Охраняя дельту Эбро

Кто-то — прикрываясь идеей, расширял и укреплял границы своего государства. Так, войска герцога Саксонского Генриха Льва, маркграфа Бранденбургского Альбрехта Медведя, маркграфа Конрада I Мейсенского, поддержанные чехами, вторглись в земли балтийских славян в том же 1147 году.

А кто-то с наименьшим риском разживался барахлишком и «покрывал себя неувядаемой Славой» для будущих политических дебатов. Зачем трястить по морю в тесном трюме, глотать песок в сирийской пустыне, когда можно повоевать во имя Христа и Папы в более комфортной обстановке, закусывая мандаринчиком на пляже Коста Дорада?

Второй Крестовый поход был на Востоке неудачным. Но на Иберийском полуострове они преуспели.

Из-за призыва к крестовому походу Папы Евгения III и его представителя Николаса Брейкспира (будущего Папы Адриана IV), графу Рамону Беренгеру IV Барселонскому удалось собрать приличное войско крестоносцев разных национальностей (присутствовали генуэзцы, англо-саксы, норманны, окситанцы, немцы, фламандцы и голландцы, которые до этого направлялись в Святую Землю), и их поход был удачным. В 1148 году были освобождены от мавров Таррагона и Тортоса, а с моря — Лиссабон.

Сегодня мы говорим о Тортосе. Этот город был лакомым кусочком. Тортоса была оккупирована примерно в 714 году, во время арабского завоевания Вестготского королевства. Город оставался под властью мусульман более 400 лет. Король Людовик Благочестивый попробовал осадить Тортосу в 808–809 годах, но, хотя город и подчинился на время, в итоге ему не удалось его занять. В период Омейядов город играл очень заметную роль. Он был главным мусульманским поселением в нижнем течении Эбро и удобно был связан с городами Леванта, благодаря античному римскому «шоссе» Виа Августа, дорога в те времена ещё была в отличном состоянии.

После завоевания Тортосы крестоносцами, многие из них получили наделы в покорённом городе. И на этом интересная история заканчивается. Все последующие века на записали в историю Тортосы каких-либо значительных дат.

Тортоса — полуспящий город с населением в тридцать пять тысяч человек, не сказать, что сильно процветающий, но и не умерший совсем. Как правило, туристы в Тортосе появляются по пути в природные парки Дельты Эбро, объявленные ЮНЕСКО биосферным заповедником. Близость к такому природному богатству делает Тортосу идеальным местом для изучения всей территории. Собственно, и мы не были исключением, в Тортосу заехали после визита в заповедник Дельты, инфоцентр которого находится всего в 15 километрах от города.

На историю Тортосы всегда влияло сообщение между рекой Эбро и Средиземным морем. Исторически это был мультикультурный город, связанный с миром воды. Привилегированное географическое положение города и плодородие долины Эбро были ключом к экономике и богатству на протяжении его древней и средневековой истории.

Последнее, чем Тортоса может гордится, — что она стала важнейшим культурным и художественным центром Каталонии эпохи Возрождения в 16 веке. По пока непонятной мне причине, стиль Возрождения не был популярен в Каталонии, и в провинции существует мало примеров. Однако, в Тортосе это движение пережило золотой век. Но в период Гражданской войны бомбардировкой был уничтожен практически весь ренессансный центр, остались только отдельные памятники.

А ещё — Христофор Колумб был каталонцем… И жителей этого города не обошло современное поветрие приписать себе заслуги в происхождении знатных особ. Здесь на полном серьёзе рассуждают о том, что он родился в Тортосе. Что существует множество свидетельств каталонского происхождения Христофора Колумба. Что его настоящее имя было Кристофор Колом, и в своё время он тоже представлялся так. Что — Колом каталонское имя, в отличие от испанского Колон или итальянского Коломбо. Что — анализ его записей на испанском языке показал, что он допускал ошибки, берущие начало в каталонском языке. Что — он назвал один из островов в Карибском море Монтсеррат в честь каталонской религиозно — национальной горы с монастырём. Я пока буду считать его всё же генуэзцем, хотя это тоже предположение, но ещё общепринятое. На самом деле первые годы жизни мореплавателя и место его рождения действительно окутаны тайной.

В Тортосе всё исторически и экономически связано с рекой Эбро, поэтому логично, что первые кадры с берега реки.

Река охраняема, здесь запрещена всякая активность, поэтому даже в пределах городского центра берега с прибрежным лесом вокруг острова Ксикина выглядят диковато.

Старый железнодорожный мост и мост Эстат — два идеальных места для созерцания великолепного вида на Эбро.

Церковь Розария — один из самых известных силуэтов на берегу реки. Эта церковь, расположенная на правом берегу рядом с мостом, была построена Жоаном Абрилем-и-Гуаньабенсом в 1910 году в необычном неороманском стиле. Колокольня, восстановленная в 1940 году после повреждений во время гражданской войны в Испании, доминирует над зданием, хотя оригинал был ещё выше и тоньше.

С видом на реку, недалеко от места, где когда-то стоял старый понтонный мост для сбора налогов с товаров, перевозимых по реке Эбро, мы можем увидеть бывшую штаб-квартиру Провинциального совета, впечатляющее, благородное солидное здание. Дворец провинциального совета размещал первую делегацию каталонского правительства, построенную за пределами Барселоны. Более того, это одно из самых символичных и идеально выстроенных зданий, формирующих исторический облик недалеко от набережной.

Музей Тортосы размещается в бывшей скотобойне, которая, к удивлению, занимала одно из известных модернистских зданий. Объект, построенный в 1908 году, состоит из комплекса павильонов, симметрично расположенных внутри закрытого ограждения прямоугольной формы.

Конструкция с фундаментом из колонн и арок стоит на старом русле реки. Яркий внешний вид с преобладанием открытого кирпича и глазурованной плитки напоминает средневековый мудехар, что было по вкусу архитектору Пау Монгио.

Посередине течения реки Эбро бросается в глаза абсолютно уникальный, единственный в своём роде во всей Испании, сохранившийся памятник эпохи Франко. Занятно, что он остался неприкосновенным в городе, который франкистские бомбардировщики буквально стёрли с лица Земли. Мемориальный памятник битве при Эбро (заключительное сражение в Каталонии, после которого республиканское правительство окончательно пало) представляет собой архитектурный и скульптурный монолит скульпторов Луиса Мария Саумеллса и Панадеса. Он был завершён в ноябре 1964 года и открыт 26 июня 1966 года лично генералом Франко на большом празднике.

Высотой 26 метров, монумент предлагает очень большой крест Святого Иакова, прикреплённый к одному из углов, франкистского орла, увенчан статуей, изображающей солдата, который помещает звезду на небесный свод. В начале марта 2016 года в парламенте Каталонии прошло голосование, призывающее городской совет Тортосы «немедленно убрать памятник битве при Эбро». Но в результате городского референдума удивительных 68% жителей высказались за сохранение памятника. Впоследствии, в марте 2017 года, суд Таррагоны пошёл ещё дальше — постановил, что городской совет Тортосы обязан составить каталог памятников и захоронений эпохи Франко в соответствии с законом исторической памяти… Ну ладно, это их история.

Время отойти от реки, не весь же старый город лежит на набережной. Кафедральный собор является одним из самых выдающихся исторических памятников Тортосы и обязательной остановкой. Считается, что на его строительство с его готическим интерьером и фасадом в стиле барокко ушло 412 лет. Ну что ж, к сакральным долгостроям в Европе не привыкать.

Но, как часто бывает, выдающийся образец каталонской готической архитектуры стоит на местном месте Силы. А как же иначе, если он находится на месте Римского форума, вестготского собора и мусульманской мечети.

Несмотря на то, что здание строилось в течение длительного периода времени, оно на удивление выдержано по стилю, хотя фасад в стиле барокко представляет собой последнее дополнение XVIII века.

Епископальный дворец — настоящая жемчужина гражданской готической архитектуры. Вероятно, это самая красивая епископская резиденция в Каталонии. Дом расположен напротив фасада собора. Дверь открывается в подъезд с остроконечными арками и боковыми коридорами, отличающимися простой и строгой отделкой.

Внутренний двор неправильной формы, типичный образец каталонской готики, структурирует здание. Широкая лестница поднимается на второй этаж, где сохранились две галереи, образованные двумя остроконечными арками на стилизованных четырехлепестковых колоннах с красивыми капителями, украшенными растительной резьбой.

Дворец Оливера де Ботеллера — великолепный образец гражданской готической архитектуры. Он принадлежал одной из самых влиятельных дворянских семей Тортосы XIV века. В то время, когда споры и соперничество между семьями превратили улицы города в поле битвы, Луис Оливер де Ботеллер ворвался в политику Тортосы и Каталонии как влиятельный глава одного из лагерей. Обладая огромным богатством и пользуясь доверием короля, этот персонаж возглавлял родословную, из которой через века вышли три президента каталонского правительства.

Во времена Средневековья дворец Оливера де Ботеллера был ключевым элементом защиты города от нападений со стороны реки. Чтобы выполнять эту оборонительную функцию, он имел укрепленный вид со строгим, массивным и зубчатым фасадом. Однако внутри это было самое роскошное и хорошо оборудованное здание. Владелец даже принимал короля Филиппа II во время его пребывания в городе в 1585 году.

В доме, известном как Палау Монтагут, в раннем Средневековье располагался монастырь

Ворота Ромеу, одна из самых популярных достопримечательностей города, расположены в центре старого квартала, они являются единственными из сохранившихся внутренних ворот средневековой Тортосы, хотя их несколько раз перестраивали. Средневековая легенда, записанная в 16 веке, гласит, что в этом месте от сарацин город защищали женщины, которым помог паломник, отождествляемый со святым апостолом Иаковом.

Символы, изображённые на воротах, дополняют эту легенду. Доминируют два больших рельефа Святого Иакова и Святого Христофора, вырезанные в 18 веке, хотя изображение последнего святого было зафиксировано ещё в 14 веке.

Прогулка по центру Тортосы позволяет ощутить сильное влияние модернизма в городе в конце 19 и начале 20 веков, что ж совсем неудивительно для Каталонии. Потрясающие примеры модернизма разбросаны по всему городу.

Дом Грего является наиболее типичным зданием в стиле модерн в Тортосе, спроектированным муниципальным архитектором Монгио. Это великолепный угловой дом на площади Пласа-де-ла-Синта, рядом с воротами Ромеу, что придаёт ему дополнительный шарм.

Храм Вознесения, работа Жоана Абриля и Гуаньабенса, открыта в 1903 году. Храм расположен на улице Мерсе, красочный купол хорошо виден из разных мест города.

В Тортосе сохранились части мощной стены и сети укреплений, включая замок Суда. Хотя, сегодня здесь находится отель сети Парадор, на гору поэтому мы не пошли. Для меня такие замки, переделанные в отели, что модно в Испании, уже не являются предметом изучения. Тяжело представить их роль в истории на фоне бассейнов с шезлонгами и стеклянных витрин во всю стену.

Из Тортосы едем в дельту реки Эбро. Великая река достигает своего зенита в дельте, месте, наполненном жизнью и спокойствием. Природный парк излучает безмятежную красоту, где время, кажется, остановилось.

Природный парк Дельты Эбро — крупнейшая охраняемая водно-болотная территория в Каталонии. Рисовые поля, раскинувшиеся пышным ковром, каждое время года приобретают разные оттенки. На протяжении тысячелетий полноводная река образовывала треугольник суши, покоряющий море.

Среди главных видов растений — тростник, камыш, эвкалипт и речная жимолость — растительность, которой пришлось адаптироваться к экстремальным условиям и заселить дюны, солончаковые почвы и территории лагун. Дельта также является раем для птиц, здесь их более 343 видов.

Но, если честно, не большой я любитель подобных мест, где уже через 15 минут начинаю скучать. Хотя ненадолго заехать, конечно, интересно. Визит в обязательном порядке начинается в информационном центре Каса-де-Мадера — символическом здании в парке, построенном в конце 1920-х годов — и продолжается среди старых ванн для выпарки соли, ныне заброшенных.

Летом открывается Трабукадор, длинный песчаный барьер длиной более 5 км, который ведёт к небольшому полуострову Пунта-де-ла-Банья.

Со смотровой площадки открывается вид на соляные равнины, где почти круглый год обитают многочисленные фламинго. Здесь не как в парках Африки, никто близко не подпустит. Так что пара снимков этих птичек на пределе возможностей объектива.

На сегодня, пожалуй, всё. В Каталонии нам осталось посмотреть знаменитые Монсеррат, и родной город Гауди — Реус.

Теги: Культурно-познавательный туризм