Приэльбрусье, 1-й походный день: долина реки Адыр-су

Само пришло к такому экстремальному виду отдыха, насильственным ли методом, типа внушения извне, а это может быть все, что угодно — фотографии, ролики, рассказы бывалых. Тут и выясняется, что кто-то уже третий год буквально не покидает гор и с нашим тур-агентством едет в 10-й раз (я, к примеру -5-й), кто-то тоже проявляет завидное постоянство: третий год выбирает для отпуска Кавказ и проживание исключительно в палатках.

-А я впервые — все головы с удивлением разом повернулись к застенчивой девушке.

-А мы давно ходим, сами-то с Алтая: Белуха, Непал, а вот Кавказ впервые.

Незаметно стемнело, солнышко, натрудившись за длинный летний день, завалилось за скалы и сразу похолодало. И тут вдруг все осознали, что жуть как проголодались — ведь обедали еще днем где-то внизу. Первые дежурные определились добровольно: под руководством инструктора они быстренько принялись колдовать над созданием пропитания оголодавшим туристам. Остальные разбрелись кто куда: в палатки, по территории, а некоторые остались на кухне морально поддерживать поваров. Не прошло и получаса, как встал вопрос: а как созывать-то народ на ужин? Элементарно-удары ложкой по металлической миске услышали даже те, кто медитировал на берегу шумной реки. Запах горячей гречневой каши с тушенкой завис над беседкой, потом был чай, регламент на завтра и все — длинный волнительный день близился к своему логическому завершению.

Прежде чем забраться в свои домики и предчувствуя недоброе со стороны погоды, мы с Леной спросили у инструктора про два спальника, бехозно лежащих в моей палатке рядом с овощами: своих нам, видите ли, оказалось маловато. Толстых, теплых, рассчитанных на солидную минусовую температуру их изначально было больше, но другие разобрали в аренду, а эти словно специально дожидались нас. И лишь приспособив спальники в качестве перинок, мы наконец-то угомонились каждая в своей палатке и …

Вы не думайте, я не буду так детально описывать каждый шаг и каждое совершенное движение, а лишь то, о чем еще прежде не писала и, чтобы далекие от такого отдыха туристы, могли проникнуться деталями.

Ну так вот: нацепив теплые штаны, футболку, носки еще и флиску я засунула себя в свой, вполне просторный спальник и попыталась расслабиться: желаемого сонного состояния не было и в помине. В голову лезли всякие ненужные мысли, недалеко шумела река, с деревьев что-то падало на палатку: вот что из перечисленного способствует засыпанию? Следующим пунктом бессонницы стал холод, пробравшийся в спальник. Переворачиваясь с боку на бок, потом на спину, согревая по очереди эти части тела, думала — ни за что не вылезу из кокона даже для того, чтобы поменять местами спальники. Ночь была растянута до бесконечности. Вообще я сплю нормально и люблю спать, не помню, чтобы и в палатках спала уж очень плохо, но в эту поездку ночи для меня стали испытанием, к тому же и температура опускалась до + 7 градусов. Аналогичной, сопряженной с борьбой с холодом была и следующая ночь, не помогла даже одетая поверх флиски куртка.

Добавлю перчинки: а утром, выбравшись из сравнительно тепленького спальника, предстояло еще в холодной, пропитанной влажностью палатке переодеваться в такой же противный походный инвентарь. Холод взял вверх только на третью ночь, и я с вечера поменяла спальники местами. Новый был без сомнения теплее моего, но и гораздо уже. С трудом просочившись внутрь, я приготовилась повернуться в нем набок, но не тут-то было — только вместе с ним, это еще то удовольствие. Заканчивая эпопею с ночами скажу, что более-менее нормально я спала лишь в последнюю ночь тура, видимо просто устала за неделю.

Утро первого трекингового дня все же наступило: приоткрыв полог палатки, поняла — оно чудесное, солнце уже вовсю хозяйничает, яркое голубое небо заволокло собой все ущелье, чистейший хрустальный воздух только что не звенел! Повара уже суетились в беседке, народ выползал из своих палаток, приветственный ледяной бодрячок под умывальником — а что, жизнь ведь прекрасна!

После завтрака инструктор выложил на стол ежедневный набор продуктов, предназначенный для перекусов и обеда вне лагеря, мы рассовали все это по рюкзакам -необходимый довесок и отправились в путь!

Сегодня предстоял ознакомительный круговой и совсем не сложный маршрут по долине реки Адыр-су

в сопровождении хвойных лесов, собственно самой беспокойной реки, и конечно же главной составляющей этих мест — каменных исполинов, самые высокие из которых прикрыты роскошными белоснежными шапками, поблескивающими на солнышке.

Преодолев первую переправу, о, сколько их у нас будет за все последующие дни, зафиксировали на фото мостик из лыж

и продолжили приятную прогулку по грунтовой дороге, проложенной чуть выше и правее этой, по которой мы ехали накануне.

Инструктор периодически рассказывал интересные случаи, происшедшие в этих местах, вот, например, про этот огромный валун. Якобы он каким-то фантастическим образом оказался на месте, где была палатка девушки Алины, ушедшей в однодневный поход. Находившиеся же в соседних палатках туристы даже не слышали никакого подозрительного шума, что противоречит размеру исполина.

Пройдя от лагеря километра два, мы оказались на огромной поляне, сплошь заросшей яркой зеленой травой и цветами.

Поляна известна источником с удивительно вкусной и кристально чистой водой. Беря свое начала где-то под землей, он комфортно разместился на этой полянке, образовав целый водоем.

Температура этого, питаемого подземными водами источника, не внушает доверия, и она постоянна в течение года- + 4 градуса!

Откуда-то пошло поверье, что источник способен не только улучшить самочувствие, но и помогает излечиться от недугов: надо лишь окунуться в него, непременно с головой и обязательно 3 раза. Для этого в центре источника словно специально есть глубокая, 1,5-метровая заводь с прозрачной водой.

Поэтому желающие исцелиться и набраться природной энергии частенько приезжают в эти удивительные по свей энергетики места. Вот и наши девочки позднее приходили и окунались, эффект был бодрящий!

Водная поверхность источника переливается и серебрится на солнышке, отсюда и название: «Серебряный».

Но и это еще не все — в водоеме водится форель! Мы шумной толпой ее, конечно, спугнули, но позже, когда все уже отошли и рыбки успокоились, я подкралась и увидела темную спинку одной рыбешки.

Местность вокруг невероятно живописная: вдали за нами наблюдает белоснежная вершина хозяйки долины, важной Уллу-Тау, все мелководье Серебряного источника усыпано бледно-розовыми цветами, растущими исключительно у воды.

В походах к Оштену на небольших болотистых полянках я их уже видела, но название искала и тогда, и сейчас — не нашла.

А вы только посмотрите, сколько очарования добавляет пейзажу это сломанное фактурное ограждение.

Рядом с водоемом на пригорке разбросаны камни, на которых мы устроили привал и перекус с грушами и сухофруктами.

Вдруг откуда справа на полянку за источником выбежал небольшой табун лошадей. Они словно демонстрируя свою красоту, изящество и гибкость принялись игриво прыгать.

Небо, между тем, словно предупреждая о коварности погоды в горах, начало заволакивать сначала белыми облаками, а затем и активизирующимися тучами потемнее. Пройдя совсем немного, инструктор предложил остановиться у отдельно лежащего у дороги камня и устроить фотоссесию с видом на долину. Желающие по очереди карабкались на вершину и принимали различные эффектные позы. Не удержалась и я, но лишь с помощью инструктора вскарабкалась на узкое ребро глыбы.

Наигравшись и пройдя еще немного по дороге, свернули к альплагерю «Джайлык», своего рода дубль 2.

Стоит, однако, рассказать жуткую историю про «Джайлык», созданный в 1967 году мастером спорта СССР по альпинизму Валерием Григорьевичем Марковым на расстоянии два километра выше по склону на стыке долин Адыр-Су и Куллумкол.

Единственный существовавший в СССР режимный альпинистский лагерь, руководимый Марковым, находился в ведении единственного «закрытого» спортивного общества страны — ЦС ФиС. Структурное подразделение ЦК профсоюза Министерства атомной промышленности все финансирование строительства и обслуживания получало напрямую из Москвы.
Функционирующий круглогодично и занимающийся подготовкой значкистов и разрядников по альпинизму, «Джайлык» был рассчитан на 175 мест и являлся одним из семи самых крупных альплагерей страны.

Но вокруг были горы, тем более они вплотную примыкали к территории лагеря и постоянно присутствовала опасность селевых потоков.

В 1982 году по созданному проекту предлагалось построить селе защитную бетонную четырехметровую стену. Но правительству стоимость работ показалось слишком высокой и средства не были выделены и это было роковой ошибкой.

В ночь с 18 на 19 июля 1983 года бушевала стихия, ливень, ураганный ветер словно предупреждали людей об опасности и это сработало: 240 человек, находящихся на тот момент в лагере, были подняты на рассвете и эвакуированы на территорию альплагеря «Уллу-Тау». А в 7–20 утра началось: по территории лагеря пронесся леденящий душу дикий гул и потоки грязи и камней начали свою атаку. Волны с интервалом в 5–10 минут одна за одной обрушивались на лагерь. К полудню буйство разгулявшейся стихии прекратилось: от лагеря «Джайлык» остались одни руины. На следующий день мы проходили мимо, но у меня даже мысли не возникло сфотографировать то, что осталось, настолько вид разрушенных зданий выглядел удручающе.

Уже на следующий год в 2-х километрах от руин и немного ниже, на высоте 2350 метров над уровнем моря зародился новый альпинистский лагерь «Джайлык».

Сначала это были палатки, а к началу у основания гор стояли 90-х полноценные корпуса, но, а потом началась перестройка и альплагерь постепенно прекратил свое существование. Позднее его еще пытались реанимировать, но слишком дорого обходится устройство электроэнергии и в настоящее время лагерь не функционирует. Заброшенные сооружения стоят как немой укор уже не безжалостной природе, а человеку. Мы побродили, с грустью осознавая, в каком великолепной месте находится лагерь и какие потрясающие панорамы открываются с его смотровой площадки, расположенной у столового корпуса.

Рядом тоскливо поскрипывали покрытые ржавчиной качели и чтобы немного взбодриться от увиденного, наша молодежь внесла немного живости — покаталась на них.

Затем мы поднялись немного по склону горы к памятнику погибшим альпинистам: на огромных глыбах развешаны множество табличек — память об ушедших.

Отсюда открывался великолепный вид на окрестности

и на покрытый снегом четырехтысячник Уллу-Тау.

Затем мы спустились к дороге, перешли по мосту через реку Адыр-Су

и вдоль левого берега реки через сосновый лес, затем по ровной изумрудной поляне продолжили путь. Я полностью окунулась в атмосферу удивительной красоты ущелья и хотелось не думать о грустном, а наслаждаться каждым мгновением, подаренным судьбой.

Дорогу преградила извилистая речушка с подтопленными берегами, ступая на которые ноги мгновенно утопали, грозя провалиться в болотистую почву.

Все разбрелись по берегу, выискивая подходящий брод, что, естественно, не понравилось нашему инструктору: вы должны следовать за мной след в след. Но внимание всех было приковано к лошадям, мирно пасушимся на лугу и не обращающим на нас никакого внимания.

И вдруг я почувствовала на щеке влажную каплю! О, нет, только не это, пусть тучи и мрачное зловещее небо, зависшее над прекрасной поляной, только не вода сверху, ее достаточно и внизу. Но капли уже увеличили подачу, переходя в монотонный мерзкий дождь. В это время мы как раз подошли к лесу и так как пришло время обеда, под огромным деревом устроили пикник. Пока готовилась скатерть-самобранка, появилось несколько минуток, которые можно потратить на исследование окрестностей и вдруг, не может быть — рододендроны!

Какая прелесть, ну, здравствуйте, мои красавцы, вы все-таки здесь растете, а то кто-то сказал, что эти места не для вас!

Заботливо прикрытые лохматыми хвойными ветками огромного исполина, мы все сменили обмундирование на непромокаемое и рассредоточившись на тропе, отправились далее по маршруту.

Красота окружающей нас природы способна сделать незаметным и дождь, потому как и без того яркая зелень заиграла новыми красками, воздух наполнился насыщенными ароматами горного разнотравья и терпкой хвои. А идти по ровной местности, не прилагая при этом особых затратных усилий и одновременно наслаждаться великолепными панорамами-это в высшей степени восторг!

За сегодняшний день мы уже смогли убедиться, что ущелье Адыр-Су богато на самые различные достопримечательности, природные и рукотворные, как, например каменные лабиринт. Надеюсь, вы его успели заметить на одной из фотографий выше.

А мы тем временем, все обильнее орошаемые нескончаемой сеткой дождя, приблизились к водному потоку, преградившему путь: это горная река Койавган, впадающая в реку Адыр-Су.

В ущелье этой реки, срываясь вниз нескончаемым хрустальным потоком, громким шумом подает о себе знать небольшой, но вполне живописный водопад с таким же названием.

А вот так водопад Койавган смотрелся утром с правого берега реки Адыр-Су.

Вода, кругом вода, но тем не менее я подбираюсь поближе к стене из водных брызг.

Боже мой, какой восторг и совершенно не важно, что водная пыль окутала все окрестности, вода освежающими струйками стекает по лицу и техника полностью забрызгана! Я стояла и любовалась изменившимися окрестностями, они словно бы покрылись легкой полупрозрачной вуалью, приглушив на время свои летние краски.

От водопада открывался отличный вид на ущелье Куллумкол, поход по которой нам еще предстоял.

Изрядко вымокнув, отправились вниз и в сторону лагеря, но для начала преодлеваем брод через речку Койавган.

На первый взгляд не особо и коварная, но потеряв бдительность и подскользнувшись на камне ноги одного из парней испытали на себе ее температуру.

Чувствуя окончание прогулки, хотелось продлить ее очарование, поэтому никто не спешил.

Группа расстянулась, инструктор не торопил нас, тем более вода на небесах иссякла и идти, подмечая множество кружающих деталей было более чем комфортно.

В конце пути нам предстояла еще одна переправа, река, подпитавшаяся дождем, существенно разлилась. Но мы достойно справились с чередной трудностью, благо навык уже был и как известно, ко всему быстро привыкаешь.

Вот и все, день еще продолжался, но закончился наш первый, пробный и круговой маршрут, доставивший массу положительных эмоций.

Активная часть трекинга: 12,3 километра, перепад высот 2380–2510 метров.

Теги: Экстремальный отдых