День выдался непогожим. Единственный, за всё время нашего пребывания на ривьерах. Не знаю, как пошли бы дела, окажись мы в каком-то другом месте, но скорее всего в той же Ницце или Каннах я бы от ненастья раскисла. А вот Портофино не подпортили ни сырость, ни пасмурные небеса. Равно, как и Санта-Маргерита-Лигуре, где мы с удовольствием погуляли часок в ожидании туристического кораблика.
Единственное, находиться на палубе кораблика было неприятно и бессмысленно, всё равно пейзажи смазались за серой хмарью. Но едва в поле зрения показались живописные холмы и между ними неширокий проход для яхт, ведущий в гавань Портофино (Harbour Portofino), ветер и мелкий дождь перестали иметь значение. Кажется, на палубу высыпали все пассажиры без исключения.
С новых и новых ракурсов, все шире и ярче перед нами разворачивался самый прекрасный, известный и, не важно сколько раз растиражированный, козырный вид Портофино — генуэзского городка, полностью сгруппированного вокруг единственной бухты. В «авангарде» предстала главная, самая известная и посещаемая площадь Портофино — площадь Мартири дель Оливетта (Piazza Martiri dell’Olivetta) более известная как Пьяцетта (Piazzetta).
Пьяцетта составляет с бухтой единый гармоничный ансамбль — не зря именно такое изображение можно видеть на многочисленных открытках и сувенирах.
Здания, расположенные по периметру площади Мартири дель Оливетта оказались столь красочны, что о серости дня мы сразу позабыли.
Пока шли по улице Калата Маркони (Calata Marconi), пролегающей вдоль гавани, едва справлялись с соблазном немедленно осесть в одном из многочисленных кафе или в ресторанчике, за столиком под открытым небом.
Сейчас почти с ужасом думаю, что могли ведь и сесть, расслабленно наслаждаться видом гавани, площади, и даже уехать довольными. По факту, пропустив всё-всё-всё… спасла, как это часто бывает, моя тяга ко всему дурацкому. В Портофино этим «дурацким» послужили розовые сурикаты, шеренгой стоящие на стене возле порта. Ой, а что это там?…
Поддавшись любопытству, подошли поближе и обнаружили вход в местный парк-музей Museo del Parco.С этой точки скульптуры, наполняющие парк, были видны лишь отчасти…
…зато замечательно просматривалась колокольня церкви Святого Мартина. Так что приоритеты немедленно поменялись. Отодвинув на потом сурикатов и посиделки в кафе, мы, наконец, включили режим «нормального туриста» и пошагали в сторону главного храма Портофино.
Католическая церковь Святого Мартина или церковь Сан-Мартино (Диво Мартино / Chiesa di San Martino) является самым большим храмом в городе, одним из символов Портофино и его украшением.
Chiesa di San Martino расположена на возвышении, на холме к северу от гавани, в самой старой части города. Строительство церкви, посвященной святому Мартину Турскому, скорее всего, восходит к периоду между 10-м и 12-м веками. Хотя некоторые источники свидетельствуют о том, что она была основана ещё до 11 века. За прошедшие столетия церковь неоднократно перестраивали, основательные изменения были произведены в течение девятнадцатого века, однако до сих пор в её внешнем виде просматриваются черты романского стиля.
Главный фасад практически лишен декоративных элементов, за исключением полосатой окраски и окна-медальона, находящегося над центральным входом. Квадратную строгую колокольню украшают арочные окна и купольная крыша, под которой расположены часы.
У подножия церкви — относительно современная, но совершенно восхитительная черно-белая мозаика мостовой.
Такой «ковёр» из чёрно-белой гальки, насколько я поняла, создается в технике «риссеу» (risseu — генуэзская брусчатка) и является типичным для Лигурии.
Зайдя внутрь храма, мы увидели массивные колонны, соединенные арочными проёмами, красочные потолочные фрески, скульптурные элементы и ценные картины — очень богатый интерьер. Эффектности добавляла необычная и непривычная ярко-зеленая подсветка.
Возвращаясь к Пьяцетте, я уже настроилась на кофе и мороженку, но снова не судьба — по пути мы заметили узкую улочку, ведущую на противоположный холм, и в её начале указатель «Faro». В голове, непонятно откуда, возникло значение слова фаро — должно быть, маяк.
Не до конца представляя себе, что там за маяк и долго ли до него идти, мы решили прогуляться, пока хватит сил. Договорились, что развернемся и отправимся назад в любой момент, как только надоест карабкаться в гору, но где там! Дорога сама по себе оказалась настолько увлекательна, что надо было быть совсем уж не любопытными, чтобы не пройти её до конца.
Прежде всего, буквально через несколько минут подъема, нам открылся вид сверху на тот самый парк скульптур Museo del Parco, в который мы намеревались пойти сразу по прибытии в Портофино.
Правильно, что не пошли — входная плата по 5 € не в счёт, гораздо важнее, что сэкономили время! А большинство скульптур, расположенных на террасах разного уровня с видом на море, получилось прекрасно рассмотреть с тропы.
Далее улочка с плавным подъемом привела нас прямиком ко входу в церковь Сан-Джорджо, площадь перед которой тоже выложена черно-белым орнаментом, но чуть менее искусным, чем возле церкви Сан-Мартино.
Католическая церковь Сан-Джорджио (Chiesa di San Giorgio) посвящена Святому Георгию, который считается покровителем города. За счет своего расположения на высоком мысе церковь очень выгодно смотрится из самых разных точек Портофино.
Chiesa di San Giorgio была построена в романском стиле в 1154 году, после чего, естественно, неоднократно перестраивалась и расширялась. В 1691 году церковь основательно переделали, заодно расширив и дорогу, которая до сих пор позволяет без труда дойти до церкви из гавани, с главной площади Пьяцетты.
Во время Второй Мировой войны бомба, сброшенная истребителем-бомбардировщиком, попала прямиком в церковь. Восстановительные работы проводились в соответствии со структурой 1760 года. Интересно, что в ходе этих работ в основании церкви Сан-Джорджио были обнаружены остатки древней часовни. Специалисты датировали её приблизительно 6–8 в.в., что относит историю часовни ещё к эре лангобардов в Лигурии.
Так что этот хребет над морем особенный, святыни на нем сооружали с незапамятных времён.
Церковь, увы, оказалась закрытой, нам оставалось полюбоваться на красивые бронзовые двери, установленные здесь в 1991 году. Портал называется «Дверь Спасения». На шести его формах изображены истории греха (слева) и истории искупления (справа). Скульптурные рельефы создал Лоренцо Кашио (Lorenzo Cascio) — архитектор, родившийся на Сицилии в Шакке в 1940 году, и в течение многих лет живший и работавший в Лигурии.
С правой стороны в этом коллаже - фото из сети.
На площади возле церкви оборудована одноименная смотровая площадка — Terrazza San Giorgio, с которой открываются виды на холмы, окружающие Портофино и на залив.
Отсюда же можно спуститься по лестнице в гавань, но этот спуск очень крутой.
С другой стороны, за церковью, находится старинное местное кладбище. Там тоже и виды, и особая атмосфера… но это для ценителей. Я, при своей непереносимости к подобным местам, убралась вон как можно скорее.
Улочка, ведущая к маяку, продолжается за церковью Сен-Жорж, и постепенно становится всё более похожей на тропинку.
То углубляясь в лес, то превращаясь в узкий коридор между оградами вилл, тропа петляет по холму, чередуя длительные подъемы с короткими спусками.
Пасмурная погода совершенно потеряла значение, весна, буйство красок и безудержное цветение апреля вот то, что действительно ощущалось каждую минуту этой прогулки.
Наверно поэтому из всех достопримечательностей Портофино более всего затронула сердце именно эта тропа. Два километра туда и два обратно — на одном дыхании! При том, что подолгу лазать пешком по спускам и подъемам я отнюдь не натренирована.
Вообще, когда наш туристический кораблик только подплывал к Портофино, а затем причалил в гавани, мне показалось, что большинство доминирующих зданий через чур удалены от центра. Разбросанные на окружающих бухту холмах, они смотрелись великолепно, и я собиралась наслаждаться панорамой, но никак не планировала карабкаться, например, к замку Браун — внушительному каменному строению, расположенному на высоком мысе над городом.
Однако, теперь мы сами не заметили, как добрались до самых его стен, даже не сильно запыхавшись.
Тропа привела нас прямиком ко входу в цветочные сады Castello Brown.
Они устроены на двух боковых террасах, с которых открывается шикарный вид на окрестности и залив Тигуллио.
Ещё в римской эпохе, в третьем столетии нашей эры на этом, стратегически выгодном возвышении стояла сторожевая башня. Свидетельства тому были обнаружены в ходе раскопок, проведённых в 1950-х годах. В 15 веке был построен замок-крепость, который использовался для защиты гавани на протяжении многих веков, вплоть до 1867 года, когда замок был выкуплен британским консулом Монтегю Брауном и перестроен в аристократическую резиденцию.
В 1870 году перед своей свадьбой консул посадил на главной террасе перед обновленной роскошной виллой две сосны: одну для себя, а вторую для будущей жены, Агнес Беллингхэм. Сегодня две сосны возвышаются над замком, дополняя его прекрасный вид своим величием, а под их кронами нередко проводятся гражданские свадебные церемонии.
В 1949 году семья Браун продала замок новым владельцам, которые, в свою очередь, перепродали его в собственность Портофино в 1961-ом. Помимо свадеб, в замке происходит множество культурных и развлекательных мероприятий в течение года. Замок бронируют для частных мероприятий, конгрессов, встреч, свадеб, вечеринок и торжеств, а также для выставок и кулинарных дегустаций. Обычный турист тоже может посетить Castello Brown за 6 €, но мы не были уверены, что уложимся по времени. Всё же час отплытия из Портофино был фиксированным. А информацию о том, что длина тропы 4 км (туда и обратно) я, честно говоря, прочитала на каком-то стенде уже в конце прогулки, когда мы вернулись в гавань.
Из-за неровного рельефа и изобилия растительности, конечная точка маршрута, то есть маяк, на всем протяжении пути был не виден, пока до него не осталось пары сотен метров. С этого расстояния маяк смотрелся весьма неплохо.
Позже я видела снимки в интернете и считаю, что в самом выгодном ракурсе Faro di Portofino предстает, если фотографировать его со стороны моря, с воды. Тогда он выглядит белоснежной башней, стоящей на самом краю скалистого мыса. Мы же, добравшись до нашей цели, были разочарованы…
Faro di Portofino представляет собой
башню 3,5 метров в высоту, с пристроенным сбоку домом смотрителя. Маяк был построен в 1917 году и поныне является действующим: каждые пять секунд он автоматически испускает вспышку света, видимую на расстоянии 30 км.
Да бог с ним, не так и важен маяк, как дорога к нему.
Ещё на подходе к маяку мы увидели, что рядом с ним устроен небольшой бар с террасой, и обрадовались возможности наконец-то посидеть за чашечкой кофе и полюбоваться панорамными видами — с этой точки они были прекрасные.
Но в баре предлагали только пиво и алкогольные напитки, совсем не тот формат, который бы нам подошел. Так что не тратя времени отправились в обратный путь, снова погружаясь в очарование пейзажей и апрельского цветения.
А выпить кофейку до отправления кораблика мы всё-таки успели! Сидя в кафе на площади Мартири дель Оливетта, как и мечталось ещё в самом начале, по прибытии в Портофино.
Причем, попросив холодного кофе, я получила не что-нибудь, а свой любимый шейкерато — напиток с ярко выраженным вкусом, который до сих пор пробовала только на Сицилии.
