Ливан, ч.2. Бейрут многоликий

Бейрут — один из древнейших полисов мира, основанный финикийцами примерно 5 тысяч лет назад, и с тех пор тут постоянно проживают люди. После финикийцев кого тут только не было! Римляне, арабы, крестоносцы, мамлюки, османы и, наконец, французы. За это время захватчики 7 раз до основания уничтожали Бейрут, но каждый раз он поднимался из руин, возрождался из пепла, за что его прозвали город-Феникс. Бурная история на стыке культур наложила отпечаток на облик города и его жителей. После долгой гражданской войны пестрое общество старается жить во взаимном уважении. Чувствуется, как надоела людям война, как им хочется мира и спокойствия.

Голова идет кругом от космополитичности сегодняшнего Бейрута, да и Ливана в целом! Это что-то невероятное! Несколько десятков национальностей и 18 признанных конституцией конфессий! Несмотря на то, что основная доля общин — лишь ветви мусульманства и христианства, разделение очень серьезное: браки возможны только внутри своей общины, при этом национальность совершенно не важна. Человек умирает для семьи, если вступает в брак с представителем другой крнфессии, даже если оба молятся одному Богу. Казалось бы, перейди в секту супруга, и радуйся в счастливом браке, ан нет — такой финт в Ливане не возможен без потери связей со своей семьей. Нашего гида Оксану приняла семья мужа только потому, что у обоих вера одного толка.

Причина в том, что, браки, разводы, наследство и другие вопросы гражданского состояния невозможно решить по светским законам, это компетенция религиозных общин. Есть даже конфессиональные суды для решения спорных ситуаций внутри секты. По этой же причине в Ливане невозможно быть атеистом, он просто не признается в стране. Правда, в 2009 г. ливанцы добились права не указывать в паспорте конфессию, но что это дает, если за решением вопросов государство всё равно посылает в общину?

Чтобы никто в стране не чувствовал себя ущемленным, все религиозные праздники всех 18ти конфессий — государственные. И, чтобы безумное количество выходных не обрушило экономику, между двумя самыми крупными группами есть негласная договоренность: когда гуляют мусульмане, христиане работают, и наоборот.

Во избежание конфликтов есть еще одно негласное правило: если кто-то захотел построить храм, то другие общины могут строить рядом свои храмы, посвященные этому же святому. Покровителем Бейрута является св. Георгий Победоносец, поэтому на главной площади в даунтауне стоят 3 церкви разных христианских конфессий, посвященные св. Георгию. Между храмами ведутся раскопки римского слоя. Едем туда, слушая гида.

Антиохийский Собор Св. Георгия — главный православный храм Бейрута, постороен в 18в на фундаменте предыдущих церквей. Мозаичные полы в подвале собора относятся к римскому раннехристианскому периоду 4 — 6 веков. Во время войны собор сильно пострадал, но Россия помогла восстановить его. Внутри собора стены покрыты фресками, которые реставрировали московские мастера. Сохранился 8-метровый резной иконостас и чтимые иконы. В храмовом музее можно увидеть добытые в раскопках артефакты и старые фрески со следами пуль гражданской войны.

На следующем фото — Маронитская и армянская католические церкви Св. Георгия. Марониты — древняя национальная церковь Ливана, существующая с 687 г., когда был избран первый маронитский патриарх. Марониты признают главенство римского папы, но службы проводят по собственному чину на арабском языке. Так же и армяне: папа — главный, но внутри церкви все по-своему. Геноцид армян в Турции во время первой мировой привел к массовому бегству в Ливан. В результате Бейрут стал центром Армянской Католической Церкви, а многочисленная армянская диаспора оказывает заметное влияние на жизнь страны.

Тут же, на площади Мучеников находится главный и самый большой в Ливане мусульманский храм — мечеть Мухаммад Аль-Амин. Мечеть совсем свеженькая, построена в 2007 году на личные деньги бывшего премьер-министра Рафика Харири, поэтому иногда ее называют мечетью Харири. Премьер не увидел своей мечети, в 2005 году он погиб в результате теракта. В благодарность за такой значимый подарок стране, к мечети пристроен мемориал Рафика Харири.

В паре шагов отсюда стоит самое древнее здание Бейрута — мечеть Омари. В 1187 г. крестоносцы перестроили византийский храм Иоана Крестителя, который в свою очередь был возведен на базе римского храма Юпитера. В 12 веке город многократно переходил из рук в руки, и здание служило то христианам, то мусульманам.

А теперь идем в Париж! В начале 20го века в Ливане хозяйничали французы. В Бейруте они перестроили целый квартал по образу Парижа, из-за чего район стали называть Французским кварталом, а Бейрут — ближневосточным Парижем. Как и в Париже, тут есть площадь Звезды. От нее так же лучами разбегаются улицы, только в центре стоит не Триумфальная арка, а часовая башня Сераль. Установили ее при османах в 1897 году в честь 10йгодовщины правящего султана.

Площадь Звезды — самая древняя площадь Бейрута, сердце его исторического центра и визитная карточка. Когда-то на этом месте шумел римский форум. Сегодня площадь охраняют военные — тут находится парламент Ливана. В то же время площадь и прилегающие улицы образуют пешеходную зону с магазинами, клубами и ресторанами.

На самом деле, война разрушила почти все дома в этом районе. То, что мы видим сегодня — восстановленные руины и заново построенные точные копии зданий французского квартала, включая часовую башню в центре площади Звезды. Ливанцы не позволили войне уничтожить часть истории и так же, как их предки многократно возрождали Бейрут, возродили прекрасный район с высокими аркадами, ажурными балконами и большими окнами в пол! Аплодирую такому решению!

После окончания гражданской войны в 1991 году рядом с Французским кварталом задумали построить новый дом. Начали рыть котлован и раскопали древнеримские термы — это же Бейрут! Так случайно появился еще один археологический парк. Римляне не заморачивались на разнообразие общественных бань, по всей империи строили типовые здания. Поэтому Бейрутские раскопки в совокупности с виденным в других местах расширяют представление о термах. Тут я впервые увидела устройство теплых полов в термах — античный гипокауст. Это, когда пол лежит на столбиках, между которыми курсирует горячий дым из топки, находящейся обычно за пределами помещения. Жалко, что не задержались поразглядывать детали — их тут сохранилось намного больше, чем в термах Рима. Вообще, запустить бы проект реконструкции римских терм — я бы с удовольствием сходила размяться- попариться в античной обстановке.

Световой день в марте короток, а точек интереса много, поэтому бодро шагаем на сук — так в арабских странах называют рынок и, в целом, торговую часть города. От древнего восточного базара в Бейруте осталась всего одна купольная секция, зато рядом с ней нашлось место для заветных букв. Как ни крути, а придти сюда надо, иначе кто вам поверит, что вы были в Бейруте?

Впрочем, сук никуда не делся, торговля здесь продолжает жить. Только теперь это не ряды лотков и лавок, а современный торговый центр с брендовыми бутиками. Размер и графичный дизайн павильонов демонстрирует уважение к старому куполу. Всё правильно: ни один, даже самый крутой бренд, не должен довлеть над последним свидетелем вековой истории места.

Вот у бухты Зайтуна ничто не мешает вольготно разгуляться высоткам Бейрута. Тут вам и современные небоскребы, и суперкрутые отели, и престижные магазины, и роскошные яхты. Район заслуженно считается неприлично дорогим.

Вдоль чистенькой удобной набережной выстроились кафе и рестораны. Завышенные цены не пугают постояльцев дорогих отелей, в основном — иностранцев, которые любят посидеть в хороших ресторанах с видом на бухту. Мы тоже заплатили Зайтуну дань — отметились в здешнем кафе чашечкой арабского кофе с мороженым.

По преданию, именно тут, в бухте Зайтуна Георгий Победоносец убил дракона, поэтому бухту еще называют заливом Св. Георгия, а сам Св. Георгий является покровителем Бейрута.

От Зайтуна, огибая мыс, тянется на юг набережная Корниш. Недавно прочитала у одного блогера, что такое название набережных распространено во многих арабских странах. Подумалось, что в этом совпадении должен быть смысл. И действительно, оказалось, что «Корниш» — чисто утилитарное название безо всякой поэзии, на арабском означает «прибрежная дорога по обрыву скалы» .

Длина бейрутской Корниш почти 5 км, поэтому мы не пойдем, а поедем на южный конец набережной. Оттуда открывается тот самый открыточный вид на знаменитые Голубиные скалы. Эта природная визитная карточка Бейрута так широко растиражирована, что кажется, Голубиные скалы видели все, даже те, кто никогда не был в Бейруте. По дороге Оксана скажет пару слов о различиях в районах проживания мусульман и христиан.

Арка в море приглашает проплыть под ней, что, в принципе, осуществимо — моторные лодки катают и вокруг скал, и сквозь арку. Жаль, нам не хватило времени на этот аттракцион.

Скалы названы Голубиными, потому что когда-то на них гнездились тысячи голубей. Сейчас, по словам Оксаны, птиц там практически нет, осталось только название. Но что за странная полоса на линии горизонта? Оказалось, это ветер несет песок из Сахары, и вместе с ним на город надвигается жара.

Говорят, побывать в Бейруте, и не пройтись по району улицы Хамра — не увидеть настоящего Бейрута. Здесь сконцентрирован тот умопомрачительный микс эпох, стилей, богатства и бедности, что разлит по всему многоликому Бейруту.

Мы гуляем по Хамре каждый вечер, потому что тут и живем в Gems Hotel. Нет ничего лучше, чем после плотного туристического дня бездумно шататься по улицам, глазеть на дома и витрины. Отлично разгружает голову, напичканную за день таким количеством информации, что удивляюсь, как она еще не лопнула!

Хамра считается деловым и гламурным центром Бейрута. С деловым все понятно — на этой бурлящей улице полно банков, отелей, баров, круглосуточных ресторанов, брендовых магазинов и мелких лавок.

А гламур я как-то не так себе представляла. Видимо, он таится в ночных клубах Хамры и в закрытых бутиках. Говорят, до гражданской войны Хамра была одной из самых фешенебельных улиц мира. Тогда по праву ее называли ближневосточными Елисейскими полями. Сейчас улица потеряла лоск, но местами еще виден шлейф былого престижа.

Современность на Хамре отличиется архитектурными фишками — словно каждое новое здание старается козырнуть своим дизайном.

Уставшие панельки украшают муралами. Возможно, это единственный туристический район, где есть муралы, потому что больше нигде в Бейруте мы их не видели.

Кипучая жизнь Хамры во многом обязана ресторанам и магазинам, они тут на каждом шагу. Цены на любой вкус: от приятных до безумных Мы не смогли пройти мимо магазина национальных платьев. Наверняка эта красота нам не по зубам, зашли, как в музей — посмотреть, потрогать. Хозяйка приветливо встретила, все показала и рассказала.

Ливанцы вообще очень приветливы. При этом торговцы не приставучи, как во многих арабских странах, разве что могут пригласить угоститься ливанскими сладостями, но не будут назойливо стараться продать. Когда мы зашли в пустой магазин парфюмерии и сразу сказали, что нам ничего не надо, только сфотографировать, ни один продавец не стал ничего втюхивать. Наоборот, отошли в сторону, чтобы не попасть в кадр. После обычного обмена репликами «вы откуда-Россия-здорово», мы пожелали магазину удачи и вышли. Почти сразу догнал торговец и подарил женщинам пробники духов. Просто так, зная, что мы не вернемся.

Но окончательно Хамра покорила мое сердце, когда в рядовом супермаркете наткнулась на соленые огурцы! И, судя по виду, даже не соленые, а квашеные! Всегда считала это чисто российским специалитетом, никому в мире не интересным. Во всяком случае, ни в одной стране в обычных магазинах не встречала. А тут Бейрут переплюнул саму Грецию, в которой, как известно, все есть, а соленых огурцов там я не видела!

После обычной для Хамры уличной суматохи, приятно спокойно посидеть в баре. Несмотря на то, что улица находится в мусульманском районе, алкоголь здесь продают в магазинах и наливают в барах.

Удивило, что и сам Ливан производит вино. В начале прошлого века французы вырубили местные виноградники и на их месте посадили свои французские сорта. Во, ребята устраивались в Ливане! Не только Париж себе сделали, еще и виноделие наладили. Зато теперь можно купить ливанские вина сортов шато, совиньон, шардоне. Удовольствие не дешевое, но по наводке Оксаны мы отыскали ресторан ливанской кухни T-Marbouta с человеческими ценами. Поскольку ресторан не очевиден для туриста, публика там, в основном, местная. Расплачиваться в Ливане можно долларами США, причем по нормальному курсу. Сдачу дают — где как, но если попросить без ливанских фунтов, то дадут только доллары.

В гостиницу возвращаемся в темноте. Фонарей почти нет, улицы освещаются из окон домов, ресторанов и витрин. Многие магазины после закрытия выключают свет, сразу снижая степень освещенности улиц. По этой причине Оксана отговорила нас от вечерней прогулки на площадь Звезды — тут всего-то 2 км. Её настораживают темные безлюдные улицы. С закрытием магазинов местные жители стараются быть в помещениях, а передвигаться на машинах. Вот Хамра — совсем другое дело! Тут гуляют даже ночью, даже в темноте! Может быть, поэтому по пути в отель у нас не возникло ни малейшего чувства тревоги. И в целом, в Бейруте мы ощущали себя на удивление спокойно, комфортно и безопасно.