С боем «взяли» Чинкве Терре…

Теперь, наконец, мечта сбылась, но вышло всё иначе. Между городками мы перемещались региональным поездом, что, конечно, тоже можно посчитать интересным опытом, если бы наш маленький трип не совпал с празднованием католической Пасхи. Свой последний из пяти выходных итальянцы, как оказалось, предпочитают проводить в путешествии. И вот не знаю, что творилось в других местах, а в крошечных городках Чинкве Терре случился настоящий аншлаг.

Утром мы прошлись по Ла Специи. Основных её достопримечательностей не видели, поскольку направлялись прямиком на вокзал, но проснувшийся под весенним солнышком город показался симпатичным.

Улицы в центре Ла Специи, в соответствии с городской планировкой, представляют собой перекрещивающиеся прямые линии. Поэтому в процессе прогулки Ла Специя просматривалась далеко вперед и во все стороны.

В центре, на площади Гарибальди (Piazza Garibaldi) я отметила занятный фонтан довольно неоднозначной формы. Вот в голову не могло бы прийти, что по задумке автора это якобы два паруса, пересекающих поток воды. Другой вариант: это «природный источник морской воды, которая накапливается». По-моему, оба варианта неверны, я ясно вижу два профиля лицом к лицу. Эх, современное искусство… Фонтан из белоснежного караррского мрамора под названием «Диалог» — Fontana del Dialogo — создал скульптор Вильяно Тарабелла в 2002 году.

На городских площадях вовсю цвели деревца, едва отрастившие молодые листочки.

Площадь Сен-Бон, посвященная адмиралу Симоне Пакоре Сен-Бон, находится метрах в ста от главного железнодорожного вокзала Ла Специи и является «главными воротами» в исторический центр города для туристов и гостей, прибывающих поездом.

Предвкушение нарастало, но далёкие от идиллии реалии настигли сразу же на вокзале: на перроне толпился «полк», в единственный туалет стояла какая-то нескончаемая очередь, вагон брали «штурмом». И всё-таки в тот момент мы ещё не понимали, что намечается не самый легкий день.

Поезд мчал нас к Чинкве-Терре — всемирно известному участку побережья, на котором разместилось несколько великолепных деревень, «прижимающихся» к береговой линии и скалам. Считается, что это самая очаровательная и нетронутая часть Лигурии и Тирренского побережья. Насчет «нетронутости» я теперь готова поспорить. А в сложившейся давке праздничного дня и очарование Чинкве-Терре оказалось под сомнением.

Впрочем, сомнения накатили не сразу, а пока мы вышли на перроне Riomaggiore — первой по пути из Ла Специи, самой восточной и самой южной из пяти деревень.

Риомаджоре

Многие пассажиры поезда сразу нашли указатель и отправились по Дороге любви (Via dell’Amore) в соседнюю Манаролу.

Мы же лишь издали посмотрели на тропинку, тянущуюся вдоль прибрежных скал. Сами пеших маршрутов не планировали, а потому пошли знакомиться непосредственно с городком. Или правильнее называть Риомаджоре деревней? В Италии такие поселения зовутся коммунами. Не суть важно.

Железнодорожную станцию Риомаджоре соединяет с главной улицей туннель, через который проходят все вновь прибывшие.

Мне это показалось хорошим примером гостеприимства: в дождь или, наоборот, под палящим солнцем туннель ненадолго укрывает гостей, выпуская сразу на Виа Коломбо, где полно ресторанчиков и магазинов.

До середины 19-го века деревня была отрезана от внешнего мира горами, и пешком по горным тропам ходили только местные. Единственным способом добраться в Риомаджоре был путь по морю.

Скорее всего, в те времена деревня жила рыбным промыслом и сельским хозяйством. Давно. Но затем сюда проложили железную дорогу, а спустя сто лет построили и автомобильную. Так что теперь стереотип о затерянной «рыбацкой деревушке» в корне неверен. Место чисто туристическое.

Антураж, однако, заточен как раз под распространенный стереотип: на выходе к пристани, окруженной высокими домами, очень живописно просушиваются ярко окрашенные лодки. Подозреваю, что тоже не рыбацкие, и ближе к лету в лодках начнут катать туристов.

Уже не секрет, что местное население подобных мест занято в основном именно обслуживанием гостей: на экскурсиях, в ресторанах, в сувенирных магазинах…

Дома, окружающие крохотную бухту, тоже окрашены ярко, вырви-глаз.

Здания эти отнюдь не всегда выглядели так. Даже в сети можно увидеть фотографии, на которых Риомаджоре выглядит более блекло, а изначально здесь и вовсе были обычные строения из светло-серого камня. По преданию, поселение датируется VIII столетием, когда группа греческих беглецов, преследуемых Леоном III Изаурико, нашла убежище в труднодоступном месте у моря и скал. Расположение домов, состоящих из 3–4 этажей, следует схеме бывших башен. Попасть в них можно с главного входа, а также сзади, с крыши верхнего этажа.

Манарола (Manarola)

Из Риомаджоре, в уже ожидаемой сутолоке, мы переместились в Манаролу — самый старинный из пяти небольших городов национального парка Чинкве-Терре. Снова забитая людьми главная улица, сувениры-магазины… Будто мы не покидали Риомаджоре.

Снова виды скал и моря и куча народу на «Тропе любви»…

Я пыталась выхватить из общего видеоряда что-нибудь особенное, но, честно, не очень удавалось. Правда, там где торговая улица Виа Ренато Биролли заканчивается возвышением-платформой, нашлась необычная мозаика. Всё-таки итальянцы сильны в креативном мощении площадей! А я люблю такие произведения искусства, не важно, что современные.

Мозаика изображает солнечный круг и летающих чаек (автор Флавио Бенедетто), а по внешнему периметру — море, в котором плавают рыбы, причем их создавали сразу несколько художников (Сильвио Бенедетто, Бруно Амман, Ольга Макалусо и др.)

Конечно, глаз радовали цветные домики на утесе и зеленеющие над ними с/х террасы.

И разумеется, восхитил главный, топовый вид Манаролы:

Но…

Мне казалось, что причина не самого вдохновляющего знакомства с Чинкве-Терре в неудачно выбранном формате. Вот если бы любоваться национальным парком с моря, с борта кораблика! И в какой-то момент вожделенный туристический кораблик таки попался на глаза.

Что сказать? Желание оказаться там исчезло моментально — давка на палубе была похлеще, чем в вагонах поездов. Но у нас хотя бы, между перемещениями, имелась возможность пройтись по улицам, полазить по прибрежным камушкам, дух перевести…

Вернацца

Из Манаролы мы доехали поездом до Венаццы, пропустив станцию Корнилья. С первого взгляда Вернацца показалась самым живописным из трех городков Чинкве-Тэрре, которые на данном этапе мы успели посетить.

Конечно, здесь тоже был и красивый залив в окружении скал и моря, и разноцветные домики, построенные на подножиях холмов. Однако в Вернацце, в отличие от других городов Чинкве-Тэрре, наличествовала достаточно просторная гавань, а возле нее площадь с симпатичными ресторанами.

Решив, что вскоре именно здесь и отобедаем, обязательно рыбными блюдами, мы пошли прогуляться к каменной насыпи у моря.

На то, что приходится продумывать каждый шаг, дабы ненароком не наступить на пальцы тесно сидящим и лежащим на камнях «отдыхающим», я старалась не сетовать.

Кстати, интересно было узнать, что во время наводнения 25 октября 2011 года Вернацца пострадала так сильно, что оказалась практически погребена под четырехметровым слоем грязи и мусора. Все местные жители были тогда эвакуированы. Сейчас ничто не напоминает о том стихийном бедствии — море чистое и общий вид городка неплох.

Вернацца — старинное поселение. Самые ранние упоминания о ней относятся к 1080 году: в одном из сохранившихся документов отмечен castrum Vernatio — морская база династии Обертенгов, владельцев данной территории в 11–12 в.в. Очевидно, в те времена залив использовали, как военную базу для кораблей, защищаясь от нападения сарацинов.

Позднее у Вернаццы образовались коммерческие связи с Генуэзской Республикой. Вернацца также продолжала служить оборонительной базой, уже для всего восточного побережья Лигурийского моря. Сейчас о средневековой истории городка напоминают замок Дория (Castello di Vernazza) и башня Белфорте.

Замок был возведен в 13 веке над заливом, на скальном выступе высотой 70 метров. Это период, когда контроль над крепостью и прилегающими территориями перешел Генуэзской Республике. Однако, в основании замка Дория находятся остатки фортификационного сооружения времен Обертенгов (9 столетие). Примыкающая к замку Дория башня Белфорте относится к 11 веку.

Также 11 веком датируется постройка первого религиозного сооружения на том месте, где в 13 веке возвели церковь Святой Маргариты. И если подъем к Белфорте достаточно тяжел, то заглянуть в старинный храм нам ничто не мешало.

Церковь Святой Маргариты, разумеется перестраивали и видоизменяли, особенно сильно — в 17 веке. То была эпоха, когда, как и большинство других в Италии, сооружение было в значительной степени расширено, но при этом полностью уничтожен оригинальный фасад церкви. Последующие реконструкции привнесли изменения во внутреннем убранстве храма: романский декор был полностью удален и заменен элементами барокко. Но здесь, в Вернацце, в 60-х годах прошлого века произвели удивительную (для меня) вещь — так называемую «рекуперацию памятника архитектуры», восстановив оригинальный вид церкви. Поэтому сегодня интерьер храма можно увидеть практически таким, каким он был изначально: строгий, немного грубоватый, пронизанный мощными потоками дневного света из оконных проемов.

Настроившись замечать только окружающую красоту, но не суету, мы отправились в гавань, предвкушая обед из свежей рыбки, который обязательно пробудит в организме гормон счастья))

Свободных мест, однако, не оказалось нигде. Затурканные официанты только отмахивались, даже не пытаясь куда-нибудь усадить вновь прибывших посетителей. Когда мы сами, почти чудом, смогли отыскать место за плохо прибранным столом, лишь наполовину прикрытым тенью от солнечного тента, нам сообщили, что большинство блюд, заявленных в меню, на деле отсутствуют. Видимо, у повара кончился запас продуктов, и он готовил то ли из вчерашних остатков, то ли вообще не готовил, а разогревал из холодильника. Короче, накормили нас откровенно гадостно — и это в популярном и «самом романтичном» ресторане в знаменитой гавани Вернаццы!

Вообще, не в моем характере сосредотачивать внимание на шероховатостях в путешествии — это время, когда каждую минуту я ищу что-то положительное, а о совсем провальных моментах стараюсь не вспоминать и после даже не писать. Однако, в случае с Чинкве-Терре я, похоже, отступаю от своих же правил.

Корнилья

Последним из городков Пятиземелья, которые мы посетили в сумасшедший день празднования католической Пасхи, была Корнилья. На перрон Corniglia поезд доставил нас уже хорошо за полдень. К этому времени весь мой туристический запал сошел на нет. Раздражение было не то, чтобы острым, но каким-то перманентным и фоновым.

Виды разноцветных деревушек, «подвешенных» между морем и небом, те самые виды, которых так ждала, теперь сливались в единый невнятный образ, я даже не могла точно сказать, где, что и в каком порядке успела посмотреть. Тот случай, когда сказочно-прекрасный видеоряд никак не совпадал с внутренним состоянием непокоя и разочарованием.

А ведь такие места, как Чинкве Терре, нужно посещать в расслабленном настроении, предаваясь созерцанию и полностью погружаясь в ощущение «дольче вита». Этому никак не способствовали толпы людей в поездах, на узких улочках и у моря. Какое созерцание, если «яблоку негде упасть», какая дольче вита, если ни в одном кафе официанты не могут найти свободного столика всего на пару человек?

Теперь, прибыв в Корнилью, мы обнаружили, что она единственная среди других деревень Чинкве Терре находится не на самом берегу Лигурийского моря, а на высоте порядка 100 метров над его уровнем.

От ж/д станции до центра можно было бы дойти пешком, но подниматься в гору под распалившимся, пусть ещё и не по-летнему, солнцем, было откровенно неохота. Тем более, что от вокзала в центр Корнильи регулярно курсирует автобус-шатл. Но и здесь вышел неприятный инцидент. Всего за 10 минут ожидания на остановке собралась приличная толпа, в том числе туристическая группа (не помню точно, из Германии или северной Европы). Ещё до посадки в автобус стало ясно, что всем не уместиться, и два гида, каждый из которых пытался удержать входную дверь автобуса для «своих» и выпихнуть «чужих», страшно поругались, чуть не подрались.

Шатл домчал в Корнилью, на площадь Чьяпара (Ciapara) , всего за несколько минут, и когда толпа пассажиров «вынесла» меня наружу, я только и успела оценить, что поблизости нет места, чтобы присесть и перевести дух. Но тут увидела её: церковь, у подножия которой росло дерево, золотое от созревших плодов лимона.

На фото почему-то не вышла выхваченная глазами картинка, но можно вот так, поближе:

Инстинктивно я устремилась вперед, вверх по узким ступеням, на несколько минут оказавшись совсем одна среди стен старого города.

Церковь святого Петра (Chiesa di San Pietro) была построена в 1334 году по велению правящей семьи Фьесчи (Fieschi). Строгие готические формы, фасад, выполненный из серого камня и ажурное окно-розетка из белоснежного каррарского мрамора в качестве украшения. Статуя святого Петра над бронзовым порталом и рама портала выполненная в стиле «Денти-де сега» — популярный прием в романской архитектуре, имитирующий зубцы пилы:

Интерьер скромный, но не мрачный, даже нарядный, богатая роспись стен и потолка выполнена в мягких, немного приглушенных желто-зеленых тонах.

После посещения этой церкви что-то поменялось. Ни раздражение, ни усталость больше ко мне не возвращались до самого отъезда. Пребывание в Корнилье исправило впечатления всего дня. Город на самом деле оказался иным, не сосредоточенном на одном только обслуживании и, соответственно, «разводе» туристов.

Корнилья не так тесно связана с морем, жители Корнильи больше тяготеют к сельскому хозяйству.
С трех сторон город окружен террасами, на которых выращивают плодовые деревья, цветы, с/х культуры, в том числе и виноградники — здесь же производят местное вино. Интересно, что при раскопках в Помпеях археологи обнаружили древние яйцевидные винные амфоры, на которых имелась марка вина «Корнелия».

С площади Чьяпара (Ciapara) открывается вид на холмы.

Отсюда же начинается виа Фьески (Fieschi) — длинная улица, проходящая через весь город, от прекрасной церкви Святого Петра (Chiesa di San Pietro) до другого конца, где на утёсе над морем расположен древний исторический центр.

Виа Фьески, а также и другие улицы Корнильи — живые, старинные, типично итальянские.

Дома не раскрашены напоказ, как в той же Манароле, но любовно украшенные — где-то кашпо, где-то особенным почтовым ящиком, вешалкой для зонтов на внешней стороне стены, связкой овощей…

Детали, детали… Именно в них прячется истинный характер, только через них раскрывается шарм.

Очаровательные улочки привели нас к маленькой центральной площади Корнильи — Ларго Тараджо, с памятником Павшим, установленным в 1926 году и Часовней Святой Екатерины 18 века.

Эта площадь была сердцем древнего селения, насчитывавшего некогда тысячу жителей, в то время как сейчас их число порядка 300 человек. Даже не верится. Однако в Корнилье с её мизерным населением, по-настоящему приятно и интересно.

Позади Ларго Тараджо находится природная достопримечательность города — терраса святой Марии (Terrazza di Santa Maria), устроенная на крутом обрыве, на высоте около 90 метров над водой. По легенде, раньше здесь был древний замок, который обрушился в море.

С террасы открывается прекрасный вид на залив Марина ди Корнилья (Marina di Corniglia). Отсюда же видна Манарола, которая выглядит небольшим цветным пятнышком на краю зелёного мыса.

Поскольку в Корнилье ко мне вернулись и силы, и настроение, обратно на ж/д станцию я решила идти пешком. Да и грех было не прогуляться, спуск это всё же не подъем)

От площади Чьяпара, куда посетителей городка доставляет шатл, начинается пешеходный спуск по 382 ступеням зигзагообразной лестницы Ландарина La Landarina, которая проходит в непосредственной близости к с/х террасам. Рассматривать посаженные там растения было сплошным удовольствием.

В Монтероссо, ещё одно поселение Чинкве-Терре, мы не поехали, обошлись увиденными четырьмя. Из «сбывшегося» Пятиземелья я увозила с собой неоднозначные воспоминания и два пакетика ризотто — с красным перцем и трюфелями.

Теги: Культурно-познавательный туризм