Досматриваем Агру

Терраса входит в комплекс зданий Маччи Бхаван, где размещались различные офисы дворца и крепости. Можно прогуляться по обоим этажам по красивым коридорам, заглянуть в комнаты.

Ещё раз полюбоваться на оставшийся позади Мусамман Бурдж, где Шах-Джахан был заточен собственным сыном — Аурангзебом, где он провёл последние 8 лет своей жизни.

Архитектура этого здания, и прилегающих дворцов, великолепна.

Жаль, что не пускают в Жасминовую башню, которую называют также восьмиугольной башней. Так как башня — часть Мусамман Бурджа, вероятно, именно с этой башни Шах-Джахан смотрел на свой любимый Тадж-Махал.

Выходим к последнему значительному зданию форта — Диван-и-Аам, залу для публичных аудиенций. Сиденье Императора из белого мрамора находилось на высоте, с которой открывается вид на большую площадь внизу, заполненную народом.

Наглость и чванство британцев порой действительно удивляет. Перед Диван-и-Аам индийцев заставили возвести памятник-могилу с кенотафом некоего офицера Джона Рассела Колвина, погибшего во время восстания 1857 года, думаю, незначительной персоны для мировой истории. С другой стороны, местные власти сегодня заслуживают уважения именно по причине отказа от политики «сноса памятников». Раз уж он есть, пусть стоит — тоже часть истории.

А теперь мы едем в очень интересное место, посещаемое далеко не всеми туристами, приехавшими в Агру. Это гробница Итимад-уд-Даула. В туристической литературе гробница обычно упоминается как «Шкатулочка для драгоценностей».

Расположенная на восточном берегу реки Ямуна и построенная между 1622 и 1628 годами, гробница Итимад-уд-Даула просто захватывает дух. Это первая гробница Великих Моголов, облицованная белым мрамором, в которой для украшений экстерьера использовалась сплошная инкрустация в камне — техника, которая вдохновила и позже проявилась в более крупных масштабах в Тадж-Махале. Отсюда и второе прозвище — Бэби-Тадж.

Но я думаю, что это крайне неточное прозвище, этот памятник следует ценить сам по себе, к тому же, Итимад-уд-Даула никакой не ребёнок, построен на десять лет раньше Тадж-Махала. Дополнительным бонусом при посещении Итимад-уд-Даулы будет почти полное отсутствие туристов. Это невероятно красивое и спокойное место.

Итимад-уд-Даула, по прозвищу «Столп государства» был персидским дворянином из Хорасана, который прибыл ко двору Великих Моголов в 1577 году во время правления Акбара. Он быстро пробился на вершину государственной иерархии, заняв ряд руководящих постов.

Мавзолей был построен дочерью Итимад-уд-Даула, которая была женой Джехангира, императора, предшествовавшего Шах-Джахану.

Именно благодаря семье Итимад-уд-Даула в Индию пришло такое великолепное персидское архитектурное наследие, стиль, который вдохновил на разнообразие цветов и замысловатых деталей, каменных узоров, каллиграфических росписей и «ковровых» инкрустаций.

С архитектурной точки зрения гробница Итимад-уд-Даулы показывает переход от конструкций Великих Моголов из красного песчаника (как в Фатехпур Сикри) к монументальному белому мрамору, который состоялся во время правления Джахангира

Самой выдающейся особенностью этой новой в то время для Индии архитектуры были фантастические инкрустированные фасады и стены с изображением растений, кипарисов, удивительным разнообразием геометрических узоров

Часто изображались растения, произрастающие в Персии, которые не были в низинах Индии.

Ещё одним новым для Индии элементом были громадные мраморные резные экраны, которые пришли из Гуджарата в период Великих Моголов. Они уникальны как из-за их красоты, так и из-за их способности преобразовывать естественный свет в интерьере зданий.

В отличие от Таджа, внутри этой гробницы можно беспрепятственно фотографировать. Да и пусто здесь. Центральная комната, доступная только с южной стороны, содержит кенотафы Итимад-Уд-Даулы и его жены Асмат Бегум.

В угловых комнатах есть надгробия других родственников Итимад-Уд-Даулы.

Куда бы ни упал взгляд, всегда найдётся что-то новое, чем можно полюбоваться. От нежных лепестков на резных цветах до мраморных решётчатых экранов, спроектированных таким образом, чтобы свет отбрасывал красивые тени на внутренние стены и пол

Красивые западные и восточные ворота построены из красного песчаника в традиционном для эпохи Акбара, отца Джахангира, стиле

Северные и южные ворота — это «ложные ворота», построенные в первую очередь для архитектурной симметрии комплекса.

Также, как и в Тадж-Махале, здесь есть Райский сад. Он имеет квадратную форму, разделенную на четыре части водными каналами и дорожками. Гробница симметрично размещена на постаменте в центре, на стыке четырех квадрантов.

Захватывающий по красоте памятник. Если уж доехать до Агры, посмотреть Итимад-уд-Даула абсолютно необходимо, на мой взгляд.

Вечером мы посетили уникальный театр. Уникален он тем, что построен специально, только для одного представления. О любви Шах-Джахана и Мумтаз, истории строительства Тадж-Махала.

По сути, самодеятельность, но местами забавно. Самый крутой — это финал, когда из-под пола выезжает точная копия Таджа, минимально 5 на 5 метров. Копия из мрамора, с инкрустацией, считается самой большой копией в мире. Фотографировать строго запрещено, нашёл в инете пару фоток представления, копию Таджа, правда, не нашёл.

На следующий день предстоял переезд из Агры в Джханси поездом, где мы должны были снова пересесть в автомобиль и отправиться в Орчху. Я так у гида и не смог получить внятное объяснение, кроме того, что «таким маршрутом ездят все». Карты Гугл показывали, что и на машине те же 2–3 часа. Может, на пути сепаратисты с танками? — нет. Ну, ладно, хотя и остались в недоумении, зато посмотрели индийские вокзалы и поезда.

По большому счёту, всё нормально, как и везде, с небольшим местным колоритом. Перрон как перрон. Есть даже система оповещения на перроне, то есть видно, к какому месту придёт тот или иной вагон объявленного поезда.

Очень удобно, потому что поезда очень длинные.

Тоже всё как у всех, никаких вагонов с толпами на крышах. Первый или второй класс.

Мы ехали в поезде Шатабди Экспресс, всё цивильно.

Выгрузились в Джханси.

Идём искать своего водителя.

Нашли, едем в Орчху. В самом Джханси делать нечего. Как везде в Индии — кастовость в людях, кастовость в архитектуре. Пожалуй, начали понимать, что мы уже за пределами туристического Золотого треугольника.

Изменилась природа. Вместо возделанных полей и аккуратных холмов — диковатая местность. Без болотных сапог лучше не ходить. Ещё лучше — вообще не ходить. Как мне кажется.

Теги: Культурно-познавательный туризм