когда-то в этом месте находился большой монастырь Консейсан Conceição (Непорочного зачатия). Его различные строения занимали несколько кварталов. В конце 19 века на месте монастыря Консейсан был построен дворец Palacio da Conceição — здание для штаб-квартиры регионального правительства Азорских островов. Это один из так называемых Дворцов Президента.

Некоторые постройки, принадлежавшие монастырю, были сохранены и интегрированы в дворцовый комплекс. Таким образом, обходя дворец с разных сторон, видишь совершенно различные формы, и только благодаря общему для всех голубому цвету стен можно понять, что это единый ансамбль.

Но совсем сбивает с толку восточный фасад дворца. В этой части полностью сохранена бывшая монастырская церковь Непорочного зачатия Igreja de Nossa Senhora do Carmo, построенная в конце 17 века в стиле барокко.

У церкви традиционные для Понта Дельгады цвета, черный с белым, роскошный фасад с тремя порталами выходит на улицу Conceição.

Но для публики церковь закрыта, так как является частью административного комплекса дворца. Только раз в году церковь Носса-Сеньора-ду-Кармо открывает свои двери для публики, в день праздника Носса-Сеньора-ду-Кармо, ее покровителя, 16 июля.

С южной стороны перед Дворцом президента разбит симпатичный сквер Jardim Padre Sena Freitas. Очень яркий, цветущий и уединенный, несмотря на то, что находится в непосредственной близости от одной из главных пешеходных улиц города — Ларго 2 Марко.

Этот прекрасный сад, вероятно, когда-то был частью усадьбы маркиза да Прайя, расположенной на южной стороне площади.

Сегодня сад носит название в память влиятельного священника-писателя Padre Sena Freitas, жившего в 19 веке. Несколько хороших ресторанов с патио выходят окнами на центр парка. Также здесь расположены некоторые интересные здания. Например, вот этот старинный коммерческий и жилой дом:

И ещё одно здание, довольно необычное для преимущественно черно-белого города, выделяется среди других своей красочной крышей и общим архитектурным обликом — Casa das Palmeiras.

Особняк Casa das Palmeiras был построен в 1901 году в уникальном для центра Понта-Делгады стиле с явным влиянием модерна. Автор проекта остается неизвестным, а владелицей была графиня Кубы. В ХХ веке здание долго оставалось заброшенным, но после более 30 лет забвения его всё-таки восстановили и преобразовали в небольшой элегантный отель.

Вот так, случайно сбившись в пути, мы обнаружили непривычный цветной кусочек города, и с удовольствием здесь задержались, изучая квартал вокруг сада Падре Сена Фрейтаса. А после оказалось, что от уже знакомого исторического центра нас отделяла всего одна улица.

На следующий день, снова посетив городской сад Антонио Борхеса, мы выбрали для дальнейшей прогулки совсем иную цель, вышли теперь уже через северный из четырех входов и двинулись на северо-восток, к городским окраинам.

Интересных объектов в этой части города ожидаемо меньше. Из самого примечательного могу назвать кладбище Сан-Хоаким Cemitério de São Joaquim, основанное в 1835 году. Проходя мимо изысканного портала, я отметила видневшиеся за ним массивные склепы и скульптурные надгробия. Только это хоть и богатая, но не моя тема, не переношу кладбища.

Чуть поодаль на той же улице находится усадьба Сан-Хоаким (Solar de São Joaquim) — традиционный богатый дом, построенный в островных архитектурных традициях. В 19 веке он принадлежал богатой семье Фишер, которые пожертвовали особняк церкви. Тогда в нем поселились 4 французских священника из Конгрегации Святого Духа, посвятившие себя обучению молодежи.

Так в 1892 году в городе открылось начальное учебное заведение с очень хорошей репутацией, известное как Колледж Фишера (Colégio Fisher). После создания Португальской Республики религиозный орден, управлявший школой, был изгнан, и в 1911 году Colégio Fisher был закрыт.

Сейчас его здание является памятником культурного наследия в Понта-Делгада.

На другой стороне улицы находится очаровательный «загородный» частный особнячок с банановой плантацией позади. Пришлось просунуть руку между столбиками ограды, чтобы сфотографировать, как живут современные зажиточные горожане. Очевидно, что ещё недавно этот дом, действительно, мог быть загородным, но теперь Понта-Делгада несколько разрослась, и плантация оказалась в её границах.

Ах да, я не написала, чего ради нас понесло на окраину города. Так вот, привлёк туда Дворец Президенции или Дворец Сант-Ана, ярко-красный силуэт которого мелькнул среди зелени густого сада, когда мы утром проезжали мимо на автобусе. Дворец был построен примерно в 19 веке для маркиза Хосе Жакоме Коррея, в стиле позднего барокко. Дворец и его сад классифицируются, как региональный памятник. Фото из интернета:

Сразу скажу, что решение посмотреть дворец было спонтанным, и к визиту мы не подготовились, так что затея не выгорела. Во-первых, мы не нашли вход и вообще перепутали его с примыкающим платным входом в парк Жозе ду Канту (Jardim José do Canto). Во-вторых, даже если бы зашли верно, потребовалось бы предъявить паспорта, которые мы на вечернюю прогулку с собой не брали. А скорее всего, вход был уже закрыт, там все строго, как никак с 1980 года этот дворец является штаб-квартирой регионального правительства Азорских островов.

В общем, вместо дворца Президенции мы оказались в саду Жозе ду Канту (Jardim José do Canto), о чем ни разу не пожалели.

Входные воротца сада Жозе ду Канту прячутся за часовней, расположенной в юго-западной части Жардим-Жозе-ду-Канту. Стоимость входа 5 € (в 2023 г.)

В огромном ботаническом саду, а правильнее даже назвать, дендрарии, собраны растения со всего света. Создал его Жозе-ду-Канту (1820–1898) — самый богатый человек на острове, который родился и умер в Понта-Делгада. Жозе-ду-Канту был землевладельцем и библиографом, а также страстным энтузиастом садоводства и ботаники, принесшим на Азорские острова новые сельскохозяйственные технологии и новые виды растений. А его великолепная коллекция редких книг на нескольких языках сейчас хранится в Азорской библиотеке и региональном архиве.

Территория сада очень обширна, и я не уверена, что мы успели обойти её всю, тем более, что некоторое время потратили на то, чтобы найти проход в соседний сад дворца Сант-Аны или хотя бы увидеть дворец со стороны. Тщетно. Владения разделяет бетонный забор и разноуровневый ландшафт. Зато мы набрели внутри сада на другой дворец Жозе-ду-Канту, весь нижний этаж которого сейчас занимает отель:

В саду построены и другие здания, но выяснить их назначение мне не удалось. Также загадкой осталась странная поляна, выстриженная орнаментом из шестиугольников.

Зато нашлась разгадка на другую тему: наконец-то я поняла, как растет монстера — съедобный плод лианы. Впервые я увидела эти фрукты в начале путешествия, на рынке Мадейры, но не знала, что это и попробовать не решилась.

Местами сад José do Canto больше напоминает лесопарк, не зря я упомянула дендрарий. Встречаются очень мощные деревья — особенно поразил австралийский эвкалипт, который смотрелся на фоне леса так, будто нарисован на зеленом полотне широкими плавными мазками кисти…

Фикусы из разных стран тоже были большущие. Например, «Фикус каучуконосный», который обязан своим названием млечному соку, содержащемуся почти во всех частях растения. Это вечнозеленое дерево родом из тропиков Индии, Непала и Бирмы, где разрастается настолько, что образует корни-подпорки.

Удивительные мохнатенькие плоды растут на ветвях Нонко — фикуса «saussureana», часто именуемого, как «инжир с листьями мушмулы» или «старый калабарский инжир». Нонко произрастает в Западной и Центральной Африке.

Цветов в саду тоже много, но они не высажены в клумбах, а рассредоточены тут и там, будто дикорастущие. Кустики тибухины с мелкими цветочками я вообще приняла за местный сорняк, а оказалось, что это «Серебро-лиственная принцесса Tibouchina grandifolia» специально завезенная в сад из Боливии.

А в юстицию (Justicia carnea Lindl) я просто влюбилась с первого взгляда! Вечнозеленый многолетник, родом Атлантического леса на востоке Бразилии, в народе называют «цветком фламинго» или цветком «Бразильские перья». По-моему, идеально подходят оба варианта.

Уже собираясь на выход, мы заглянули на поляну, вдоль которой были расставлены панно из азулейжу. Целая коллекция!

Панно с изображением короля Д. Карлоса (Карлуша I) и королевы Д. Амелии в честь их визита на остров в 1901 году:

Азулейжу на тему прибытия на остров Гонсалу Кабрала. Это его памятник украшает центральную площадь Понта-Делгады. Напомню, Gonçalo Velho Cabral был соратником инфанта Генриха Мореплавателя. И если Колумб открыл Америку в 1492 году, то Гонсало Велью Кабрал за 60 лет до этого, в 1432-ом, предпринял полномасштабное исследование острова Сан-Мигель с целью подготовить почву для основания там колонии.

И, наконец, рисунок, вобравший в себя множество интересностей Сан-Мигеля: тут и гортензии, и чай, и ананасы — впечатления моего первого дня на острове; различные местные продукты, киты, на которых «фотоохотятся» туристы (в наш тур эта аттракция, к сожалению, не входила).

В центре азулейжу — сложный герб острова Сан Мигель с девизом: «Лучше умереть свободным, чем в мирном подданстве» — в память о том, как в 1582 году мировой судья Азорских островов отказывал в подчинении королю Кастилии Филиппу II.

И надо всем этим парит азоруш — местный ястребок — первая птица, которую увидели по прибытии первооткрыватели о. Сан Мигель.

Получилось неожиданное напоминание и подведение итогов «в одной картинке» накануне нашего отъезда домой.

Теги: Культурно-познавательный туризм