Давайте по честному признаем и избавимся от русского снобизма. В отношении Турции. В нашем сознании на этой удивительной стране стоит печать в виде клетчатой клеёнчатой сумки челнока. Это настолько мощная ассоциация со страной, что она автоматически переносится и на турецкое население, и на турецкую культуру.
Как же это несправедливо.
Стамбул - потрясающий город. Ароматный город. Вкусный город. Разноцветный город. Бедный и богатый. Шумный и тихий. Энергичный и расслабляющий. Невероятно чистый. И неизменно дружелюбный. А какой красивый...
Босфор, Золотой Рог и Мраморное море.
Мосты-нитки - невероятной длины.
Гудят корабли. Снуют рыбацкие лодки. Шеренги рыбаков с удочками везде у воды.
Турки - такие трудяги в основной своей массе. Они сохранили все свои традиции. У них на 10ти метрах 15 кафешек. На каждом углу по миниатюрной парикмахерской на 2 кресла. Чистильщик обуви с золотой металлической подставкой для ног с массой баночек горячо желает помахать своей щеткой над вашими запылившимися ботинками. Торговец с выпечкой на подносе на голове продаст свежайшую горячую булочку. Продавец за красной передвижной тележкой на колёсах - пакетик обжигающих горячих каштанов. Из золотого пузатого самовара вам нальют горячий молочно-ванильный салеп-кисель, посыпанный корицей или орешками. На уличной жаровне поджарят распластанную тушку босфорской рыбки и завернут в мягчайший хлеб с салатом и луком. Мороженщик накрутит в стаканчик шариков тягучей разноцветного мороженого - дондурмы, приготовленного по особым рецептам с естественным загустителем из клубней дикой орхидеи. Продавец баклавы предложит вам свои слоёно-медово-ореховые произведения, а продавец шербета ножницами нарежет пластинок с орехами. В импровизированном уличном Витамин-баре вам радостно выдавят сок из гранатов и ананасов. А в узеньком Буфё - настрогают аппетитного бараньего донера - шаурмы и завернут его в тоненькую лепешку. Не нравится донер? Тут же рядом в соседнем кафе женщины в национальных пестрых одеждах собственноручно раскатают вам тонкое тесто, намажут выбранной вами начинкой. Это чебуреки - гюзлеме. С пылу жару. Или тут же налепят крохотных квадратных пельмешек с бараньим фаршем - манты. Про кебабы нужно рассказывать? Про эти «пальчики» из сочнейшего рубленого мяса, поджаренные на гриле? А про меню в рыбном ресторанчике на берегу Босфора, когда не знаешь, на какой рыбе из длинного перечня остановить свой выбор?
1
Что? Куда это вы побежали? Срочно покупать билеты на ближайший рейс в Стамбул? Подождите немного. Это только начало. Я вас ещё в баню пошлю. В район Эйюп и кафе Пьер Лоти с панорамным видом Стамбула. На Базар Пряностей. На Азиатскую сторону с её роскошными набережными. Поделюсь увиденным от мистических танцев крутящихся дервишей в белых длинных тяжелых юбках. Полюбуемся с вами бирюзовым Босфором и покачаемся на его волнах на корабле. И много о чем еще попытаюсь рассказать.
Почему попытаюсь? Потому что очень трудно поймать слова и описать все впечатления, подаренные Стамбулом. Их слишком много и они все сильные и разные. К тому же кроме эмоций я предпочитаю чёткую конкретику и не люблю, когда часто люди пытаются оригинальничать и в своих отзывах пишут так: «Ну, о достопримечательностях Стамбула все знают, поэтому о них читайте в других местах, а я вот буду о другом». Что значит - «все знают»? Когда мы собираемся куда-нибудь поехать я всегда мечтаю найти чей-нибудь рассказ с максимумом информации. Но это не всегда получается. Поэтому я постараюсь написать обо всём: ярких впечатлениях, тусклых разочарованиях, удачных находках и потерях времени. Понимаю, что ответ на вопрос «где вкусно поесть в 15-миллионном Стамбуле» будет выглядеть несколько смешным - поскольку в условиях кафешечно-ресторанной плотности на сантиметр любой улицы вряд ли представится возможным и имеет смысл разыскивать некоторые адреса, но, тем не менее, возьму на себя такую смелость. Поделюсь отличнейшими явками на тех улицах и углах (горах и берегах J), мимо, которых вы вряд ли пройдете мимо. Не постесняюсь написать о важных мелочах. И - даже зная нелюбовь многих к историческим цифрам - приперчу ими обязательно некоторые главы о достопримечательностях!
Я всегда пишу о том, что мне лично интересно, и в таком объеме, который мне лично обязательно необходим. Если кто-то перезагрузится информацией - ну что ж, мы все разные люди. Тогда закрывайте мой отзыв, раскрывайте путеводители или другие источники.
Стамбул - очень чистый город.
Насчет пресловутой турецкой грязи. Вот камень. Возьмите и киньте его в парня, намывающего мыльной пеной до зеркального блеска витрины и тротуар перед магазинчиком или кафе; в мужчину на мини-уборочной машине с жесткими щетками, по 3-му разу за 5 минут скребущему участок дороги; в старика, который на трамвайной остановке послюнил палец, чтобы приклеить к нему упавшую целлофановую обертку от сигарет. Даже в его трущобных районах мусора в разы меньше, чем у нас. Так что не надо кидать камнями в далекую Турцию, лучше посмотрите себе под ноги.
Стамбул - очень спокойный город.
Даже странно об этом писать, потому что на первый взгляд вам так, возможно, не покажется. Вроде все куда-то бегут, спешат, громко зазывают, муэдзин каждые два часа кричит, трамвай звенит. Но это иллюзия, это имитация суеты. Эффект Алисы в Стране Чудес - вроде все бегут, но остаются на своем месте. Посмотрите на лица стамбульцев - они спокойные. Посмотрите в турецкие глаза - они расслабленные. Нет агрессии. Нет раздражения. Нет угрюмости. Почему-то в Стамбуле, несмотря на такие манящие и колоссальные по мощности восприятия достопримечательности, тебя охватывает непреодолимое желание сесть на славную лавочку где-нибудь в парке Гюльхане под платанами или на набережной в азиатском квартале Мода - и не вставать с неё ни за какие коврижки.
Стамбул - восточный город.
Он вроде бы географически делится Босфором на две части: Европейскую и Азиатскую. При этом Европейская часть - в буквальном смысле самая что ни на есть азиатская, а Азиатская - европейская. Европейская часть в свою очередь делится Золотым Рогом на Старую и Новую части. Которые тоже бьются на кварталы: цыганские, курдские, армянские, греческие, еврейские. Но главное - что город целиком и полностью хранит традиции. Общие и частные. Стамбул - это такой пестрый восточный халат, к которому Европа пытается пришить пуговицы. Но этот номер у неё не пройдет!
1
Считается креативным написать список 10 вещей, которые надо сделать в каком-нибудь городе, в т.ч. и в Стамбуле. Я категорически не согласна! Этот европейский формат не подходит для Востока. В Стамбуле можно и нужно сделать как минимум 50 вещей! Начиная от просмотра панорамного вида города с мраморной смотровой площадки султана до кормления облака чаек крошками кунжутного бублика.
Да, и самое главное. Мы в Стамбуле 7 дней: с 3 по 10 января.
Путеводитель.
К его выбору я отнеслась со всей тщательностью. Потому что Стамбул - огромный город с невероятным количеством достопримечательностей. И чтобы всё посмотреть и не заблудиться, нам нужен грамотный и четкий книжный гид. Поэтому каждый вытащенный мною с магазинной полки экземпляр я придирчиво просматривала. Наш любимый «Томас Кук», который так нам помог в Голландии, в отношении Стамбула подкачал и предлагал какие-то не особо внятные маршруты. Многие хвалили «Афишу», но она мне не попалась. Не могу сказать, что к сожалению, потому что сама я к афишевским путеводителям отношусь настороженно - они пугают меня своей многословностью - судорожно листать кипу листов в поисках нужной информации мне совсем не улыбалось. Я уже решила остановиться на «Вокруг Света», хотя он тоже как-то сильно не впечатлил. Но вдруг глаз заметил новый мини-формат Дорлинг Киндерсли. У них замечательные издания - которые отпугивают ценой: ~1,5тыс L. Поэтому они, видимо, и переключились на сокращенный по цене и объёму вариант по ~500р. Книжка была размером 10х19см, т.е. идеально ложилась в руку и помещалась в карман. Плюс отличные карты на развертываемой обложке. Отличные фотографии. Лаконичный и ёмкий текст. Схемы дворца Топкапы, главных мечетей, музеев, бани Чемберлиташ. Маршрут движения (остановок) экскурсионного корабля по Босфору. Не только отличные адреса кафе и ресторанов, но и карты их месторасположения по кварталам. И остальное. Очень грамотная подача информации. Максимум минимальной информации в заданном формате.
И действительно - выбор оказался удачным. Этот путевод жил в моем кармане и стал нашим другом. В Стамбуле я купила ещё 2 книжки на русском языке - по дворцу Топкапы и всему городу, в тексте которых очин многа арфаграфических ашипок J.
Случайно открыла для себя отличный православный журнал «Нескучный сад» (www.nsad.ru), в котором прочитала отличнейшую статью про Святую Софию в Стамбуле (http://www.nsad.ru/index.php?issue=47§ion=10&article=1012). А то от чтения изобилия интернетовских штамповок глаза уже закатывались на затылок. Ну, и, конечно же, нашла и распечатала шесть просто отличных отзывов людей, которые запойно прочитала.
А уже после поездки я выловила в книжном замечательнейшую книгу «Стамбул» Н.Иониной. Которую рекомендую всем в обязательном порядке найти и прочитать. Удивительное дело – обычно стараешься обчитаться до путешествия, а со Стамбулом получается как раз наоборот. В этом городе слишком высокая плотность достопримечательностей, и если о каждой читать подробности до поездки, то их трудно утрамбовать и отсортировать в голове. А именно после, пройтись мысленно по всем знакомым местам, узнать детали – очень интересно.
Организация поездки.
Самостоятельная. Всё сами. Нашли гостиницу (читай ниже). Заполнили электронную форму бронирования на сайте гостиницы + сделали пару уточняюще-проверяющих звонков. Забронировали авиабилеты на сайте Turkish Airlines, оплатили кредитной картой, распечатали e-tickets. Визу-марку нам шлёпнули в стамбульском аэропорту — 20$ для граждан России.
Гостиница.
Это наша удача. Бурные аплодисменты и корзинка с Гиннесом в сторону мужа. Это его находка.
Мы начали предаваться гостиничным поискам достаточно заранее - в октябре. Сначала рассматривали только 5* и 4* варианты. Новый год всё-таки — гулять так, гулять. Нашли 2 гостиницы - высококотирующиеся в европейском рейтинге - Sirkeci Konak Hotel (www.sirkecikonak.com) и Dersaadet Hotel Istanbul (www.hoteldersaadet.com). В одной мне особенно мне понравился шелковый балдахин над кроватью. Муж же загорелся видом на Айю-Софию, но тут мы стали читать отзывы, мнения в которых штормило. Одни бурно восхищались отелем, другие писали про проблемы с расселением на 1й этаж, что полностью исключало любые виды J, а также запах сырости, который издавал балдахин. И чары развеялись... На место романтицескому настроению пришел прагматизм и здравый смысл. Муж скрупулезно принялся копать сайты других гостиниц. О результатах доложил через неделю. «Послушай, - говорит, - нашел очень интересный отель. 3*. Сетевой. В центре Старого города. ”Orient Express”, www.orientexpresshotel.com. Улица: Hüdavendigar Caddesi.
На сайте гостиницы мы посмотрели промо-фильм, который в принципе приятно впечатлил. И сейчас уже можем подтвердить - соответствие с реальной действительностью полное. Стоимость номера - 75 евро, 10% скидка при оплате наличными, бесплатная встреча в аэропорту и доставка в гостиницу, завтрак - шведский стол, а главное - 7я ночь бесплатно! Муж сильно вдохновился последней информацией J.
Но в этом приятном наборе были и тонкости.
1
Отель находится на улочке, по которой ходит трамвай. Который звенит. И если вас поселят на низкий этаж, выходящий к тому же окнами на эту улицу, то заснуть вам может быть проблематично. Но с другой стороны - в Стамбуле 5 раз в день кричит муэдзин с минарета. Первый раз — в 5.30 утра. Поэтому ваша пешка, бьется нашим конем. J Трамвай по сравнению с утренним криком муэдзина, усиленным громкоговорителем - это писк комарика. А мечетей, как раз, рядом с нами - не было, и голос муэдзина доносился откуда-то издалека.
Выход есть. Всего в отеле 7 этажей. Нужно просто заранее договориться, чтобы вам забронировали номер с окнами во двор, но по возможности на самом высоком этаже. И это был как раз наш вариант. Последний этаж - это вид на Босфор поверх крыш (из нижних видно только стены домов во внутреннем дворе). Для этого муж приписал это требование в электронной форме регистрации и сделал пару звонков. От звуков трамвая, таким образом, мы были изолированы (хотя я для этого специально подстраховалась пакетиком берушей в уши из аптеки), а муж и без них так и не услышал ни одного крика муэдзина. Это к вопросу о крепости сна. Но в принципе он кричал не очень громко (мечеть была далеко). Я просыпалась от криков чаек и гудков парохода с Босфора.
Отель очень чистый. Завтрак был стабильно хорошим, и даже местами очень вкусный. Это была разная миниатюрная свежая выпечка со стандартным набором — мюсли, йогурт, колбасы-ветчины, сыры-брынзы, помидоры-огурцы, сухофрукты, кофе-чай. Номер довольно небольшой, но белье меняли каждый раз, в ванной всегда смена чистых полотенец, набор мыла-шампуней и прочего, фен. Номер стилизован под вагон Восточного Экспресса. В первый день на столе стояла вазочка с локумом. На 8-ом этаже — обязательный ресторан-терраса (летом открытый, зимой — закрытый).
Персонал, одетый в форму проводников, очень дружелюбный и приветливый. На ресепшн можно купить билеты на разные мероприятия по номиналу. Вызывают такси — тоже без «туристической» наценки. Когда мы приехали, парень с ресепшн усадил нас за столик, принес чай (очень кстати), карту города, схему метрополитена, трамвая и катеров (бесплатно) и буклеты (очень нам потом пригодились).
Но главное - не это. Главное - это месторасположение отеля. В одну сторону: 5-7 минут до дворца Топкапы и парка Гюльхане. 7-10 минут до Айя-Софии. 10-15 минут до Голубой мечети. В другую сторону: 5 минут до вокзала Сиркеджи. 7-10 минут до пристани Эминену и Босфора. 10-15 минут до Галатского моста и Базара Пряностей. Понятное дело, что удобно ездить на трамвае (остановка рядом), что для Стамбула немаловажно. Сама улочка тоже очень приятная — чистенькая, симпатичная, немноголюдная, состоит из сувенирных магазинчиков и кафешек. Рядом (1 минута) был небольшой супермаркет. Также банк и обменник. Лавки восточных сладостей. Кафе с наргиле.
Другими словами — это тихий центр. Все достопримечательности рядом. Босфор виден из окна.
P.S. Русских в "Orient Express"-е мало, но были. Интересное наблюдение J: в лифте русские никогда не здороваются и на обычное hellо реагируют с подозрением в тяжелом взгляде и немым вопросом: «Что тебе от меня надо?» JL…
Обмен денег.
В Стамбуле банкоматов в разы больше чем простых обменников. Поэтому, чтобы поменять наличные деньги нужно знать место. Мы нашли два Change офиса на ул. Divanyoly (о ней расскажу чуть ниже, это центральная улица рядом с Айя Софией). Мы меняли всегда во 2-ом (по ходу движения). Курс турецкой лиры к доллару и евро менялся, но в среднем был следующий (на январь.09): 1TL = 1,4$ = 2.05(7)€. Мелкие монетки называются куруши. Меняют честно и с чеком, но очень непосредственно: турок-меняльщик одной рукой менял, другой ловко обедал.
1
В аэропорту меняют с % комиссии.
Чтобы быстро ориентироваться в ценах и примерно представлять себе, сколько чего стоит – мы умножали всё на 20. К примеру: гранатовый сок – 4TL х20 = 80 рублей.
Посмотрите на турецкие лиры, это интересно, на них изображены:
на 5TL – профессор Dr. Aydin Sayili (20в.). Знаменитый турецкий физик.
на 10TL – профессор Dr. Cahit Art (20в.). Знаменитый турецкий математик.
на 20TL – Mimar Kemalddin (к.19-нач.20в.). Знаменитый турецкий архитектор.
на 50TL – Fatima Aliye (к.19-нач.20в.). Первая турецкая женщина-философ.
на 100TL – Buhurizade Mustafa Efendi (сер.17-нач.18в.). Дервиш, основополагатель классической турецкой музыки.
на 200TL – Yunus Emre (к.13-нач.14в.). Национальный поэт-суфий.
Погода в Январе.
Погоду в Стамбуле можно посмотреть здесь: http://www.meteoprog.ua/en/weather/Istanbul.
К нашему большому огорчению погода нас основательно подмочила.
4-5 января — весь день накрапывал мелкий дождик, не выпускали из рук зонтика. +6-10
6 января — проливной дождь.
7-10 января — отличная погода, голубое небо с облаками, яркое солнце, но прохладно. +8-10
Снега в январе в Стамбуле нет. Вместо снега — цветут розы, зеленеют кипарисы и пальмы, трава зеленая, пытаются цвести какие-то ранние цветы, в общем, полное ощущение холодного лета.
Как и на чём передвигаться по Стамбулу. Обувь.
На чем передвигаться… Опустите глаза вниз. Что вы там видите? Правильно. Свои любимые ноги. Вот это и есть ваше основное средство передвижения. Обувь - продумывайте основательно. В Стамбуле — мощёные шершавым булыжником улицы. Стамбул раскинулся на холмах, т.е. вы перманентно будете то подниматься, то спускаться куда-нибудь. Удобная обувь — это ваше всё. Она должна быть кроссовочной разновидности, пружинистая, желательно с рифлёной подошвой. Ходить по булыжникам очень неудобно, а по мокрым вдвойне. Я сбила все каблуки (невысокие) на сапожках, которых брала две пары, и просто мечтала об удобной, мягкой, качественной, непромокаемой, спортивной (и одновременно красивой) обуви. Буду такую искать в Москве. Сапоги, туфли, ботинки, т.е. городской casual — не для Стамбула.
Вообще в январе ходят в демисезонной утепленной обуви. Когда дождя нет – легче.
Поскольку все улицы очень чистые (ни грязи, ни мокрого снега), в сухую погоду видела девушку в ярких войлочных лодочках.
Метро в Стамбуле есть, но оно редкое и надо искать станции. Мы иногда пользовались трамваем. Трамвайные остановки очень интересные. Посреди улицы прозрачной стеклянной стенкой отгорожены участки – остановки. Они под крышей, есть лавочки. Вход – через турникеты. Жетончики покупаете тут же рядом в кассе-кабинке. Стоят – 0,90TL. Можно купить проездной на несколько поездок – акбиль – он похож на наш ключ для домофона.
Трамваи в Стамбуле носятся как мустанги. Они скоростные. У них два сдвоенных длинных вагона. Будьте осторожны – чтобы не повторить судьбу булгаковского Берлиоза надо быть аккуратнее. Когда трамваи проносятся мимо, они звенят.
Аэроэкспресс (Савеловский вокзал) - Аэропорт Шереметьево-2 (Россия) — Аэропорт Ататюрка (Турция).
Автомобильную парковку «Гэллакс» рядом с Шереметьево-2 по каким-то причинам закрыли. Мы решили поехать на метро до станции Савеловская и пересесть на скоростную электричку Аэроэкспресс, (www.aeroexpress.ru, расписание посмотрели заранее). Очень удачно, надо заметить, доехали. Сразу, как только вышли из подземного перехода, увидели перед собой Савеловский вокзал, ту его часть, где кассы Аэроэкспресса. Билеты — по 250р. Тут же рядом заматывание чемодана в целлофан (чисто русский сервис) — по 100р. На электронном табло появилась надпись о посадке. Перрон чистый. Поезд красивый, красный. Салон кожаный, голубой. Дверь открывается кнопочкой. Через 40 минут были в Ш2. Высадились на открытый крытый громадный перрон и пошли вперед — там сначала теплый коридор из магазинов, потом по улице по дощатому настилу. Идти минут 10-12. Уже на входе в основное здание аэропорта начинаются очереди на досмотр.
Русский аэропорт Шеремтьево-2 и турецкий аэропорт Ататюрка - это земля и небо.
У нас все серое, дикие толпы и неразбериха. Там — тишина, спокойствие, чистота и порядок. Очень организованно высадились, отстояли небольшую очередь в кассы за визой, далее очень быстро прошли через паспортный контроль (штук 20 кабинок), узнали из табло на каком транспортере (штук 10 огромных) нам забрать багаж, забрали и пошли через ряды Duty Free магазинов на выходе.
Нас должны были встречать. Теоретически. Как будет дело обстоять на практике — мы не знали. Поэтому слегка волновались. И зря. В негустой толпе встречающих, выловили глазами табличку с нашей фамилией, поздоровались за руку с шофером, загрузились в микроавтобус и вперед!
Был уже поздний вечер, и было интересно после московской метели видеть газоны с цветами и жизнерадостные пальмы. Шофер нам сделал королевский подарок — провез через площадь с Айя-Софией и Голубой Мечетью. Эта картинка не сотрется никогда у меня из памяти. Ночь. Золотая София. Золотая мечеть. И золотые чайки парят над ними. (Все подсвечено). Как в каком-то нереальном фильме с компьютерной графикой.
Обратно мы ехали до аэропорта на такси (~40 мин). Его заказали через ресепшн (35TL). Duty Free на обратном вылете просто огромный, много кафе, но по сравнению со стамбульскими городскими ценами - всё дорого, цены в €. Мы летели Turkish Airlines. Обратный вылет задержали на 40 минут из-за пьяного русского пассажира в бизнес-классе, которого высадили. Сервис хороший. Кормят вкусно, + пиво, вино. В электронной форме бронирования мы заказывали на выбор меню (speciality) – что вы думаете, нам его принесли, хотя немного перепутали J.
Музейная карта
В Стамбуле нужно обязательно купить музейную карту (www.muzekart.com). Она стоит – 20TL и вы ходите по ней по большинству основных музеев (например, Айя-София, Айя-Ирина, Топкапы, Археологический, церковь Паммакаристи и др.). Вопрос только – где её купить? Сайт – на турецком… Наш путеводитель о ней скромно промолчал. В отзывах людей тоже нигде не встретила знания об этой карте. Может быть, этот сервис появился недавно? Эта карта – нужна обязательно, поскольку расходы на музейные входные билеты довольно приличные. Они в основном стоят по 15-20TL, реже по 5-10TL. Мы вдвоем потратили на музеи ~240TL (4,8т.р.).
Возможно, её покупают в кассах Айя-Софии (это наши предположения).
P.S. Оказывается музейную карту могут купить только граждане Турции.
Главный треугольник достопримечательностей
Храм Святая София – Мечеть Айя-София.
Цистерна Йеребатан.
Голубая Мечеть и Ипподром/Площадь с древними колонами.
В Стамбуле – огромное количество сильных достопримечательностей. То есть таких, которые буквально валят с ног по мощности излучаемой энергии. Человек, конечно же, не квантовый прибор со стрелкой для её измерения, но невидимое «это» - ты буквально чувствуешь кожей и полученные впечатления впитываются в память на всю жизнь.
Первый такой треугольник – это Айя-София, Цистерна Йеребатан и Голубая мечеть.
1
Они находятся рядом друг с другом. И, скорее всего, будут объектами вашего внимания в первый стамбульский день.
У Города 3 истории. 3 имени. Константинополь. Царьград. Исламбул (позже переделали в Истанбул). 3 государства считали его своей столицей. Римская Империя. Византия. Блистательная Порта. В нём правили великие кесари, порфирородные императоры и султаны. У этого города блестящая и жестокая история.
Храм Святая София – Мечеть Айя София.
У меня была мечта – увидеть Константинопольскую Софию. Увидеть своими глазами тот самый первый христианский храм, который увидели послы из Древней Руси, о котором рассказали киевскому князю Владимиру, и который стал точкой отсчета другой жизни для славян.
Перед встречей с Софией я волновалась. Скажу честно. Это было ведь желание не просто посмотреть на древний храм, а нечто большее. И даже не просто прикосновение к Истории, а тоже – нечто большее. Когда мы подошли, и я распахнула глаза на её розовые стены – у меня задрожала душа. Эти ощущения трудно передать словами.
Вход – 20TL. Около входа стоят турецкоподанные, которые активно предлагают себя в качестве экскурсоводов. Я думаю, что лучше и легче всё увидеть и понять самим, без лишней навязчивой помощи. Очередь в кассу, потом проходишь через сложную систему просвечивания рюкзака с путеводителем и прозвякивания пряжки твоего ремня – полицейские, металлическая рама-проход, лента конвейера для вещей и просвечивающий монитор.
Конечно, перед громадой храма немного теряешься. Мы сначала походили по территории. Там много обломков от второй «промежуточной» Софии нач.6 века – части колонн, их капители и куски фризов.
Наконец складываем мокрые зонтики и входим в огромные ворота. Сначала попадаем в узкое пространство, которое называют притвор (длина – 50м, ширина – 3м). Надо, конечно, сразу посмотреть на тускло-золотые фрагменты византийской мозаики над головой, но нас тянет вперёд в ещё одни распахнутые гигантские двери в центре (через них входили только императоры, а в две боковые - его свита). Перед нами – София.
Первое впечатление – огромное пространство, полумрак, преобладающий фон – коричневатый, в центре под куполом – толстая колонна из лесов, толпы туристов, под ногами бегают кошки. …
Откатимся во времени на 1700 лет назад.
4 век. Здесь на этом месте стоял храм в честь греческой богини Артемиды.
А потом в 360 году (!) римский император Константин, в честь которого город был назван Константинополем, построил на месте древнего святилища маленькую церковь в честь Святой Софии. Далее менялись императоры, менялась власть и люди, церковь горела, разрушалась войнами, землетрясениями и пожарами, до тех пор, пока император Юстиниан из 6 века не решил воздвигнуть «такой храм, которого не было со времен Адама и не будет никогда». По преданию план Святой Софии был вручен императору во сне ангелом, который попросил сделать три окна над алтарем – в честь Святой Троицы.
И началось.
Два главных архитектора (математики из Греции) и 100 других сделали чертежи. 5 тысяч рабочих возводили правую сторону храма, столько же – левую. Сам Юстиниан работал вместе со всеми на производстве, обмотав голову платком и в самой простой одежде.
Все доходы Византийской империи за 5 лет – не покрыли расходов на сооружение Софии.
Строительство длилось 5 лет и 10 месяцев (532-537гг.) Готовая София открыла двери на день Рождества.
Храм имел форму креста. Стены были из мрамора – розового, зеленого, темно-серого и белого. Пол – тоже из разноцветного мрамора, порфира и яшмы и «походил на луг, усыпанный цветами». Колонны – привезли из древних храмов Ливана и Греции (на нижнем этаже 8 красных колонн (порфир) – из храма Солнца в Баальбеке и другие 8 зеленых (гранит) – из храма Артемиды в Эфесе),
В цемент добавляли масло, известь замешивали на ячменной воде, для алтаря – использовали расплавленное золото с сапфирами, рубинами, топазами, жемчугом, аметистами, ониксом. Золото, серебро, слоновая кость и драгоценные камни – основные строительные материалы Святой Софии.
Мозаики потрясали красотой – на ярко-голубом и золотом фоне были изображены Христос и Пресвятая Богородица, святые, ангелы, серафимы и херувимы, императоры, орнаменты, фрукты, рога изобилия и райские птицы – и сияли как солнце.
Купол – был чудом. Круг, диаметром – 32м!!! Его сконструировали из горшков, сделанных из очень пористой белой глины с Родоса. Глина была легкая как пух, вес 12 горшков = 1 кирпичу! Про купол писали так: «кажется, что он свисает с неба на золотой цепи». В куполе был изображен «Отец Вседержитель и четыре херувима» - из золотой и серебряной мозаики и цветного стекла. В куполе было 40 окон – всё было рассчитано так, что в солнечные дни создавалось впечатление отсутствия какой бы то ни было силы тяжести и парения его в воздухе. Это было – Золотое Небо.
Русские послы от князя Владимира были поражены великолепием увиденного. «Мы не помнили себя, где стоим – на небе или на земле…».
В храме помещалось более 100 тысяч человек.
В 15 веке – турки (султан Мехмед II) захватили Константинополь и Святая София стала мечетью. Разграбили всё, солнечные мозаики и фрески либо уничтожили, либо замазали 3-сантиметовым слоем штукатурки, а некоторые разобрали и продали. Расклепали даже крестообразные засовы на дверях. Пристроили минареты. Православный алтарь (восток) переделали в мусульманский михраб – молитвенную нишу (обращенный в направлении Мекки на юго-восток). В куполе написаны суры-стихи из Корана. На стены повесили огромные (d-7,5м) круглые плакаты-«тутры» или монограммы, на которых золотом по черному арабской вязью написаны имена пророка Мухаммеда, султанов и почитаемых имамов. Золотой крест на куполе Святой Софии заменили на аль – мусульманский полумесяц. …
В 20 веке, в 1935 году храм Святой Софии – музей. Это было распоряжение первого президента (не султана J) Турции Кемаля Ататюрка.
Мы ходили по Святой Софии очень долго, не меньше двух часов.
Полюбовались над алтарем – золотой Богоматерью с младенцем на троне (такой тип изображения называется Влахернским).
Потрогали древние колонны. Они помнят многое.
Постояли около лесов в центре. Внимательно смотрите под ноги, справа от алтаря под куполом есть особая небольшая площадка-круг, выложенная цветным камнем. Это точка считалась Центром Мироздания. Здесь короновали византийских императоров.
Над главным императорским входом в Софию – находится хорошо сохранившаяся золотая мозаика: Христос и склонившийся в поклоне император Лев IV (кон.9 века).
Сразу слева от входа находится знаменитая «Влажная колонна» или «Потеющая колонна» - с глубокой дырочкой в мраморе с одной стороны. Около неё столпотворение туристов. Император Юстиниан прикладывал к этому месту голову, когда она начинала болеть – ему, говорят, помогало. А туристы вставляют в отверстие большой палец руки и прокручивают кистью, очерчивая круг. Этой рукой нужно либо дотронуться до больного места, либо загадать желание. Мы долго стояли караулили, когда рассеется толпа желающих оздоровиться – и я всё-таки сделала кадр этой дырочки без чьей-то довольной физиономии!
Справа – есть небольшая ниша. Если приложить ухо к стене, можно услышать легкий шум. Есть легенда, что, когда турки ворвались в Софию, священник читал молитву и в самый опасный момент стена перед ним раскрылась и он исчез в ней. Там в стене он продолжает читать свою молитву и когда Святая София снова станет христианской, он вернется к алтарю и продолжит службу. Тоже справа в конце коридора, обязательно найдите удивительно красивую мозаику: перед Пресвятой Богородицей склонились в поклоне два великих императора – Константин с макетом города в руках (справа), и Юстиниан – с макетом Софии (слева).
Слева и справа сразу от входа находятся два больших каменные круглых каменных чаши, похожие на кувшины. Все туристы около них фотографируются. Это – фонтаны для омовения ног у мусульман. В православной Софии здесь был святой источник, который символизировал колодец, у которого Иисус беседовал с самарянкой.
Подъём на второй этаж очень интересный. Он без ступеней. Просто круто поднимаешься по дорожке из блестящих гладких рыжих камушков. По центру второго этажа находился трон императрицы – место помечено - это лучшая точка обзора храма, отсюда он виден как на ладони. Если идти от этого места направо – там находятся несколько фрагментов уникальных древних византийских золотых мозаик. Слева – небольшая выставка фотографий этих же самых мозаик, только укрупненных. Здесь же поищите у окна «Светящийся камень» - мраморную плиту из Ирана, которая днем поглощает солнечные лучи, а ночью светится.
На улице находятся разноцветные красивые, выложенные изразцами «беседки» под причудливыми крышами – это захоронения 4-х султанов и их родственников – тюрбе. Две из которых (Мустафы I и Ибрагима) – бывшие христианские крестильни.
Если обойти Святую Софию слева (стоять лицом к ней) по мощеной булыжником улочке, то сзади вы выходите на интересную мини-улицу Sogukçe?me Sokagi – она опрятная, миниатюрная, узкая с купеческими домиками «времен Османской империи», вся в цветах. Зажата между стеной дворца Топкапы и оградой Софии.
Цистерна Йеребатан.
www.yerebatan.com
Я столько читала про это подземное римское водохранилище, люди писали и про «подземное царство Аида», и про разноцветную подсветку, мокрые колонны - но почему-то то чётко так и не представляла себе, что мы увидим. Оказалось – это уникальная очень мощная достопримечательность Стамбула, которая лидирует по полученным ощущениям. Находится в 2х шагах от Софии на левой от неё первой улице (если стоять лицом). Вход, вернее, спуск, из скромного кирпичного домика. Там же касса, вход – 7TL. Спускаемся вниз по ступенькам и попадаем в гигантский подземный темный зал. Воздух влажный. Ровные ряды колонн (всего 12 рядов по 28 колонн = 336 штук, расстояние между ними – 4.80м). Колонны мраморные, античные, все разные по фактуре и стилю. Откуда и из каких только древних храмов не утаскивали их римские воины – здесь, они выполняют функцию подпорок, поскольку само подземное помещение огромное. Пол – кирпичный, водонепроницаемый, швы заделаны известью. На нем слой воды – примерно полметра. Чистая, прозрачная вода. Стекает по капельке с многочисленных колонн. Так и накапливается. В этой воде стаями плавают рыбы. Они немного странные. Пухлые, бледные. Я сказала, что это сомы. Муж утверждал, что карпы. Сошлись во мнении, что это либо карповидные сомы, либо сомовидные карпы J. Тут любопытные должны поинтересоваться: «А где же вы стоите и смотрите на колонны и рыб в воде?». Ответ – по всему пространству подземного водохранилища проложены длинные узкие деревянные мостики, вернее мост один – но проложенный по определённой траектории по всему залу так, чтобы все посетители имели доступ во все его темные углы. По нему вы гуляете в подсвеченной темноте. Подсветка – прожекторы, установленные у подножия колонн. Вы ходите, дивитесь черно-оранжевому пространству с четкими аркадами белых колонн, которые отражаются в чистой воде, в которой плавают карпо-сомы. Самые главные достопримечательности Цистерны (кроме самой Цистерны) это – «Плачущая колонна» и Медузы.
На Плачущей колонне изображены перевернутые капли-слезы (хотя где-то читала, что это узоры-глаза из павлиньего хвоста). Она подсвечена зеленым. В ней есть дырочка-углубление. Тоже надо всунуть большой палец и повернуть кисть руки по окружности. А потом кинуть монетку в воду. Сбудется заветный wish J.
Идёте дальше, все время налево. И там – Медузы! Две огромные каменные кудрявые большеглазые головы, которые служат постаментами для двух колонн. Есть несколько легенд. Верьте – не верьте, но в них есть смысл, т.е. объяснение, почему Медузы перевёрнуты, и почему они находятся здесь в водном подземелье.
По одной легенде – в подземном мире жили три сестры Горгоны, одну из которых звали Медузой. Взгляд её обращал людей в камни. Поэтому считалось, что скульптуры и изображения Медузы Горгоны защищают специальные и важные места от врагов. И поэтому Медуза и находится здесь – в своём царстве, в подземной Цистерне.
По другой легенде Медуза - это была очень красивая девушка, которая влюбилась в сына Зевса Персея. Но её приревновала богиня Афина, и превратила её чудные волосы в змей, а чарующие глаза наделила силой превращать людей в камни. Медуза случайно посмотрела на себя в зеркало – и тоже окаменела. По этой причине каменные головы Медуз под колоннами повернуты так, чтобы они не встречались взглядом с людьми – одна стоит на голове, вторая – лежит на ухе.
Вода, для задыхающегося от жары Константинополя с его скалистой сухой обезвоженной почвой - считалась даром Аллаха, разрешившего пользоваться ею всем безвозмездно. Турки всегда выставляли перед дверью плошку с водой для бродячих собак и выдалбливали в камнях лунки – чтобы в них скапливалась вода для птиц. Вода и дождь – священные жидкости! Поэтому в городе строились водопроводные системы – акведуки, и множество резервуаров для хранения воды – цистерн. Цистерны могли быть открытыми и закрытыми, такими как Йеребатан. Цистерн-водохранилищ в Стамбуле было много, но эта – самая древняя, нач.4 века (!). Её называют либо Цистерна Василика, либо цистерна Йербатан-сарай («Подземный дворец»). Интересно, что в вековых военных и природных катаклизмах про неё, находящуюся в самом центре города, совершенно забыли, и случайно открыли французы-историки уже в 16 веке. Сначала безрезультатно перелопатили кучу старинных манускриптов, а потом узнали про владельца какого-то скромного домика, у которого обрушился отсыревший от непонятной влажности кусок жилища. Не успев расстроиться, хозяин с удивлением увидел в проеме пола – подземелье с колоннами, наполненное водой.
Голубая мечеть или Мечеть Ахмедие.
Голубая – потому что отделана узорной изникской плиткой всевозможных оттенков синего и голубого цвета.
Ахмедие – в честь султана Ахмеда I, который повелел её построить в нач.17 века.
Находится ровно напротив Святой Софии. Их разделяет очень красивая площадь с пальмами, цветами, фонтанами.
«Ахмедие воздушна, как мираж необозримой пустыни; Она весела, как яркие цветники восточных садов; Светла, как летнее утро Стамбула…».
Мы ни разу не были в мечети. Поэтому наше первое посещение мусульманского храма было для нас культурным шоком.
Во-первых, оказалось, что все мечети – это не единые цельные здания, а у них обязательно есть внутренние дворы-площади, окруженные стенами. В центре площади или по бокам – всегда находится либо большой павильон для омовения ног, либо маленькие краники над мраморными желобами.
Во-вторых, нужно снимать обувь, складывать её в пакеты, и либо оставлять на улице, либо, заносить с собой и оставлять внутри на специальных полочках. Вход в мечеть – не распахнутые двери, а плотный кожаный ковер-мат, который нужно немного отклонить, чтобы проскользнуть внутрь. Вход – свободный.
В-третьих, никто не накидывает уже шелковый шнурок-удавку на шеи гяуров, осмелившихся посетить мусульманские святыни.
Атмосфера в мечети(-ях) - очень мягкая. Очень лояльная. Ни одного замечания мы, ни разу не услышали. Огромное пространство мечети перегорожено небольшой золотой оградкой на меньшую половину (для туристов и женщин) и большую (для молящихся мужчин). Весь пол – в чистых красных коврах, которые незаметно, ловко и бесшумно пылесосил старичок-турок. На пол можно сесть. Можно спокойно ходить и фотографировать. Детям можно бегать и скакать. Никто – не делает вам замечаний и не провожает укоризненным взглядом. Наоборот, отношение такое – любуйтесь дивными творениями Аллаха, мы гордимся, нам приятно, что вы это видите и цените. Когда начинается служба, то вас могут попросить пересесть налево (как в Голубой мечети), либо попросить погулять минут 20, пока она не закончится. Ещё женщин просят одевать головные уборы, внутри можно взять платки.
Фотографировать службу – можно, но без вспышки.
Мы остались, чтобы посмотреть. Сели на красном ковре, скрестив ноги по-турецки.
1
Мужчины выстроились впереди в ряд. Во время молитвы все смотрят в сторону Мекки, где находится священный для всех мусульман камень Кааба. Муэдзин поёт мелодично, красиво, но гортанно и резко для русского уха. Удивило, что кроме протяжного «Аллаа экбаа» мы слышим слово «Аминь».
Ещё удивило то – что мы не сильно впечатлились внутренним убранством Голубой мечети, а именно – знаменитой расписной изникской плиткой. То есть, я думала, что мы упадем от восторга, а этого не произошло. Оказалось – всё дело в погоде. Мы были в серый пасмурный дождливый день. А для того, чтобы оценить неповторимо прекрасную голубую красоту Голубой мечети – нужно солнце! Солнечный свет, льющийся из 260 окон, заполняет золотистым сиянием все внутреннее пространство и отражается голубыми плитками. Те, кто видел – говорят, что никогда не видели такого великолепия. Причем мечеть внутри – не полностью голубая, а скорее сливочного цвета. Голубые узоры есть, их много, но они не превалируют. Внутри много люстр – это огромные по d золотые обручи, свисающие сверху на длинных тонких нитях. На них горят стеклянные фонарики-лампады (символизируют небесные звезды) их украшают темные редкие страусиные яйца («космические спутники») и золотые пучки листьев («кометы»).
Мечеть строил архитектор Мехмед-ага по прозвищу Ювелир – ученик великого мусульманского зодчего Мимара Синана, о котором расскажу ниже.
Тонкие длинные круглые башенки-карандаши у каждой мечети – это минареты, по-арабски «маяки», которые указывают путь истинной веры или «руки, возносящие молитвы к Богу на небо». У Голубой мечети 6 минаретов, из-за чего пришлось достраивать один к Заповедной мечети Мекки. Здесь вроде бы, как гласит легенда, произошла ошибка. Султан просил возвести Алтын минаре – Золотые минареты, а зодчий, не расслышав, построил Алты минаре – Шесть минаретов. Поэтому этих тоненьких высоких башен-копий по три с каждой стороны. Они окружены резными балкончиками. Это шерефе – раньше муэдзин ходил по ним, останавливался в 4х местах и пел призыв на молитву: «Один Аллах, и Магомет – Пророк его!...» 5 раз в день. Теперь его голос транслируют установленные там рупоры. До 19 века из этой мечети отправлялись паломники в Хадж.
Ипподром и Колонны.
Это было колоссальное сооружение. Не забываем про Римскую Империю – здесь не любили скромных размеров. В Древнем Риме – был Большой Цирк (Колизей). В Константинополе – Ипподром. Его построили – в 203 году! Византийская поговорка: «Бог имеет Святую Софию, император - дворец, а народ – ипподром».
Сейчас здесь большая мирная площадь (справа от Голубой мечети, если стоять к ней лицом). Лавочки, зеленые кусты, бублики. Уже нет никаких колесниц, рева толпы, боёв и зрелищ.
Здесь возвышаются три очень древние колонны.
Египетская колонна – розовый мрамор. Она из 15в. до нашей эры (!). Принадлежала фараону Тутмосу, он же иероглифически изображен на её высоченных отполированных боках. Считается – «талисманом владычества турок над Стамбулом».
Змеиная колонна – из металла. Она из Дельфийского Храма Апполона в Греции. Три металлических змеи раньше сплетались в одну и на своих головах держали огромный золотой треножник (d-3м), в котором древние дельфийские оракулы разводили огонь и читали будущее по волшебному дыму... Сейчас – от колонны остался сильно укороченный обломок. Змеиные головы отрубили, потому что им приписывалась магическая сила (не в пользу Турции-Порте). Поэтому одна обезвреженная голова сейчас находится в Археологическом музее в Стамбуле, вторая – в Британском Историческом музее в Лондоне, а третья – пропала. Колонна вдобавок ещё установлена в глубокой яме, вернее, с веками накопился культурный слой и она оказалась «вкопанной».
Колонна Константина или Золотая. Выглядит как-то ободрано. Император скромно воздвигнул её в 10 веке в честь себя Багрянородного и своего дедушки-полководца Македонянина. Облицевал бронзовыми плитами и увенчал огромным шаром. Красивая получилась колонна. Ободрали всё это богатство алчные крестоносцы и начеканили себе монет. А мы теперь смотрим на выбоины и дыры от бронзовых креплений в неприглядном коричневом песчанике.
