Ливан, ч.4. Лунный Город, Дом Веры и замок любви

ДЕЙР-эль-КАМАР, ЮНЕСКО

В этом подлунном мире на высоте 800 м всего лишь в 40 км от Бейрута есть Лунный Город, по-арабски Дейр-эль-Камар. Можно сказать, здесь точка отсчета ливанской государственности. В 17 м веке эмир Фахр-ад-Дин II сумел собрать разрозненные феодальные владения и стать первым единовластным правителем объединенного эмирата Горный Ливан. Буду называть его в привычной транслитерации Фахраддин. Тогда же эмир перенес свою резиденцию в Лунный Город. Таким образом Дейр-эль-Камар стал первой столицей первого ливанского государства. Отсюда больше двух столетий эмиры управляли страной.

Главную площадь окружают старые здания, которые помнят столичную суету тихого сегодня Дейр-эль-Камара. Во дворце эмира Фахраддина II работает музей восковых фигур. А во дворце эмира Чихаба — заседает городской совет. Как водится на Ближнем Востоке, вся красота дворцов — внутри, а снаружи это просто каменные короба. Разве что вход как-то оформлен, да кое-где из стены выступает затейливая машрабия

С 15го века на площади стоит мечеть Фахраддин. Название говорит о почитании первого эмира — при сильном правителе Ливан разбогател и расцвел, а столичный Дейр-эль-Камар стал центром развития искусств. Поскольку эмир был друзом, и большинство населения эмирата исповедовали эту ветвь ислама, время правления Фахраддина считается самой блистательной эпохой в истории друзов. По сути, Фахраддин создал друзское государство. В настоящее время мечеть Фахраддина — старейшая мечеть провинции Горный Ливан.

Тем не менее, сегодня 85% жителей Дейр-эль-Камара являются христианами маронитами — и это тоже с подачи Фахраддина. Эмир считал, что каждый человек вправе исповедовать свою веру, поэтому рядом с мечетью стоит синагога, а на другом конце главной площади — католический храм маронитов под названием Церковь Богоматери Горы, или Сайдет-эль-Талле.

Постепенно вокруг этого храма образовалась многочисленная община. Несколько веков марониты скрывались от преследований в Ливанских горах, а тут, пожалуйста — легальная церковь в столице эмирата! В середине 19го века между друзами и маронитами вспыхнула гражданская война. В итоге конфессиональный состав жителей Лунного города изменился в пользу маронитов.

Теперь каждый год в первое воскресенье августа на праздник Сайдет-эль-Талле сюда приезжают тысячи маронитов, чтобы пройти торжественным крестным ходом с чудотворной иконой Богоматери Горы. По окончанию праздника старинная икона возвращается на свое постоянное место за алтарем. На стене висит репродукция Богоматери Горы. Гид Оксана сказала, что именно к ней обращаются с просьбами — коммуникация с самой иконой работает без помех.

Вышеупомянутая гражданская война превратила в руины жилые кварталы Дейр-эль-Камара. Но город отстроили заново, и теперь он является живым музеем ливанской архитектуры 19го века. Чтобы Дейр-эль-Камар оставался в списках ЮНЕСКО, жители обязаны делать ремонт и восстанавливать дома только из каменных блоков соответствующего возраста, а внешний облик исторической части со ступенчатыми улицами не должен  отличаться от зафиксированного  в протоколах организации.

Байт-эд-Дин

В 5 километрах от Дейр-эль-Камара есть гора Байт-эд-Дин, в переводе с арабского — Дом Веры. В конце 18го века, сразу после прихода к власти, ливанский эмир Башир II Шихаб начал строить на этой горе роскошный дворец. В отличие от столицы, штурмовать дворец на вершине горы куда сложнее, да и подступы к стенам обозревались намного лучше. За названием новой резиденции далеко ходить не пришлось, оно лежало под ногами и отлично подходило для места обитания правителя эмирата — Дом Веры! Очаровательная ирония! Правильно говорил товарищ Сухов:«Восток — дело тонкое!»

30 лет итальянские архитекторы работали над возведением зданий Байт-эд-Дина, а искусные сирийские мастера из Дамаска и Алеппо трудились над внутренней отделкой комнат. Из этого необычного симбиоза разных культур получился шедевр ливанской архитектуры. Ливанской, говорите? Ну да, заказчик-то ливанец!

Через массивные ворота в толстой стене проходим на территорию дворца и попадаем в первый большой  двор. Здесь располагались военные, проводились смотры и парады. Кроме того, этот двор был открыт для любого посетителя. Кто бы сюда не зашел, становился гостем эмира и мог жить здесь 3 дня. Кто такой, откуда, куда, зачем — никто не задавал никаких вопросов, Дом Веры, все-таки! Через 3 дня путник мог уйти, так и не назвав своего имени.

Следующие ворота ведут во внутренний двор государственных приемов. Сюда приходили для визитов представители других стран, а также служивые по делам эмирата и люди с обращениями к эмиру. В этот двор выходят переговорные комнаты и многочисленные приемные различных ведомств.

В отличие от европейских дворцов, здесь нет державного блеска золотых завитушек. Двор украшают аркады, балконы, двойные лестницы и фонтаны.

По арабскому обычаю от маленького фонтанчика бежит ручеек — символ изобилия и благополучия.

Истинную роскошь дворца составляют интерьеры комнат. На потолках и стенах — тончайшая резьба по ливанскому кедру, затейливые узоры покрыты цветной росписью. Полы выложены мозаиками со сложным орнаментом из разноцветного мрамора. С разбегу все это не особо впечатляет, но стоит остановиться и вглядеться, как приходит восхищение филигранной работой мастеров, а за ним — понимание, насколько великолепен Байт-эд-Дин!

В комнате для важных переговоров струится по стене фонтан. Журчание воды не позволяло подслушивать сановников. С этой же целью в некоторых восточных дворцах ставили фонтаны в центре комнат.

С галереи 2го этажа заходим в комнату с витражным балконом. Этот балкон возбуждал любопытство еще на улице, очень хотелось посмотреть, как там — внутри.

В торце внутреннего двора находится приватная зона дворца. В жилой сектор ведет отдельная лестница. Фасады в этой части богато украшены каменной резьбой и мраморной мозаикой.

Здесь в кругу семьи отдыхал от трудов праведных сам эмир. В описании дворца говорится, что в этой зоне находились помещения верхнего и нижнего гаремов. Но Башир II Шихаб принял христианство — стал маронитом. В таком случае, был ли у него гарем? Если нет, то зачем в новом дворце строить помещения для гаремов, а если — да, то как патриарх маронитов относился к гарему владыки? Если кто-то знает ответ, сообщите, пожалуйста.

Истории было угодно, чтобы Башир II стал последним эмиром Горного Ливана и единственным эмиром, который успел здесь пожить. Турки изгнали Башира II, когда захватили страну, и дворец заняла администрация османов. После первой мировой войны тут находились французы. Во время их мандата в 1934 году дворец получил статус исторического памятника. В 1943 г. Ливан стал независимым государством, с тех пор Байт-эд-Дин является летней резиденцией президента.

Не все комнаты дворца доступны для осмотра, и вероятно, мы находимся в приватной зоне только потому что, некому тут находиться. С октября 2022 года Ливан живет без президента. Дело в том, что по «Национальному согласию», принятому в 1943 году, ветви власти в стране делят между собой 3 самые крупные конфессии. Президентом и верховным главнокомандующим может быть только христианин маронит, премьер-министром — мусульманин суннит, спикером парламента — мусульманин-шиит. Поскольку Ливан — парламентская республика, президента выбирает парламент. Мало того, что не каждому можно идти в президенты, так еще столкновение интересов парламентских группировок не дает нужный процент голосов ни одному кандидату.

И пока у дворца нет хозяина, заглянем в его самую интимную часть. Там, за массивной дверью в большом красивом портале, находятся арабские бани и кипарисовый сад, в котором, скрытые от посторонних глаз, гуляли домочадцы эмира.

По изяществу оформления интерьеры хамамов не уступают комнатам. Та же мраморная мозаика и замысловатые резные узоры. Световые плафоны в куполах хамамов образуют определенный рисунок — в каждом куполе свой.

В бывших конюшнях устроен музей древнеримских мозаик 4го-5го веков. Все они найдены на территории провинции Горный Ливан.

Ого, как много полотен! И какие разные сюжеты! А леопард! Божечки, что за чудесный леопард! Обычно подобные мозаики находятся в музеях под сигнализацией. А здесь — подходи, смотри, трогай, нет ни сигнализации, ни бдительных дежурных. Только ради этого музея стоило посетить дворец — такое тут пиршество!.

Из конюшен выходим в сад, а там среди кипарисов прямо на земле лежат большие мозаичные полотна. В прекрасном состоянии! Что и говорить, избалован Ливан древнеримскими артефактами.

Где-то в саду захоронен вдохновитель, родитель и первый хозяин Дома Веры — эмир Башир II Шихаб. Но нам не показали его мавзолей, мы спешили в гости к другому человеку.

ЗАМОК МУССЫ

Примерно на середине пути между дворцом Байт-эд-Дин и городом Дейр-эль-Камар стоит у дороги причудливый замок. Об истории его появления можно снять увлекательное кино.

Жил-был в небогатой семье мальчик Мусса. Он зачитывался рыцарскими романами, воображал себя бесстрашным и благородным рыцарем, которого в замке ждет прекрасная дама. Конечно, когда он вырастет, построит ей настоящий замок! У мальчишки хватало смелости заявлять о своей мечте, постоянно рисовать ее, за что одноклассники щедро награждали бедолагу насмешками и тумаками. В юном возрасте Мусса полюбил соседскую девушку. Чтобы отказать бедняку «не от мира сего», богатенькие родители сказали Муссе, что свадьбу дочери будут играть только в замке!

 — У тебя замок есть?

— Будет!

Когда Мусса принес в школу бумажный макет будущего замка, учитель в очередной раз побил его за нелепый вздор. Бедняк, чтобы выжить, должен трезво смотреть на жизнь, а не затуманивать голову романтическими бреднями! Мусса бросил школу и пошел работать на свою мечту. Без устали вкалывая то грузчиком, то разнорабочим, обрел навыки камнереза и скопил денег для покупки участка земли. Упорство и самоотверженность, с которым каждый день после тяжелой работы Мусса трудился над замком для любимой девушки, вызвало восхищение у соседей, и ему стали помогать. Слухи о влюбленном строителе дошли до президента. Поговорив с Муссой, президент выступил его поручителем для получения кредита в банке. Строительство заняло четверть века и завершилось в 2005 году.

Она его не дождалась. Мусса женился на другой. Мэри поняла и приняла устремление мужа, помогала ему достраивать замок. А та юная девушка, когда стала бабушкой, приехала посмотреть, на какой подвиг любви когда-то вдохновила парня.

Как полагается, крепость окружает ров, через который перекинут подъемный мост. Башни, зубцы, пушки — всё на своём месте. Пушки, кстати, настоящие, хоть и старые — найдены в окрестных горах.

Особенность замка в том, что на каждом камне в кладке стены Мусса вырезал рисунок, причем ни один не повторяется дважды. Даже со стороны внутреннего двора все камни покрыты рисунками.

Мусса не только построил замок мечты, но еще и создал в его стенах два музея! Думаю, таким образом он решил финансовые проблемы содержания своего детища. К слову сказать, президента он не подвел, кредит благополучно выплатил.

Первый музей, в который мы зашли, посвящен быту ливанцев. Куклы в национальных одеждах в рост человека изображают разные моменты повседневной жизни.

Механические элементы композиций оживляют статичные картины.

Следующая сцена показывает учителя, который в классе наказывает ученика. Мусса не забыл, как в школе пытались выбить из него мечту.

Тут друзы читают Коран. Узнать их можно по белым шапочкам и черно-белым одеждам.

Не представляю, сколько сил и времени понадобилось для создания такого огромного количества кукол. Видимо, Муссе ни минуты не сиделось без дела. Есть в музее и пекарня, и тюрьма, и пещера, и даже Тайная Вечеря! Композиция сильно напоминает фреску Леонардо да Винчи, но фигуры здесь немного другие.

Второй музей в отличие от первого не рукотворный. В нем представлены коллекции холодного и стрелкового оружия. Все это собрано на земле района Шуф — уж не знаю, сам Мусса нашел все экспонаты, или доброхоты помогли. Коллекции художественно оформлены, куклам и тут нашлось место. Удивили древнеримские мозаики на стенах. Я спросила у Оксаны:«Это тоже сделал Мусса?» Тут уже удивилась она и ответила, что в музее все экспонаты подлинные, иначе он не считался бы музеем. Ну, ничего себе, какие ценности можно найти в ливанских горах!

Мы так и не поняли, что это за ножи. Впервые увидели такие — то ли лезвия крюком, то ли ножны для чего-то так изогнуты.

Позабавил колос из ружейных штыков.

В отдельной витрине показаны серебряные украшения. Это вот столько древнего серебра можно насобирать в окрестностях? Ну, знаете ли!…. Видимо, я не там хожу по  грибы))) 

Есть тут и доска славы. На ней — фото политиков и разных знаменитостей, посетивших замок. А вот свидетельство настоящего признания государством — ливанская банкнота в 5000 лир с изображением замка Муссы.

Жилая зона посетителям недоступна. После музейных залов, узких переходов и винтовых лестниц мы оказались в гостевой комнате. Тут нам предложили кофе, сваренный по особому рецепту. Хозяин, сын Муссы, сам толчёт в ступе кофейные зерна. Под ритм колотушки и мерное пение можно войти в транс.

Слава уникального замка любви перешагнула границы Ливана. Сирийские бизнесмены хотели купить его за 8 миллионов долларов, но Мусса ответил, что мечта не продается! В 2018 г. Мусса Абдель Карим аль-Маамари завершил земной путь. Неунывающая Мэри продолжает исполнять обязанности хозяйки замка. Мы встретили ее у подъемного моста в ожидании визитеров.

Логика моя оказалась верной — совсем не зря мы сюда приехали. Все три места достойны внимания. Находятся они рядышком друг с другом на коротком отрезке шоссе в 5 км. И хотя это совсем недалеко от Бейрута, посмотреть их без машины весьма проблематично. В Ливане вообще без машины плохо. Муниципального общественного транспорта нет в принципе. Все автобусные маршруты — частный извоз. Покупает водитель лицензию на определенный маршрут и ездит по нему когда хочет. А если у друга его дальнего родственника свадьба, то автобус не появится на маршруте несколько дней. Ливанцам зазорно ездить в автобусах, они считают, что это транспорт для мигрантов и туристов. Мы, конечно, нигде не стесняемся быть туристами, но сюда лучше взять такси. Если терзает жажда рискованных приключений, можно арендовать машину, но кажется, ездят тут вообще без правил, даже красный светофор водителям не указ! Нет, уж лучше как мы — приехать и уехать на удобном автобусе с туром.