На 5й день нашего Алтайского тура, прямо с утра у нас намечено путешествие на Марс! Увы, вместо космической ракеты нам подали всего лишь уазик-буханку. Именно на ней туристов, которых нещадно подбрасывает на бугристой дороге, доставляют к Марсу-1 в урочище Кызыл-Чин. Это местечко на пересеченной местности с необычными оттенками почвы от ядовито-желтого до почти красного. Если верить местным, раньше такого не было, просто сейчас меняется климат, становится больше дождей, эрозия разъедает верхний слой, влага окисляет почву — так и появляются необычные цвета.
Ехать сюда надо на внедорожниках, другим машинам тут не место: еще в начале пути встретили самонадеянную легковушку, у которой от тряски лопнул радиатор. Чего ребята теперь будут делать с неисправной машиной в этих диких местах — ума не приложу.
Через пару км столь же убитой дороги, видим Марс-2, мне он понравился больше. Почвенное разноцветье расположилось на крутом склоне глубокого каньона: посмотреть здорово, а пощупать цветные почвы не получится. Здесь даже вездеходный ЗИЛ не выдержал и заглох, пришлось толкать его с горки, чтобы оживить его железное сердце.
Теперь пристегиваемся покрепче к сиденью, а затем вперед и вверх, а там… — там горы, которые я еще не видал. Каждый новый крутой поворот, каждая кочка бросает тушку пассажира вбок или вверх. А ремни тут же отбрасывают тело вниз, для меня перегрузки не прошли даром — суставы и кости потом еще долго болели. Столь тяжелой дороги я не видел давно. Не зря говорят: «крепче за шоферку держись, …!" и наш водила-алтаец не подводит, он может ехать тут с закрытыми глазами. Мы направляемся в урочище Аккол — его называют сердцем Южно-Чуйского тракта.
Цель — горная долина, окруженная безлесыми вершинами, частично покрытыми снегами. Пейзажи суровые — камни, мох, редкие ручьи, сильный ветер, глубокие расщелины, замерзшие озера и протоки на дне ущелий. Попрыгали по камням, заглянули в ущелья, полюбовались панорамой гор, а тут и обед поспел. Заботливый Василий на газовой горелке, укрытой в салоне буханки, вскипятил чайку. Задние дверцы машины распахнули, а там скатерть-самобранка: соленая красная рыбка, холодец, картошечка вареная и прижаренная, помидорчики-огурчики, соусы, и пресные лепешки баустак, испеченные женой водилы. Пикник получился на славу, жаль пивка забыли прихватить))).
Едва выехали из защищенной долины и решили сделать финальные фоты, тут же на туристов набросился сильный ветер. Если бы погода благоволила к нам, был бы полный восторг, только весь день небо было затянуто серыми тучами и это сильно подпортило впечатления. Белогривые горные вершины на фоне синего неба, это совершенно иной вид и настроение, чем блеклый черно-белый мир, который увидели мы.
На 6й день — долгий обратный путь по Чуйскому тракту, как здорово, что в этот раз делаем интересные остановки. Первым делом — Гейзерное озеро перед с. Акташ. По-алтайски оно зовется оз. Мёны. Давно мечтал о нем, думал, что оно большое, очень далеко расположено и трудно доступно. Однако, был неправ по всем пунктам, кроме одного: не ошибся по поводу красоты озера — оно восхитительно.
От трассы до озера минут семь ходьбы по дощатому настилу, проложенному над болотистой почвой. Озеро очень невелико, а вокруг него толпы народу. Но, как же прекрасны его воды бирюзового оттенка. На дне целые абстрактные картины, а иногда можно видеть, как частички голубого ила «танцуют» в воде — это ключи бьют со дна и поднимают кусочки ила. Кажется, будто гейзер на дне мелководного озера))) Неповторимый оттенок воды и необыкновенные картины на дне придают водоему фантастический вид, превращая его в сказочное озеро.
На обратном пути полюбовались подводным кладом, что образовался в ручье: народ набросал тысячи монеток, чтобы вернуться. Теперь они серебрятся в лучах солнца на дне кристального потока, привлекая внимание туристов.
Уже писал, что чуйский тракт прекрасен своими видами. А значительная часть трассы проходит по высоким скальным обрывам, которые называют «Бомы». Качество дорог тоже на высоком уровне, однако, так было не всегда — изначально был построен старый чуйский тракт со множеством серпантинов. Его начали пробивать еще при царе, а закончили уже при большевиках. Конечно, это была каторжная работа, на которой использовали и труд заключенных, но глобальные стройки во всем мире в те времена велись именно так. Памятники строителям тракта — несчастным алтайцам и задорным работягам времен СССР, воздвигнуты у одной из живописных излучин реки. Там же сохранился кусочек старого тракта, петляющего по горам.
Небольшая часть обедов была за наш счет — средний чек 400-600р. Готовят в кафе плохо, в этот раз решили попробовать национальную кухню. Увы, она тоже не блещет — взял конскую колбасу, жестковато, но есть можно. Попутчики взяли бараньи потроха — оказалось, что это плохо промытые кишки. Запах и вкус специф-фические, это блюдо есть никто не стал. А плов оказался не так уж и плох.
У самой дороги на скале расположилось Святилище Калбак-Таш. Оно интересно своими петроглифами, правда, без экскурсовода понять их смысл почти невозможно. Девушка алтайка очень интересно рассказывает о них, дешифруя скрытый смысл древних рисунков, выбитых на камнях. Но, на мой взгляд, очень многие толкования притянуты за уши. На некоторых рисунках отчетливо видны рисунки ракет, как же я огорчился, что это оказались древние шаманки в шаманских нарядах(((
Точку слияния реки Чуя, давшей имя тракту, и полноводной Катуни — обязательно надо посетить и восхититься прекрасными видами. Незадолго от перевала, через Катунь перекинут подвесной Цаплинский мост 1936 года постройки в с. Иня. Он считается первым в мире подвесным двухцепным мостом. Говорят, даже в промышленно развитой США такие мосты появились позже, чем в стране Советов. Раньше по нему шел весь транспортный поток, а сейчас только редкие туристы. Транспорт пустили по новому мосту, что перекинут неподалеку.
Последний вечер группового путешествия застал нас на т/б Алтайские дачи. Большая часть группы завтра завершала тур, лишь мы с напарником оставались на маршруте. База прямо у берега реки, вечером примчались сильно пьяные местные. Пили пиво из горла, орали, гоняли на машинах, как бешенные, даже к нашим женщинам пытались приставать. По общему мнению, место категорически не понравилось.
7й день — для некоторых последний. Утром на тракте тепло простились с группой, которая возвращалась в Барнаул на ночевку перед вылетом. А меня и попутчка Женю бессменный Василий повез в сторону Мультинских озер. Целый день мчали по маршруту Онгулай — с. Усть-Кан — с. Усть-Кокса — Музей Рериха — с. Замульта — Т/б Мульта. В отличие от путешествия по тракту или поездок по горам — это был очень скучный день. Ибо, ехать пришлось по однообразным холмистым степям, лишь обглоданный скелет павшей лошади разнообразил впечатления. Алтайцы, как и все южные народы, с удовольствием едят конину, но, эта лошадка не досталась людям, ее обглодали стервятники. Интересный факт — потомственные казаки на дух не переносят конину, ибо конь для казака — это друг с большой буквы.
Чтобы развеять дорожную скуку, заглянули в музей Рериха, что в Верх Уймоне. Рерих путешествовал по этим местам с экспедицией, и жил в одном из домов села. Интересная экскурсия получилась — до сей поры о Рерихе я слышал краем уха, но деталей не знал. Гид очень подробно рассказала о его жизни, и это многое прояснило.
Рерих еще до революции по здоровью оказался в Финляндии, после 1917 г. его изыскания в области поисков Шамбалы, оказались совсем не нужны новой России. Зато американцам его задумки были интересны, они стали финансировать его экспедиции в Индию. Там Рерих и поселился с семьей, но мечтал вернуться в Россию, а на бывшей Родине ему не были рады(((По слухам, Рерих нашел путь в Шамбалу, но это не точно, ибо не сказал об этом никому…
Село Замульта вполне закономерно расположилось за селом Мульта. Диковатые места — леса, мелководная горная речка, полуразрушенные корпуса, лесопилки, деревянные домишки, неожиданно есть своя церковь. Т/б Мульта оказалась очень неплоха, напрягали только плакаты «Клещевая опасность», было ощущение, что вокруг все заминировано. Т/б была почти пуста — сезон еще не наступил. Но, единственный хамовитый кемпер сумел развеять лесное очарование — он постоянно крутил музыку, не думая об окружающих. Заглянув в магазин, чуть не нарвался на драку с местными — им не понравились мои очки, стали задираться. Я молча прошел мимо, но было крайне неприятно, уже лет 50 на гопников не попадал. Завтра предстояла заброска на Мультинские озера, но, дорога для заявленного ГАЗ-66, была все еще непроходима. Обещали выйти из положения, но не ясно, как.
День 8й экстремальный. На чем же мы поедем к озерам? — это была интрига, тем более, что транспорт опаздывал. Наконец, в утренней тишине послышался рев двигателя — пепелац, который мы увидели, безмерно удивил. Странный экипаж в составе одноосного моторного отсека и крытого прицепа на двух большущих шинах. На вид конструкция должна рассыпаться сразу, а нам на ней ехать несколько часов)))
С первых минут прицеп начало кидать на кочках и ухабах так, что пассажиры подпрыгивали почти до потолка. Но это было только начало. Когда мы начали подниматься в горы, тут уж началась совсем недеццкая тряска. Вездеход под названием Байкал полз в гору со скоростью усталого пешехода, на особо крутых подъемах высаживая пассажиров. Позже мне удалось поговорить с водилой — он купил этот чудо-механизм за 1,5 млн деревянных, надеясь отбить затраты на туристах. Ну, не знаю, чой-то терзают меня смутные сомнения в эффективности его вложений.
Подпрыгивая на сиденье, и, постоянно рискуя выронить телефон, я с трудом снимал глубокие колеи, которые, с не меньшим трудом, преодолевал наш гибридный трактор. Однако, уже в самих горах началось самое интересное — мы поехали по руслу горной реки, сопротивляясь горному потоку, что шустро бежал вниз. Я так и не понял, что это было — водила решил спрямить путь, двигаясь по руслу реки, или же весенние горные ручьи вперемешку с талым снегом весело побежали по накатанной грунтовке. Но это было невероятно круто — авто-пепелац, газуя соляркой и подпрыгивая всем своим железным членистым телом, прет по желтому потоку вперед и вверх.
По обочинам снег, в лощинах промерзшие и заснеженные озерки, края дороги исполосованы корнями кедрача. В этих горах активно заготавливают кедровую шишку и вывозят ее вниз для продажи перекупщикам. Работа тяжелая, но, считается отличным бизнесом, особенно хорошо идет весной после дождя. Мороз примораживает шишки и орех становится сладким. А после дождя шишки намокают и падают на землю — главное их быстро собрать и отвезти на переработку, чтобы они не проросли.
На преодоление 12 км потребовалось два часа — во как! Планировался пеший трек вдоль берега Нижне-Мультинского озера, выход к перекату между озерами — Шумы, возможно прогулка на лодочке. Однако, реальность катастрофически огорчила: озеро все покрыто льдом вперемешку с рыхлым снегом. Еще неделю назад наш водила ездил по озеру на своем пепелаце, а теперь уже не может — началось таяние льда.
Прогулка по берегу озера тоже отменяется — с нашей стороны можно пройти 300 м вправо и влево, а дальше — снега-снега-снега. Даже в сапогах не пройдешь, что ж говорить о кроссовках. Девушка, что ехала с нами, выйдя на берег замерзшего озера, с нескрываемым огорчением пробормотала: «а я-то на лодочке собиралась здесь покататься»(((
У озера задувает сильный ветер, аж в вершинах сосен гудит. Мы с попутчиком пробежались туда-сюда, форсируя небольшие сугробы — все время в движении, относительно тепло. А наш то Василий все на месте стоял, скатерть-самобранку готовил, да чаек грел, а сам мерз на холодном ветру.
Конечно, экстремальная заброска в зимние горы — это интересно и крайне необычно, пикник на ветру на берегу замерзшего озера — тоже неплохо. Однако, затратить 4 часа на экстремальную дорогу туда-сюда, а затем походить на ветру, почти ничего не увидев, это обидно.
Фото в и-нете манили восхитительными фото зеленых гор, отражающихся в изумрудных водах Нижне-Мультинского озера. Мы же увидели заснеженные вершины под серыми небесами, теряющиеся в тучах и тумане, и белое пятно замерзшего озера. Поездку на Мультинские озера в мае месяце можно было смело вычеркнуть из программы нашего тура. Зря потратили 4 дня, еще и деньги за это заплатили)))
