Вам какого хереса?

И чтобы 3 раза не вставать, планируем на обратном пути посетить Кадис и Тарифу. Таким образом нарисовался небольшой трехдневный вояж. До Хереса всего 150 км, но из Эстепоны нет прямого автобуса, нужна пересадка в каком-то Альхесирасе. А коли так, используем случай для знакомства с городом на Гибралтарском проливе. С этой целью приезжаем в Альхесирас значительно раньше, чем нужно для стыковки автобусов.

Альхесирас.

В этом самом месте в 711 году мавры основали портовый город «аль Джазира», в переводе «Остров». После изгнания мавров арабское название города транслитерировалось в Альхесирас. И хорошо, что по-испански это ничего не значит, потому что было бы смешно называть Островом город, в котором нет ни одного острова. Те, что были, давно слились с материком и образовали огромную территорию порта. Сегодня небольшой городок считается крупнейшим контейнерным портом Средиземного моря, до Африки тут каких-то 50 км.

Есть в городке и пляж, и набережная с ресторанами, но Альхесирасу явно не до курортной неги — он без устали переваливает немыслимое количество грузов, принимает круизные лайнеры, отправляет паромы в Марокко и очень много строит. Не будем ему мешать, лучше глянем, чем интересным он может угостить залетного туриста.

Вот — пожалуйста! Вы где-нибудь видели деревья в чулках?

Дизайнерский паноптикум продолжают изразцовые фасады. В Испании вообще любят наряжать дома в керамическую плитку — получается чисто и красиво. Такие фасады всегда хочется фотографировать, потому что все они неповторимы.

С момента рождения Альхесираса неувядающим сердцем города является уютная площадь, которая много раз меняла облик и название. Сегодня она именуется Альта, или Верхняя. Вот где затейливая керамика разгулялась по полной! Вспомнилась площадь Испании в Севилье. Тут хоть и не так масштабно, но так же впечатляет.

Слишком выгодное расположение Альхесираса веками возбуждало захватчиков, что не могло способствовать сохранению зданий древнего города. Уцелело совсем немного. В частности, на углу Плаза Альта стоит церковь 18 века Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пальма, на противоположном углу — часовня 17го века Нуэстра-Сеньора-де-Еуропа.

Идем с Андреем, глазеем по сторонам и видим открытые двери в интересное здание. Заходим. На ресепшн четко отвечаем на поставленные вопросы: мы — русские туристы, зашли из любопытства. Сеньоры не только не гонят нас, они любезно объясняют, что это Центр Конгрессов — общественное место для проведения всевозможных встреч, конференций, дискуссий и пр. Мы можем всё посмотреть. О! Мучас грацияс!

Время Альхесираса подошло к концу, пора топать на вокзал. На город у нас было всего 2 часа, этого вполне хватило, чтобы понять — погулять по случаю транзита тут весьма приятно, можно бы и дольше, но специально ехать сюда не стоит.

Херес-де-ла-Фронтера

«Херес-де-ла-Фронтера» переводится с испанского как «Херес у границы» — до Португалии отсюда рукой подать. В жизни испанцы сокращают официальное название города до приятельского «Херес». Поскольку у меня тут не протокол с печатями, я тоже буду использовать короткое, можно сказать, домашнее имя города.

Выходим из здания автостанции и сразу получаем сюрприз. На этой же привокзальной площади стоит великолепный железнодорожный вокзал, о котором мы ничего не знали. А это, оказывается один из самых красивых вокзалов в Испании! По-моему, вполне заслуженно.

Первым делом в Хересе мы отыскали винный погреб 1739 года, в котором обосновалось таблао Puro Arte. По мнению разных источников здесь дают лучшее в Испании шоу фламенко. Представление идет ежедневно, но у нас есть только сегодняшней вечер, а столиков в погребе немного — попадем ли? Слава небесам! В очередной раз сыграл на руку конец пляжного сезона — мы не только купили билеты, еще и выбрали удобный столик!

Теперь надо найти гостиницу и немного разгрузить рюкзак. А чего ее искать — вон она, сама нашлась в первом же закоулке старого города. Да, есть комната с душем, можно оплатить наличкой. По смешной цене 30 евро берем и не запариваемся на вид из окна — питерцев не испугать двором-колодцем! Зато всегда тихо. А за приятными видами отправляемся на улицы Хереса.

В историческом центре винные погреба, они же — бодеги, встречаются на каждом шагу. Ожидаемо, что везде предлагают херес, ведь именно здесь его придумали и начали производить. Сохранились записи древнегреческого географа 1го века до н. э., где он рассказал о необычном вине из Хереса, а также сообщил, что это финикийцы завезли сюда ливанскую виноградную лозу, когда примерно в 1100  г. до н. э.основали город Гадес (Кадис) и через 100 лет - город Ксера (Херес). В 4 км от Хереса были найдены остатки финикийских винных прессов. Оригинальное вино из Хереса имело приятный вкус и обладало хорошей стабильностью — важный фактор для дальних перевозок, поэтому быстро обрело популярность, и торговцы стали называть его по месту производства: «херес».

Существует больше 30 видов хереса. Они различаются содержанием сахара, крепостью и цветом. Уровень сахара зависит от количества заизюмленного винограда, а крепость (15–22%) — от виноградного дистиллята. Это многочисленное семейство хересов можно разделить по типу выдержки на 3 больших группы.

1. Биологическая — выдержка вина под флором. Это дрожжевая пленка на поверхности вина, которая в бочке закрывает доступ кислорода к вину. Так получают сорта «фино, мансанилью и пейл крим».
2. Оксидативная — флора нет и вино развивается в бочке во взаимодействии с кислородом. Это сорта «олоросо», сладкие «педро хименес и москатель»
3. Смешанная — сначала вино проходит этап биологической выдержки, потом — оксидативной. Получаются сорта " амонтильядо и пало кортадо».

Все виды хересов созревают в пирамидах из бочек по системе «криадера и солера». Нижний ряд бочек называется солера, там самое старое вино. Следующий ряд — криадера1, на него укладывается криадера2, потом криадера3, и так до 10ти ярусов. Бочки не заполняют виноматериалом полностью, оставляя пространство для кислорода. В бутылки забирают вино только из солеры, но не больше трети того, что есть в бочке. Выбранный объем вина в солере заполняется из бочек криадеры1, в них, в свою очередь, поступает вино из криадеры 2 и так до самого верхнего яруса, куда винодел подливает свежак. Эта система позволяет из года в год поддерживать высокое качество хереса независимо от погодных условий.

Сегодня хересом может называться вино, произведенное исключительно в «хересном треугольнике» Испании — это регион между городами Херес-де-ла-Фронтера, Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария и Санлукар-де-Баррамеда, и только эти три города могут быть поставщиками хересных вин. Так же, как российское игристое — не шампанское, и наш коньяк — не коньяк, прославленный крымский херес Массандра — тоже не херес. Оно, может, и хорошее вино, но сорт винограда не тот, технология не та и терруар (почва под виноградниками) совсем другой! Настоящий херес производят только из виноградов сорта Паломино, Педро Хименес и Москатель, и важным элементом для качества вина является белый мел — основной компонент терруара в хересном треугольнике. Самую большую площадь в регионе занимают виноградники компании «Гонсалез и Биасс» (Gonzalez Byass), основанной в середине 19го века. Заводы компании производят 28 000 бочек вина в год, в том числе, самый продаваемый в мире херес фино Tio Pepe (Дядюшка Пепе). Это имя херес получил в 1849 году в честь его создателя Мануэля Мария Гонсалес Анхел.

Логотип Tio Pepe изображает залихватского дядюшку Пепе в виде бутылки в андалузской шляпе и с гитарой — такого трудно с кем-то перепутать.

Из уважения к дяде мы обязаны попробовать его шедевр. Херес фино сухой до звонкости с удивительно свежим вкусом и длинным послевкусием, отлично утоляет жажду — то, что нужно в жару. Под горячее, особенно под рыбу, вообще великолепно! Но под разговор мне было бы сложно потягивать из бокала бескомпромиссно сухой Тио Пепе.

Для борьбы с подделками зарегистрировано 3 варианта возможной надписи на бутылочных этикетках: родной испанский Jerez (Херес), французский Xérès (Ксерес) и английский Sherry (Шерри). Последние два варианта появились в 18 м веке в результате транслитерации испанского «херес» — в то время Франция и Британия импортировали его в больших количествах.

Это коротко о хересе. Если углубляться, то можно накатать на кандидатский минимум, а мы уже поизучали тему в нескольких бодегах и близки к хересному максимуму. Как ни просили наливать поменьше, норма 120гр — и баста! Не волнуйтесь, говорят, остаток мы просто выльем. Как это — выльем? Волшебный Педро Хименес в унитаз? Что они тут себе позволяют?! Это же не херес, а жидкая конфетка! Нектар с насыщенным ароматом и развесистым букетом, плотный, но не приторный с длинным-длинным бархатным шлейфом послевкусия — мой фаворит в семье хересов. Да я под стол упаду, а ни капли не оставлю! На пятки фавориту в моем рейтинге наступают хересы выдержки крим. В них меньше сахара, они легче, спокойнее, и в целом — элегантнее.

Но не думайте, что мы как пошли по бодегам, так полдня из них не вылезали. Отнюдь нет! Херес-де-ла-Фронтера прекрасен тем, что в таком жестком режиме нет необходимости. Где бы вы не оказались в пределах исторического центра, везде найдете бодегу. Мы гуляем, знакомимся с городом, в какой-то момент садимся в бодеге и знакомимся с хересом, потом снова гуляем, опять садимся, опять идем и т. д. Когда в каждой бодеге дегустируешь только один вид хереса, тогда разные сорта не мешают друг другу производить должное впечатление, а мы не валимся с ног ни от вина, ни от усталости.

Веселая легкость бытия, разлитая в Хересе повсеместно, не мешает нам вспомнить, что мы, как добросовестные туристы должны куда-нибудь залезть. Вон там, за домами подпирает небо высокая башня — значит, нам туда дорога.

Выходим на площадь, на которой растопырился коренастый собор. Он такой представительный, что придется назвать его полностью: Кафедральный собор Хереса Сан Сальвадор — по испанским меркам очень короткое имя.

Отдельно от собора стоит скромная колокольня - ни дать, ни взять, простушка рядом с господином! На ней нет никаких архитектурных излишеств, зато наверху есть смотровая площадка.

При покупке билета кассирша всех спрашивает, откуда приехали, и записывает в тетрадку. Мы из России. На наш ответ сеньора засветились восторгом:«Really?» Ну не материться же в доказательство! Тем более, что мы вообще не материмся. Yes, really. Кассирша показывает два больших пальца:«Great!» Хм, похоже, здесь не ступала нога россиянина со времен сотворения мира.

Несмотря на количество хереса в организме, а может, благодаря ему, мы взлетели на башню, будто на крыльях. Город отсюда, как на ладони — обзор 360 градусов.

За парком высится мавританская крепость, а в правом нижнем углу фото видна крыша бодеги Тио Пепе — в Хересе все нужное рядом!

С интересом разглядываем собор — купол, крышу, аркбутаны, барочную резьбу по камню. Некоторые скульптуры так обточил ветер, что их головы превратились в болванки. Как там у Макаревича? Лица стерты, краски тусклы — то ли люди, то ли куклы. Однако, этот налет времени ничуть не портит собор, наоборот, создает впечатление благородства седой старины.

Мы правильно сделали, что перед посещением храма залезли на колокольню. Во-первых, ветер наверху выдул весь херес. Во-вторых, близко увидев шрамы собора, я прониклась уважением к достоинству, с которым он себя подает.

Строить собор начали в 1695 году, а закончили через 80 лет, и похоже, с тех пор рука реставратора не касалась каменных фасадов. Так же, как и снаружи, внутри стены покрыты ровным слоем вековой копоти. Несмотря на это, собор выглядит просторным и на удивление светлым. Некоторые фрагменты рифленых колонн обрели после чистки первородный белый цвет — представляю, как храм засияет, когда почистят его целиком! Как и любой собор в Испании, хересский кафедрал содержит богатую коллекцию исторических артефактов и произведений искусства — можно приходить сюда если не к Богу, то как в музей.

В крипте собора захоронены члены знаменитой могущественной семьи Домек (Domecq). В 1730 году Домек основал первую в Хересе бодегу «Fundador», которая по сей день работает в роскошном фамильном доме. В 1874 году Педро Домек додумался перегнать херес и создал первый испанский бренди Fundador. Теперь и другие винодельни занимаются перегонкой хереса в бренди, а знаменитый шотландский виски Далмор (Dalmore) выдерживается в 30-летних бочках из-под хереса «Тио Пепе». Вот не думала, что херес и бренди так тесно связаны! В следующий визит пройдемся по бодегам с целью изучения бренди.

На площади перед домом Домек стоят часы с буквами вместо циферблата. Стрелок на часах нет, но от них остался след — значит, были. Думаю, после ремонта вернут на место, и Херес снова будет сверять время по надписи «ПЕДРО ДОМЕК».

Самое древнее сооружение Хереса, мавританская крепость Алькасар 11в., окружена живописным парком.

Подходим к брутальным зубчатым стенам и утыкаемся в закрытые двери. Крепость — на то она и крепость, чтобы ни один враг не узнал, что находится внутри! Мы теперь тоже не узнаем. Разве что краем глаза зацепим барочный дворец 17в — резиденцию испанских королей. С другой стороны — мы что, мавританских алькасаров не видели? Их в Андалусии, что бодег в Хересе!

Обойдя Алькасар, выходим на цветущую площадь. В центре стоит памятник военному на гарцующем коне. Табличка сообщает, что это Мигель Примо де Рибера. Можно погуглить, кто такой, но мне интереснее лошадь под ним. Уверена — в Хересе посадить Рибера могли только на местную картезианскую лошадку. Помимо хереса и фламенко, Херес-да-ла-Франтера является родиной этой породы. В 15 м веке в Картезианском монастыре вывели лошадей с уникальными качествами и одними из первых в мире официально зарегистрировали породу лошади. С тех пор тут бережно сохраняют чистоту картезианцев и чтут традиции коневодства. В Хересе основана знаменитая «Королевская Андалузская Школа Верховой Езды» — главная конная школа испанской армии. Можно сходить туда на конное шоу. В городском парке ученики школы раз в неделю демонстрируют сложнейшие упражнения и конный балет. Жалко, не знали, а то подгадали бы визит к нужному дню. В идеале приехать бы сюда с 7 по 13 мая на всемирную конную ярмарку. Каждый год в это время в городе царит атмосфера безудержного праздника — это Андалузцы умеют! На улицах проходят конные состязания и показательные выступления, повсюду звучит испанская гитара, зажигают танцоры фламенко и херес льется рекой! Запишу себе даты на будущее.

Лошадки и херес — денежные темы, соответственно, в городе есть дворцы состоятельных вельмож. Но это — не расфуфыренные гранды, а слегка украшенные небольшие особняки. Если не знать, то не догадаться, что за дверями скрывается роскошный палацио. Мы уже заглянули в какой-то дворец и нашли там музей, и вот — еще одни открытые двери. Заходим. Дальше патио вольных туристов тут не пускают — приватная зона. Выясняем, что этот дворец построил в конце 18 века высокородный маркиз Монтана. Особняк давно находится в собственности Домек, но его продолжают называть палацио Монтана.

Семейство Домек не в обиде, в Хересе у них есть ещё один дворец, побольше этого. Он так и называется: палацио Домек, хотя внешне — это также простой дом без финтифлюшек. Вот туда можно сходить на экскурсию, но сегодня там уже закрыто, а нам пора потихоньку двигаться в сторону театра фламенко.

За очередным поворотом видим верхушку башни, украшенную плитками азулежу — надо подойти посмотреть, что там за красота.

На небольшой площади стоит благообразная церковь Сан Мигель. Датировка постройки 15–18 вв. объясняет коктейль готики, ренессанса и барокко, что характерно для Андалуссии. Уникальность храма в новом для меня слове «исабелино». Это редкое чисто испанское направление готики, в котором строили церковь первые 100 лет. Исабелино сформировался и стал популярным в 15 м веке во время правления католических королей Фердинанта и Изабеллы, название стиля пошло от имени королевы. Характерная черта исабелино — геральдические символы монархов и плотный ажур каменной резьбы на манер бисероплетения. По сути, исабелино — результат смешения готики и мавританского мудехара, переходная стадия к ренессансу.

На этом интересном месте мы заканчиваем охоту на прекрасное и целенаправленно идем в таблао Puro Arteк.

Фламенко давно уже стал визитной карточкой не только Андалусии, но и всей Испании, в 2010 году его внесли в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Поскольку Херес считает себя родиной фламенко (а больше никто и не претендует), тут много таблао и специализированных школ — учат танцу, пению, игре на гитаре. В хересском Центре Фламенко под управлением правительства Андалусии ведется научная работа по сбору и изучению исторических документов и артефактов, на основе которых создан музей. Центр занимается исследованием, восстановлением и продвижением стандартов традиционного искусства фламенко, пропагандирует чистоту стиля. Аутентичное народное шоу обещает и таблао Puro Arte — спускаемся в театральный погреб с надеждой на яркие эмоции.

Мы купили билеты с ужином, нам все равно надо где-то поесть, так почему бы не здесь. Есть два варианта меню, в которых заявлены одни из лучших региональных блюд. Вариант меню и напиток надо выбрать при покупке билетов. На ужин пришло всего несколько столиков, остальные появятся через час. В их билеты входит только представление и бокал винного, или невинного напитка.

Программа шоу обещает показать разные стили фламенко: мартинете, солеа и болериас. Ох, если б знать, что — где! Я, конечно, почитала, но стилевые тонкости такие тонкие, что без базовых знаний закипает мозг. Ну их, будем воспринимать зрелище сердцем — так, как воспринимают его сами андалусийцы, ведь фламенко — не наука, а искусство эмоциональной импровизации. Вон тем сеньорам наверняка понятна программа — судя по традиционным цветам в волосах, на шоу пришли испанки.

И вот, началось! Прямо в зале около нашего столика закружилась танцовщица, забарабанила каблуками под низкий грудной голос певицы. Характерное для фламенко отбивание ритма ногами называется «сапатеадо». Вдобавок, каждый танец сопровождают «питос» — щелчки пальцами, «пальмас» — хлопки ладонями, и ободряющие возгласы:«Ole!»

Когда появился танец фламенко, сапатеадо исполняли только мужчины. Поскольку эта техника требует больших энергозатрат, сапатеадо ассоциировалось с силой и мужеством.

Женский танец отличался плавными движениями кистей, рук и плеч. Но испанки тоже избы тушат и коней тормозят, поэтому, подхватили сапатеадо и стали бить дроби не хуже мужчин.

Обычно в шоу участвуют 5 артистов: 3 танцора, гитарист и певец — фламенко можно назвать триединым искусством, в котором все ипостаси дополняют друг друга и существуют во взаимодействии. Но сначала было слово. Базой для фламенко стало «канте хондо», в переводе — «глубинное пение». Оно зародилось в середине 15го века с приходом цыган в мавританскую Андалусию. Новые песни цыган вобрали в себя мотивы испанцев, арабов, евреев и всех народов, с которыми они жили на одной земле. Потом эти песни поддержала цыганская гитара, и только потом добавился танец.

В конце 15го века после завершения реконкисты святая инквизиция начала гонения на иноверцев. Все этнические группы в Испании должны были стать католиками, отказаться не только от своей веры, но и от своих имен, языка и культуры. Отчаянные песни андалузских цыган отвечали настроениям всех гонимых. Люди скрывались от посторонних глаз, чтобы в песнях и танцах излить боль и гнев среди близких по духу, выразить протест и решимость бороться за свою идентичность. Это была отдушина, в которой зародилось фламенко. Откуда взялось слово — версий много, но точно никто не знает, просто в какой-то момент подпольное искусство стали называть фламенко.

В 18 м веке фламенко вышло на улицы и поселилось в тавернах, тогда же окончательно сформировался танец. Обратите внимание, у танцовщиц нет кастаньет, потому что в исконном фламенко их никогда и не было! Кастаньеты характерны для чисто испанского народного танца, а фламенко не из этого ряда. В традиционном фламенко руки должны быть свободными — танцовщица активно работает кистями, поддерживает подол платья, прищелкивает пальцами. Но поскольку кастаньеты нравятся аудитории, их используют в концертных представлениях фламенко. Огромная популярность привела к стремлению украсить многочисленные шоу фламенко чем-то не свойственным ему, добавить что-то инородное для привлечения зрителей. И хорошо, что существуют такие таблао, где можно посмотреть настоящее фламенко, не упакованное в блестящую шелуху. Нам даже показали архаичный женский танец с невероятно мягкими выразительными руками.

Сегодня рвущее душу фламенко рассказывает не о гонениях-угнетениях, а о страстях человеческих, ведь фламенко — это сама жизнь. Изначально цыганское искусство так глубоко вросло в культуру Испании, что на запрос «испанский национальный танец» интернет в первую очередь выдает фламенко. Каждый год в конце февраля Херес принимает международный фестиваль фламенко и испанского танца в целом. На этом грандиозном празднике выступают мировые звезды, дебютируют талантливые новички, проходит множество форумов, научных семинаров и различных мастер-классов. Конечно, во время фестиваля музыка и танцы выплескиваются на улицы и, конечно, херес добавляет красок этому празднику жизни.

Мы провели в Хересе всего один день и поняли, что этот небольшой городок, всего-то 200 тысяч человек, требует значительно больше времени. Мы не успели многое увидеть и попробовать. Зато успели очароваться городом, непостижимым образом сумевшим стать центром мирового притяжения в трех областях — херес, лошади и фламенко. Херес превзошел ожидания настолько, что не хочется отсюда уезжать. Но, как там у Кортнева? График, у меня есть график, а всё, что не по графику — на фиг, на фиг, на фиг!

По нашему графику завтра надо ехать в Кадис, а сюда мы когда-нибудь обязательно вернемся!