Мадейра не жалеет красок!

Но вдруг, о чудо, на израильский рынок пробилась компания NEOS с предложением прямых полетов на Мадейру. Наши турагентства не растерялись, быстренько слепили сыроватые, но, в целом, вполне приемлемые туры, и вот, через 7 часов после вылета из Израиля, я уже высматривала в иллюминаторе очертания долгожданного острова.

А еще через несколько минут показались столбы вдоль кромки моря — местная взлетно-посадочная полоса.

Взлетно-посадочная полоса в Фуншале, столице Мадейры была в эксплуатацию в 1964 году. Тогда она прослыла очень экстремальной, ведь имела длину всего 1600 метров. Далеко не все пилоты могли с первого захода совершить посадку в аэропорту Мадейры. После авиакатастрофы в 1977 году стало понятно, что модернизация просто необходима.

Теперь, после масштабного изменения в 2000-ом, ВПП в Фуншала значительно расширена, удлиннилась почти до 3 км и являет собой достойный пример рациональности и блестящей инженерной мысли. ВПП поднята на высоких опорах, прямо под ней на столбах меньшего размера размещена развязка автомобильной эстакады, а в самом низу устроен морской порт. Удобно и экономно.

Аэропорт практически «домашний» — спускаешься с трапа и доходишь пешочком несколько метров до паспортного контроля, по пути рассматривая близлежащие жилые кварталы.

В маленьком аэропорту очень быстро, мы не успели и глазом моргнуть, как получили штампик в паспорт и чемоданы с ленты. На всё про всё минут 20, и в путь!

Дороги на Мадейре продвинутые, новая сеть развернута на весь остров, сделана — просто на зависть. Гористая местность Мадейры буквально изрыта туннелями, автострады приподняты на столбах.

Виды с дороги такие, что не оторваться! Даже давно зная, что без толку пытаться фотографировать на полном ходу, не поддаться искушению я просто не могла. И даже кое-что получилось.

А как живописно смотрятся с автострады старые автодороги, петляющие по склонам гор!

Вообще всё выглядит так, будто летишь над островом птицей или снимаешь через дрон. Конечно, в полной мере крутизну рельефа местности через фото не передать, так что поверьте на слово — на Мадейре он просто сногсшибательный.

А вот застройка типично португальская — сельская. На материке тоже, стоит чуть отъехать от Лиссабона, и повсюду видишь невысокие дома белого цвета с рыжими крышами. Без изысков.

Почему-то я ожидала, что Мадейра будет гораздо больше напоминать Тенериф, но если в плане погоды и рельефа это так, то как раз благодаря плотной однородной застройке общий вид в сельской местности на этих островах оказался совершенно различным. На Мадейре совсем не попадалось отдельно стоящих разноцветных домов, как на Тенерифе. Только белое с рыжим.

Тем не менее, к вечеру было ощущение, что на вновь прибывших Мадейра обрушивает целый «ушат» яркости и самобытности.

За первыми впечатлениями мы поехали на мыс Кабо Жирао (Cabo Girao). Считается, что это самый высокий мыс в Европе, и второй по величине в мире. Он находится на южном побережье острова.
Сильный дождь начался и тут же окончился, маленький парк, где мы вышли, казался посвежевшим и промытым.

На Кабо Жирао устроена довольно знаменитая смотровая площадка со стеклянным полом, но эффект от стеклянного пола, я к сожалению, не прочувствовала. Прошедший дождь основательно залил этот самый пол.

Вода зрительно прибавила толщины и непрозрачности «стеклу», да и об эффектных фотках типа «сидя на полу над бездной» можно было забыть, я сделала шаг в босоножках и тут же отступила, успев промочить одну))

Но наслаждаться окрестными видами, конечно, ничто не мешало.

Далее наш путь лежал в бывшую рыбацкую деревню Камара ди Лобуш. Португальские первопроходцы впервые высадились на остров Мадейра как раз в окрестностях этого поселения.

Приставка «Lobos» в названии означает «морской волк». Так португальцы обозвали морских котиков, которые водились здесь в огромных количествах.

Теперь, похоже, морские котики облюбовали другие, менее населенные острова в океане, а в Лобуше о них напоминает только название места и всяческие изображения.

Эту, ныне очень известную, а когда-то никому не ведомую деревеньку на краю света, в свое время посетил Черчиль. В Лобуш он прибыл в 1950 году, чтобы отдохнуть после войны, отрешившись ото всего света.

Здесь Черчиль увлекся рисованием, черпая вдохновение для своих картин возле тихой лагуны Лобуша со старым маяком.

Сегодняшний Лобуш — совсем иной.

Он полон туристов и живет насыщенной фестивальной жизнью. Кажется, фестивали здесь не кончаются, а сплошной чередой следуют один за другим.

Чем только не украшены улочки Лобуша!

Возьмите любой предмет, разукрасьте поярче и подвесьте над Лобушем — попадете в тему))

Я, как фестивальная душа, с головой окунулась в эту круговерть разнообразных декораций.

Затем приходила в себя за столиком кафе, попутно дегустируя местный традиционный пунш.

Тропический, сладкий, но неслабо алкогольный, как оказалось.

Позднее удалось найти в этой, совершенно фестивальной, деревне пару тихих, спящих улочек. Я даже удивилась. А вот встрече с добродушным откормленным псом не удивилась нисколько, и зря. Позднее, за все дни пребывания на Мадейре, мне больше не попалось на глаза ни единой собаки!

Красочный калейдоскоп продолжился и в Фуншале. Прежде всего, в так называемом «охраняемом районе разрисованных дверей».

Первый раз мы проскочили его слишком быстро. Пришлось возвращаться туда уже самостоятельно, чтобы как следует рассмотреть уличные художества. Подробнее этот район я покажу в другом рассказе.

Рынок Фуншала тоже изобилует красками. Здание рынка похоже на восточный караван-сарай с внутренним двориком и множеством павильонов по периметру. Его спроектировал Эдмундо Таварес в 1940 году.

Фасад, главный вход и рыбный отдел рынка украшают традиционные панно азулежу, на которых изображены уличные сценки из жизни региона.

Азулейжу выполнены художником Жоао Родригешем.

Рынок специй сразу сводит с ума пряными запахами, а изобилие фруктов, некоторые из которых даже не знакомы, и вовсе заставляет зависнуть возле красочных прилавков.

Я, например, раньше ничего не знала про красные бананы, которые, оказывается, пользуются огромной популярностью из-за своих плодов с особым вкусом и ароматом, нотками малины и клубники. Попробовать, однако, не судьба — на рынке Фуншала продавали пока незрелые, не красные даже, просто каменные на ощупь бананы.

Привлек внимание и ещё один, доселе незнакомый мне фрукт, но купить не решилась. Всё же в плане гастрономических открытий я не авантюристка, жаль. Позднее увидела этот фрукт в природе, узнала, как он растет, зреет и цветёт. Точнее она. Монстера деликатесная. Которая, между прочим, является плодом лианы.

Совершенно осатаневшие от усталости в день перелета, и все же полные впечатлений первого дня, мы ещё немного прошлись по центру Фуншала, подыскивая место для обеда. По израильским часам уже было время очень позднего ужина, но не ложиться же спать засветло. Потому мы «прихватили» ещё и прогулку в маленьком городском парке.

Прошлись среди великолепных цветущих магнолий. Понаблюдали, как меняет подсветку шумный фонтан.

На центральной аллее здесь установлен бюст Симона Боливара, но каким образом этот политический деятель связан с Мадейрой, честно говоря, я не поняла.

В отель возвращались, любуясь на редкость ярким закатом. Пошли пешком, поскольку казалось, что до отеля рукой подать. Не учли, что находится он на значительном возвышении над уровнем центра города. В общем, силы не рассчитали, почти выдохлись пока доползли.

Правда, едва вошли в номер, я вновь воодушевилась, увидев, какие панорамы открываются из окон. Напротив виднелась крепость, мощная и фактурная, но такая новенькая и идеальная, что я приняла её за новострой.

Утром разглядела получше и окончательно решила, что форт «игрушечный». Ошиблась. Оказалось, что форт Сан-Жуан Батиста, также известный как «Форт Пико» (Fortaleza de São João Baptista do Pico) был построен в 17 веке. Расположенный на высоте 111 метров над уровнем моря, форт служил для защиты Фуншала от нападений пиратов и входил в оборонительную систему города.

В середине 20-го века форт Сан-Жуан-Батиста был передан военно-морскому флоту и стал центром радиосвязи военно-морского флота. Позднее — Военно-морской радиотелеграфной станцией Фуншала. По этой причине население города часто называет его «Pico Rádio» (Радио-Пик).

Свой слишком новенький вид, мешающий заподозрить в объекте исторический памятник, форт Сан-Жуан-Батиста приобрел недавно, после того, как подвергся нескольким реконструкционным работам. Сейчас внутри устроен культурный центр, где проводятся концерты или конференции, имеется панорамное кафе с видом на Атлантику и Фуншал.

Мы тоже в своем отеле видами обделены не были.

Особенно шикарными были розовые рассветы, которые мы наблюдали через прозрачные панорамные стены ресторана за завтраком. А вечером Фуншал за окнами нашего отеля подмигивал множеством огней, обещая ещё немало новых впечатлений.