Ронда на скале, Хускар в синеве, Сетениль под скалой

Автостанция удобно расположена на краю исторического центра, поэтому через 10 минут спокойным шагом пришли на Пласа де Торос — площадь Быков. Скульптура на площади перед ареной прославляет иберийского быка. Это специфическая боевая порода предназначена только для сражений. Испанцы уважительно относятся к иберийскому быку, считают его не котлетным мясом, а достойным противником. Существует он на Земле только благодаря корриде. С полным запретом корриды исчезнет сильный, смелый и умный зверь.

Пока нет представлений, по билетам можно заглянуть на арену. Построена она в 1785 году по заказу Королевского Общества Верховой Езды. Это одна из старейших в Испании арен для корриды и самая большая в мире, 66 метров в диаметре. Сооружение поистине королевское! Огромный цирк окружают галереи аркад, опирающихся на 150 колонн. Сколько же танцев смерти помнит эта великолепная арена!

Смотрите, как здорово изразцами украшена лестница! Отрадно, что не поскупились на красоту для простых горожан, ведь чем выше ярус на трибуне, тем дешевле билет, поэтому поднимаются по этой лестнице те, кто победнее.

Та коррида, которую все знают, родилась здесь, в Ронде. В 1775 году местный кабальеро Франциско Ромеро слез с лошади и впервые, стоя на земле, провел бой с быком. Он же основал первую школу матадоров и разработал правила современной корриды. Как и многие, в юности я была против убийства животного на потеху публике, но Хемингуэй так талантливо и страстно написал о корриде, что когда я прочитала, решила — прежде, чем судить, надо увидеть. А то получается, «Пастернака не читал, но осуждаю».

Это случилось 14 лет назад. Тогда мы первый раз приехали в Андалусию и сходили на настоящую корриду для местных. Лайтовые шоу для туристов отмели сразу. На корриде я восхищалась, ужасалась, плакала, облегченно вздыхала и размышляла. Тогда же смонтировала ролик с подробным рассказом о правилах реальной корриды и о сиюминутных чувствах на ней. Кому интересно,  можно посмотреть (предупреждаю — 14 минут). 

Под зрительскими ярусами арены организован музей, в котором представлены костюмы тореадоров, конная упряжь и все, связанное с корридой.

Точно знаю, что на корриду больше не пойду, но теперь намного лучше понимаю, почему испанцы до сих пор не везде отказались от боя с быками. И осуждать их не смею — часть национальной культуры не рождается на ровном месте, а посторонние не в праве решать, как испанцам поступать со своей генной памятью. К тому же, я ем мясо и прекрасно понимаю, что на деревьях оно не растет, а приходит со скотобойни, на которой у обычного быка нет ни малейшего шанса остаться в живых — не в пример иберийскому быку на корриде.

От площади Быков идем по бульвару Хемингуэя, в начале которого стоит памятник Хемингуэю — писатель бывал здесь, и Ронда благодарна ему за яркие и правдивые романы о корриде. Подходим к балюстраде смотровой площадки, и — вау! Вот он, символ и визитная карточка Ронды! Пуэнте Нуэво, или Новый Мост — первое, куда спешат все туристы. Можно сказать, из-за него мы сюда и приехали.

Каменный мост высотой 98 метров через ущелье Эль Тахо возводили с 1759 по 1793 год под руководством того же архитектора, что построил арену для корриды. По-моему, он удачно вписал мост в природный ландшафт. Ущелье такое глубокое, что сверху невозможно увидеть, где начинаются длинные ноги моста. Подойдем поближе и попробуем заглянуть поглубже. Оказывается, внизу между опорами есть еще одна арка.

Эль Тахо прорезает Ронду по самому центру — город создавался на обрывах ущелья, ведь это неприступная защита от врагов. Первыми в 6 м веке до н. э. тут поселились кельты. Потом разные народы сменяли друг друга. 700 лет хозяйничали мавры, пока в 15 м веке испанцы не подчинили себе Андалусию. Тогда же напротив мавританского Старого Города они на другой стороне каньона построили Новый Город.

Новый Мост переносит нас через стометровую пропасть в Старый Город. Там не сложно отыскать дорогу из лестниц и тропинок, ведущую в каньон — правда, не на самое дно, но ведь посмотреть снизу на огромный мост интересно с любого уровня! Дорожка проходит по естественным уступам на откосах ущелья. Со смотровых площадок открываются панорамные виды на долину и на мост, который отсюда больше похож на ворота. На последнем фото перед мостом виден водопад реки Гвадалевин, текущей по дну Эль Тахо.

Пуэнте Нуэво и здесь отказывается целиком помещаться в кадр. Осторожно заглядываю в обрыв, чтобы с самого низа проследить ноги моста. Провожу глазами вверх и четко слышу, как всё быстрее выбивает дроби танцор фламенко. И вот, руки вскинуты в победном кличе: «Хейя!» — там, в небе, опоры соединились в арки, поддерживающие грандиозный мост. Красавец, ничего не скажешь! Хоть и рождался в муках. В жертву этому красавцу принесено 40 жизней строителей, в том числе — жизнь архитектора.

С Нового Моста можно увидеть Старый Мост, или Пуэнто Вехьо. Построен он в 1616 году в месте, где края Эль Тахо сходятся поближе и уровень плато пониже. Ещё ниже за ним — Римский мост, с Нового Моста его не видно. Эти мосты также служат хорошими обзорными площадками, а в прилегающей парковой зоне любят отдыхать горожане.

Рядом с Пуэнто Вехьо находится Дом Мавританских Королей. Построен он уже после изгнания арабов в 18 м веке на фундаменте мавританского дворца, поэтому просто унаследовал имя. Мы чуть не проскочили совсем не королевские ворота в глухом каменном заборе. Дом на ремонте — внутрь не пускают, но можно погулять по прекрасному террасному саду.

В этом саду есть вход в шахту, которую мавры прорубили к реке Гвадалевин. Пишут, что глубина 100 метров, 360 ступеней. По ощущениям меньше, поэтому на обратном пути Андрей сосчитал — получилось 200 ступеней. Правда, они высокие и каждую можно считать за две.

Здесь река спокойна, течение совсем не чувствуется, поэтому в воде отражаются высокие стены каньона создавая ощущение реальности зазеркалья.

От ворот Дома Мавританских Королей прошли всего ничего и наткнулись на необычный декор старинного дворца маркиза Сальватьерра. Со времени освобождения Ронды от мавров в 1485 году и по сегодняшний день дворец бессменно принадлежит одной аристократической семье — это же почти 550 лет!

Дворец доступен для посещения, но мы хотели не во дворец, а на крепостные стены. Нас хлебом не корми, дай залезть на какие-нибудь стены, тем более, что в Ронде они хорошо сохранились с арабских времен. Вскоре показались крепостные ворота Альмокабар, 13й век. Рядом с ними над стеной возвышается церковь Святого духа 1505 г. постройки. Возводилась она с расчетом на оборонительную функцию в случае нападения врагов.

Когда бродишь по лабиринтам извилистых улочек, не знаешь, что за сюрприз ждет тебя за поворотом. Мы не отказываем себе в удовольствии бесцельно шататься по неизведанным местам. Заблудимся — выберемся, поэтому без малейшей логики спокойно следуем за мгновенным позывом завернуть за угол.

Так петляя по Старому городу, ноги сами вывели нас на живописную площадь. Здесь стоит главный храм Ронды — церковь Санта-Мария-ла-Майор. Как водится в Андалусии, арабская мечеть была преобразована в католическую церковь, а минарет превращен в колокольню.

Внутри церковь богато украшена. Затейливый алтарь, фигура Богоматери и двухъярусный хор вырезаны из ореха и кедра и покрыты позолотой в 18 м веке. Скульптуры, картины, утварь — всё очень красивое, художественное.

По винтовой лестнице поднялись на наружную галерею.

Сверху видно, о чем никогда не догадаешься снизу — на многих крышах устроены уютные террасы. Посмотришь в одну сторону — по черепичным крышам взгляд убегает в Новый Город, глянешь в другую — обрывается в долину.

Спускаемся на лоджию храма. Когда-то отсюда толкали речи правители города и авторитетные граждане. Мы не подготовили спич, да и вышли сюда случайно, поэтому молча разглядываем очень длинное ритмичное здание начала 18го века. Сверху его можно охватить глазом. Это бывшие казармы королевских полков.

Выйдя из церкви на улицу, подходим поближе, чтобы выяснить, что за серьезная контора сидит тут под флагами — оказывается, мэрия Ронды! Так и хочется скаламбурить, что городское начальство находится на казарменном положении.

Из намеченного нам осталось посетить дворец Мондрагона, и вот он — в двух шагах от мэрии. Видимо, городской управе работать в аскетичных казармах удобнее, чем в роскошном дворце. Впрочем, и дворец по арабской традиции снаружи отнюдь не шикарен.

Возведен дворец в 1314 году для мавританских правителей Ронды, после реконкисты его занял капитан испанкой королевской гвардии Мондрагон. С начала 16го века тут располагалась резиденция испанских королей. На потолке над внутренней лестницей сохранилась фреска с королевским гербом. Усмешка истории в том, что жили во дворце короли, а в веках он остался под именем капитана. За что служивому такая честь? К сожалению, ничего не нашла об этом Мондрагоре — думаю, он был покруче Дартаньяна! 

Долгая жизнь дворца на фоне бурной истории привела к смешению различных стилей в архитектуре и декоре. Тут встречаются мавританские, ренессансные и готические элементы. По мне, все органично переплелось, и где — оттенило, а где — дополнило друг друга. Вокруг внутренних дворов расположены комнаты, в которых разместился археологический музей. Выставка артефактов разных времен, начиная с эпохи неолита, дополнена сюжетными инсталляциями из жизни первых людей на земле Ронды.

Из патио в стиле мудехар проходим через арабскую подковообразную арку в андалузский сад. Он разбит на краю каньона Тахо, и отсюда открывается еще один панорамный вид на Ронду.

Нам уже пора потихоньку двигаться в сторону Нового Города, мы должны успеть на последний автобус в Эстепону. По дороге к Пуэнто Нуэво на глаза попался Дом Боско. Без напряжения успеваем заглянуть сюда.

Время в доме остановилось в начале 20го века — тогда скончался последний бездетный Боско, и дом по завещанию перешел в собственность Ронды. Везде пишут, что здание построено в стиле модерн, но тут лишь кое-где слабые намеки на модерн. Зато много прекрасной оригинальной мебели из ореха — настоящие произведения искусства! Стены украшают изразцы и картины. Есть гобелены королевской фабрики 19 века. Повсюду стоят сложносочиненные керамические вазоны с растениями.

Террасы красивого сада с фонтанами, лавками и дорожками спускаются на обрывистый край ущелья. Отсюда виден Новый Мост с другого ракурса и Новый Город на той стороне каньона. Порадовал небольшой бар в саду: посидеть-отдохнуть с такими видами довольно приятно.

Всё, отвлекаться больше нельзя, надо целенаправленно топать на автостанцию. Изначально мы собирались полдня погулять по Ронде (что тут дольше делать?), потом сгонять в две деревни неподалеку. Но Ронда бессовестно закрутила нас в вихре танца по Старому Городу, а мы с удовольствием подчинились, решив, что час на дорогу из Эстепоны — ерунда ерундовая, и завтра мы легко вернемся сюда, чтобы съездить в деревни. Мы уже идём по Новому Городу, а уезжать  совсем не хочется. Вдруг образовалась спасительная мысль, что 2 билета туда-обратно сопоставимы с ценой ночевки в Ронде. И почему мы раньше не подумали об отеле? Для свободы маневра всегда берем билеты на автобус непосредственно перед отправлением, никогда — заранее. Поэтому сейчас свободно маневрируем в первую попавшуюся гостиницу. Хейя! Есть номер! Получилось даже дешевле дороги — вот что значит, конец сезона! Вива, Ронда! Чистенький номер порадовал гостиничным набором с зубными щетками и пастой — здорово, что не надо идти в магазин! В отличном настроении отправляемся ужинать на площадь Сокорро, она тут рядом.

На симпатичной площади туристов почти нет. Судя по речи и скачущим детям, в уличных кафе сидят местные, эта площадь вообще популярна у горожан. Имя свое она получила в 1981 году в честь церкви Богоматери Спасительницы, находящейся тут с 18го века, т. е.площадь Сокорро — это площадь Спасения. До этого она носила имя диктатора Франко. Сегодняшний вид церковь приобрела в середине 20го века после реставрации. Внутри храм простенький, но почитаемый, в нем часто проводятся венчания.

В центре площади стоит скульптура, изображающая герб Андалусии. Придумала его умная голова на основе греческих мифов, а в 1918 году Ассамблея в Ронде утвердила этот герб. Между Геракловых столпов (символ Гибралтарского пролива) стоит Геркулес (сила и вечно молодой дух), укрощающий двух львов (животные инстинкты). На постаменте по андалузскому флагу идет надпись: «Андалусия для себя, для Испании и для человечества». Вот такая последовательность приоритетов — сначала для себя. А все эти символы, иносказания, мне кажется, слишком заморочены — герб должен читаться «на раз».

На площади Сокорро начинается длинная пешеходная улица с магазинами и ресторанами. Пока совсем не стемнело, пройдемся по ней и немного по Новому городу. Он хоть и родился в средневековье, но бесконечные перестройки продолжают оправдывать звание района, как Нового. Тем не менее, свидетелей былых веков тут тоже хватает.

Сумерки неспеша обволакивают Ронду. Мы слишком быстро вышли к Новому Мосту — тут все недалеко. До полной темени надо еще немного погулять. Пойдем тогда в Старый Город, окунемся в таинственность едва освещенных закоулков. Туристы уехали, и на пустынных узких улицах на удивление не возникает ни малейшего чувства тревоги.

Вот и стемнело окончательно. Мы специально ждали этого момента, чтобы увидеть Новый Мост в подсветке — не зря же застряли в Ронде! Дааа, многое человек может сотворить! Но только в тандеме с природой получается настоящее чудо!

Утром попросили дежурную сеньору позвонить вот по этому телефону — еще один плюс ночевки в гостинице. Вчера в информационном центре взяли листовку турфирмы, предлагающей индивидуальную экскурсию в деревню Хускар. Автобусы ходят туда редко и неудобно для нас, а машина от турфирмы значительно дешевле, чем такси: 25 км по горному серпантину туда-обратно и 40 минут ожидания стоят всего 40 евро. Пока ждем водителя, наблюдаем, как напротив отеля рабочие подрезают апельсиновые деревья, ничуть не заботясь о припаркованных машинах, по которым, как мячики, скачут падающие плоды.

ХУСКАР

Эта деревня ничем не выделялась из множества типичных белых деревень, рассыпанных по всей Андалусии. Как и во многих мелких пуэблос бланкос, тут ничего не было, кроме частных домов, даже за продуктами жители ездили в Ронду.

В 2011 году судьба подарила деревне шанс. Киношники выбрали Хускар для съемок очередного фильма о приключениях синих человечков смурфиков. Чтобы изобразить страну Смурфляндию, все постройки Хускара, включая церковь и кладбище, выкрасили в синий цвет. После съемок кинокомпания должна была вернуть деревне традиционный белый, но жители провели референдум и большинством голосов оставили синий. Теперь они поддерживают необычный цвет деревни и заботятся о нарисованных на стенах мультперсонажах. Синий Хускар стал настолько популярен, что тут появились магазины, кафе и гостиница. Многие местные вернулись из Ронды — нашли работу здесь, в родной Смурфляндии! Мы словно попали в мультик — непроизвольная улыбка не сходила с губ. Говорят, здесь регулярно проводят детские шоу. Деревня маленькая, 40 минут вполне достаточно, чтобы спокойно погулять и зайти в сувенирный магазин.

Из Хускара машина доставила нас на автостанцию Ронды — как раз к автобусу в городок Сетениль-де-лас-Бодегас.

СЕТЕНИЛЬ

Не перекрашиваясь, очень трудно выделиться среди множества городов и деревень «пуэблос бланкос», но белый Сетениль совершенно особенный. Таких поселений нигде больше нет, потому что природа никогда не повторяет себя! Уникальность Сетениля заключается в том, что он врезан в скалы разветвленного ущелья — люди живут под многотонными скальными козырьками. Эти козырьки такие огромные, что полностью перекрывают улицы. Кажется, что каменные глыбы могут обрушиться в любой момент, но за 800 лет существования города не произошло ни одного обвала.

Наружные стены домов являются продолжением природных каменных пещер внутри зданий. Подходящая атмосфера в пещерах позволяет использовать их не только для жизни, но и для выдержки хамона и созревания сыра. Полное название города Сетениль-де-лас-Бодегас говорит о развитом виноделии, в котором пещеры играют важную роль. В Сетениле незачем искать пещерную бодегу, на каком-нибудь повороте она сама найдет вас.

Сетениль стоит на обоих берегах горной речки. Если на одном берегу городок забился под скальные навесы, то на другом — натужно карабкается по крутому склону. Дома, прижатые к скале на многоуровневых улицах также имеют внутренние пещеры. Высоко над городом стоит храм, еще выше — растут виноградники. Тут все уровни в деле: на макушке горы зреет виноград, внутри горы зреет вино, а под горой многочисленные туристы помогают местным жителям опустошать бутылки в бодегах Сетениля.

Мы не остались в стороне от благородной миссии залетного туриста — помогли в бодегах. А еще помогли пещерам избавиться от некоторого количества сыра и хамона. Эти волшебные яства добавят прелести теплым вечерам, когда мы будем сидеть на террасе своих апартаментов и в бокале вина ловить яркие лучи закатного солнца. Вот прямо сегодня и будем — сразу, как вернемся в Эстепону!