Несколько раз в жизни мне доводилось наблюдать некоторые природные явления, так сказать, изнутри. И, будем откровенны, как правило это оказывается довольно неприятной штукой, но зато настолько необычной, что никогда уже не забыть.
Первый раз в Алжире, ещё будучи ребёнком, пришлось ехать с родителями по автотрассе, которую пересекала миллионная колония мигрирующих лягушек. Машины не останавливались, лягушки тоже, слой из раздавленных тушек достиг сантиметров пяти… Жуткое ощущение от чавкающих звуков и непослушных колес, потерявших на несколько секунд сцепление с асфальтом…
В другой раз, спустившись поздно вечером на Мертвое море, мы попали в небольшой смерч. Казалось, что меня отрывает от земли, даже уцепилась было за какой-то столб, что, конечно смешная попытка. Потом мы всё же как-то добежали до машины, но когда поехали, её дважды сдувало на обочину. Хорошо хоть, не перевернулись.
И ещё один раз посреди пустыни Негев, в 15 минутах езды от дома мы попали в так называемый «песчаный ветер» — это такие «языки», ползущие по равнине. Они состоят из песка, поднятого и несущегося с ветром на высоте около двух метров. Плотность внутри песчаного «языка» такова, что полностью исключает видимость и сильно снижает освещение. Похоже на вечерний плотный туман. Мы остановились, боясь ехать вслепую, но стало ещё страшнее, потому что на окнах начал закручиваться песок, как будто автомобиль поливали им из шланга. Решили всё же тихонечко двигаться вперед, буквально за минуту выбрались на свет божий, и наблюдали явление песчаного ветра уже со стороны.
Простите за длинное предисловие, но захотелось поделиться. Тем более, все эти случаи разом пришлось припомнить на Азорах, когда в мою «копилку» упал ещё один — мы побывали внутри дождевой тучи!
Утро в тот день было, уже привычно, сильно облачным, почти пасмурным и жарким. Оделись все легко, прихватили с собой купальники, а вот ветровку я не взяла, надоело таскать её без надобности.
Из Понта-Дельгады мы поехали на запад, в самый центр острова Сан-Мигель. Там, всего в получасе езды от столицы, находится вулкан Агуа-де-Пау, взорвавшийся 15 000 лет назад. В результате образовалась обширная кальдера (кратерная долина), которую заполнили воды озера Фогу. Лагоа-ду-Фого переводится, как «огненное озеро» или огненная лагуна.
Великолепные рельефы окружающей местности начались сразу, на первых же километрах подъема, не успели мы удалиться от городского шума и цивилизации. На горизонте расстилалась гладь океана и видна была плотная городская застройка на берегу. Правда, пасмурное утро лишало картинку блеска, а облака то и дело норовили затуманить её часть.
Вокруг озера Фого проложено несколько живописных троп и оборудованы смотровые площадки, к которым можно пройти или доехать, чтобы увидеть местные красоты с самых разных сторон. Первую остановку мы сделали на Пико-да-Барроса, на высоте 947 метров, чтобы начать утро на самой возвышенной точке острова.
Вот тут-то и поджидал сюрприз. За горный пик зацепилась дождевая туча. Не облако, а именно туча. Серая, жутко холодная и влажная. Кожа моментально покрылась мурашками, а сильные порывы ветра добавили остроты ощущений. Видимость была ужасной, как в тумане, хотя камера фотоаппарата смогла «рассмотреть» больше, чем глаза.
Сделав для порядка пару снимков, я сбежала назад в автобус, где попутчица предложила мне легкий цветной шарф. Не успела я в этот шарф завернуться, автобус, как по команде, заполнила группа в полном составе, даже счастливые обладатели жакетов и ветровок. Все обалдевшие и околевшие, о прогулке не могло быть и речи.
Последней вернулась наша гид и велела всем вылезать обратно. Сказала: «хоть на минуту, просто посмотрите». И мы посмотрели. Поразительно, насколько быстро сильный ветер оторвал тучу от горной вершины и унес прочь!
Было ясно и почти тепло. Не верилось, что такая перемена в видимости, температуре и ощущениях может произойти всего за пять (я сверила по часам) минут!
Наверно, в рассказе надо писать о невероятных красотах кратера, его рельефах и кристальной голубизне озера Фого. Так я сейчас… Просто побывать в туче — это очень крутой аттракцион, который запомнится, как и все упомянутые в начале, навсегда. Не могла не рассказать.
По мере спуска к озеру туман рассеивался, все лучше становились видны панорамы северного и южного побережий и скопления находящихся там городков.
На следующей остановке, которая называется Мирадоро-да-Лагоа-ду-Фогу, всё уже было штатно: великолепные яркие виды и все условия для фотосессии. Цветной шарфик оказался очень кстати)
Кальдера, в которой располагается «Огненное озеро», является самой молодой на Сан-Мигеле. Вулкан всё ещё действующий, хоть и спит. Последний раз он извергался в 1563 году, и тогда поток лавы протянулся на 6 км вниз по северным склонам горы.
Смотровая точка Мирадоро-да-Лагоа-ду-Фогу находится значительно ниже пика Барроса, ближе к озеру, бирюзовые воды которого со всех сторон окружены высокими горными вершинами с пышной растительностью. Прекрасно видны дикие пляжи вдоль извилистого берега Лагоа-ду-Фогу и хвойные леса.
На Сан-Мигеле вообще очень много хвойных деревьев. Лет 100 назад сюда была завезена японская сосна, которая отлично прижилась и стала неотъемлемой частью пейзажа.
Это очень здорово, только грустно осознавать, что задолго до появления сосен, естественные для острова субтропические вечнозелёные леса и кустарники сильно пострадали в результате хозяйственной деятельности человека.
Пока я пыталась представить себе, насколько иначе могла бы выглядеть территория вулкана Фогу, будь тут не сосновые леса, а субтропики, мы переместились на северный склон вулкана, в природный заповедник Калдейра Велья.
Ей богу, словно по заказу, как раз в заповеднике получилось увидеть воочию эти самые «субтропики на вулкане». Радости моей не было предела!
Заповедник Калдейра Велья совсем небольшой по размерам, так что не составило труда хорошенько его облазить и разобраться в устройстве.
В самой верхней части склона имеется водопад, стекающий в небольшое озеро. Стенки скалы, по которой бегут струи водопада, выглядят ржавыми, что явно указывает на высокое содержание железа, а само озеро при этом имеет непривычный матово-бирюзовый цвет. Вода в этом, верхнем озере, прохладная, но не ледяная, градуса 22–23.
Стенки природного бассейна достроены искусственно, но исключительно для удобства купальщиков, поскольку никоим образом не мешают водичке протекать дальше вниз.
Правильно было бы называть этот бассейн не озером, а чашей — это же просто один из каскадов водопада, вода которого перетекает с каскада на каскад по склону вулкана, образуя на разных его уровнях водоёмы большего или меньшего размера.
Все бассейны окружены пышной зеленью папоротников, пальм, фикусов… Местами кажется, что находишься в филиале «парка юрского периода»!
Примерно на третьем уровне, если считать сверху вниз, заводь образовалась над участком земли, в котором происходит вулканическая активность. Представьте себе, что в этот небольшой бассейн непрерывно стекает сверху довольно прохладная вода, и так же непрерывно вытекает дальше вниз уже в виде кипятка. Какой силы очаг работает на дне, если за считанные минуты успевает вскипятить до бурления проточную воду!
Клубящийся пар и характерный запах сероводорода предупреждают об опасности, но этот участок дополнительно огорожен, чтобы никто из посетителей парка не приближался и случайно не обварился.
А дальше совсем чудесно: нагретая до кипения вода продолжает стремиться вниз по склону, постепенно остывая и попадая в новые чаши, которые достроены уже более основательно и превращены в ванночки.
Эти ванночки с горячей (но не обжигающей) термальной водой и есть то главное, что привлекает в Кальдейра-Велья туристов и местных жителей. Искупаться в термальных бассейнах с железистой водой, неглубоких и тёплых, прямо на склоне вулкана, в окружении пышной тропической зелени — одна из топовых опций на острове.
Поэтому желающих обычно много, а места всё-таки мало, так что число билетов, включающих возможность посещения купален, ограничено. Но можно купить билеты, позволяющие просто погулять по территории, среди зарослей папоротников и дымящихся озер, без купания.
Купальщикам выдаются полоски-браслеты на запястье, у нас они были, но я не заметила, чтобы кто-то следил за тем, не заходят ли в воду «безбилетники».
Текущий день явно выбился в мои фавориты, потому что проходил слишком неординарно. Не только в отношении конкретного путешествия по Мадейре и Азорам, а вообще. Довелось продрогнуть внутри дождевой тучи, затем отогреться в вулканической водичке среди тропических зарослей… что же будет дальше?
А дальше мы поехали из центральной части острова на самый запад, чтобы увидеть ещё один потухший вулкан и озеро в его кальдере.
Гид нам сказала, что нас ждёт красивейшее место из всех, какие мы до сих пор успели посетить. Подумалось, что зря она так, я сильно опасаюсь возникновения завышенных ожиданий.
Однако, едва автобус начал подъем на горный массив Sete Cidades (в переводе «семь городов»), я стала замирать от открывшихся видов. И дело было даже не в безусловной их красоте, а снова в необычности.
Удивительное сочетание плюшевых холмистых лугов с хвойными лесами на конусах вулканических вершин. Выразительный и причудливый пейзаж, который дополняют пасущиеся стада коров, обилие цветов вдоль обочин… Плюс в перспективе, насколько хватает глаз, просматривается вся западная оконечность острова, с подернутыми дымкой городами и линией океана, размытой на горизонте от слияния с облаками.
Этот, один из любимых путешественниками видов на Сан-Мигеле, можно рассмотреть с Miradouro do Pico do Carvão, но вполне неплохо получается и с дороги, где наилучшая точка обзора обозначена башенкой Tower and view point. Впрочем, я начала фотографировать ещё в пути, не дожидаясь общепризнанных остановок.
Наконец, мы прибыли в Се́ти-Сида́диш. Sete Cidades — общее название для посёлка, для озера и для кальдеры потухшего вулкана, на территории которого расположена целая фрегезия (волость), входящая в состав муниципалитета Понта-Делгада. Кроме того, здесь настоящий край лесных озер. Самое большое и знаменитое из них нам как раз и рекламировала наша гид.
Озеро Сете-Сидадиш является крупнейшим на острове и состоит из двух водоёмов, Лагоа-Верди и Лагоа-Азул, соответственно зеленого и голубого цвета, соединённых небольшим проливом. При определенном освещении, наверняка, разница в цвете воды заметна, но я её не уловила.
Озеро овеяно множеством легенд. Это и старинная португальская легенда 13 века о семи благочестивых епископах, которые, спасаясь от нашествия арабов, прихватили немалые сокровища и уплыли на запад, в Атлантический океан, где на далеком острове основали семь поселений.
И ещё одна местная легенда о короле, который всё не мог дождаться рождения наследника, ожесточился и стал очень несправедливым правителем. Боги послали ему дочь, но во искупление запретили видеть её 30 лет…
А самое популярное предание рассказывает о голубоглазой принцессе и о пастухе с зелеными глазами. Они полюбили друг друга, но не могли быть вместе из-за социальной разницы. Поэтому очень сильно плакали. Принцесса наплакала голубое озеро, а её возлюбленный пастух — зеленое.
Что примечательно, в окрестностях горного вулканического массива имеется ещё несколько маленьких озер, и все они преимущественно зеленого оттенка. Очевидно, пастушок ещё долго ходил по горам, по лесам, и периодически плакал о своей несбывшейся любви.
Как водится, для наилучшего обзора над озером обустроены смотровые площадки. Мы остановились на Королевской: Miradouro da Vista do Rei с деревянным балконом, который нависает над крутым высоким берегом.
Вниз уводит тропинка, обрамленная высоченными японскими соснами.
Мы там прогулялись, хотя и недолго.
А затем объехали озеро, постепенно спускаясь к поселку на его берегу.
В одном из ракурсов виден дом, несколько более солидный, нежели остальные строения. Дом этот принадлежит очень богатой семье Бензауди — владельцам 9 отелей: по одному на Терсейре, Файяле и в Лиссабоне, и еще 6 отелей на Сан-Мигеле. Среди них самый знаменитый отель с парком «Терра Ноштра» на вулкане Фурнаш.
Рассмотрим поближе, как живут местные миллионеры? Отнюдь не во дворце. Скромно и достойно.
Поселок Сете-Сидадиш тоже скромный, чистенький и аккуратный.
Единственная достопримечательность, которая здесь есть — это приходская церковь Святого Николая (São Nicolau Church). Она представляет собой небольшой храм, выполненный в немоготическом стиле.
Ко входу ведет большая, просто грандиозная для такого места аллея из японских сосен, а рядом со зданием установлено несколько беломраморных скульптур и нарядный фонтан.
Церковь построена в 1849–1857 годах, внутреннее убранство простое, в типично португальском стиле, с использованием керамики азулейжу.
На обратном пути мы остановились и немного прошлись по мосту, разделяющему Голубую и Зеленую лагуны. Увы, даже со столь близкого расстояния, разницу в их цвете я не уловила.
Последнюю остановку в нашей экскурсии мы сделали возле озера Сантьяго, расположенного к юго-востоку от Сете-Сидадиш в глубоком вулканическом кратере. Вот это озеро выглядит по-настоящему зеленым, во многом за счет отраженных в воде склонов котловины.
Озером мы любовались с Miradouro da Lagoa de Santiago, и только дома я узнала, что мы пропустили ещё одну, знаковую для острова смотровую площадку Мирадору-да-Грота-ду-Инферно, с которой можно посмотреть одновременно на оба озера, и Сантьяго, и Сете-Сидадиш.
Может быть, я придираюсь, но судя по картинкам в интернете, именно там мы бы нашли самые захватывающие виды из всех, какие есть на Сан-Мигеле. Ну, да что уж…нам тоже грех жаловаться на недостаток впечатлений.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
