Кавказское турне — три республики

Во время первой чеченской войны храм серьезно пострадал, но впоследствии был восстановлен. На храм в 2018 году было совершено нападение. На одной из икон нам показали следы пуль. Прихожан в нем сейчас немного, однако, храм тщательно охраняют. Вход туда практически как в аэропорт: металлоискатели, охрана спецназа. После посещения храма наша группа направилась в парк Цветов. Парк еще называют Парком влюблённых. Ежегодно там высаживают 150 тысяч цветов. В парке много тропинок, украшенных сердцами, образующими галерею.

Парк непосредственно примыкает к комплексу Грозный-сити. Грозный-сити это комплекс высотных зданий-небоскребов в центре Грозного на берегу реки Сунжа. В комплексе 7 зданий.

1

1

Среди них деловой центр, отель, жилые дома. На вершине делового центра находится смотровая площадка. Наша группа поднималась на нее. Оттуда открывается великолепный вид на Грозный. Вечерний город выглядит с вершины башни очень эффектно.

Надо сказать что часть площадки просто перекрыта. Эта та сторона с которой открывается вид на резиденцию президента Чечни. Фотографировать её категорически запрещено. За этим строго следит специальный человек. Даже случайные попытки развернуть фотоаппарат в ту сторону сразу пресекаются. Напротив офисно-делового центра находится гостиница Грозный-сити. Отель считается одним из лучших на северном Кавказе. Для страждущих в ресторане этого отеля наливают спиртное. Со слов гида оно довольно дорогое, но сам цен не видел и сказать не могу. Вообще Чечня — практически безалкогольный регион. В магазинах его продают только пару часов днем и кажется такой магазин один на весь Грозный. Так что людям, которые не могут провести дня без чего-нибудь горячительного в Чечне будет туго. В Чечне довольно строгий дресс — код. Нельзя ходить в мини-юбках, шортах, женщинам и мужчинам нельзя оголять руки и плечи (футболки допускаются). Нарушителям сделают замечание. Дойти может дойти вплоть до того, что вас отвезут в магазин, заставят купить нужную одежду и переодеться. Грозный, особенно его центр, производит замечательное впечатление. Надо помнить что он практически весь был разрушен в двух чеченских войнах. Нам показали два здания, которые чудом сохранились в той страшной войне. Конечно их тоже реставрировали. Сделать их фотографии не получилось, так как их показали нам из окон автобуса и проехали их быстро. По большей части Грозный — город одноэтажный и господствует частный сектор. Это связано в значительной степени с чеченскими традициями. На любые праздники приглашают много народа. А как пригласить 500 человек в квартиру, даже большую. Для живущих в квартирах построен специальный Дом торжеств имени Догуна Амаева.

Очень красива главная мечеть — Сердце Чечни. Особенно она эффектно смотрится вечером при подсветке.

При пятничных молитвах, и особенно в праздники она не может вместить всех желающих совершить намаз. Для этого используют прилегающий Комсомольский сквер и даже улицы.

Следующий день должен был начаться с поездки в селение Хой, которое известно своими боевыми и сигнальными башнями. Однако, там велись съемки какого-то фильма (или сериала) и въезд туда закрыли. Этот визит нам заменили на поездку в этнодеревню Шира-котар. Шира-котар (в переводе с чеченского — «старый хутор»). Деревня была построена за несколько месяцев в 2014 г. методом народной стройки, где каждый из районов республики строил своё подворье. Инициатива создания этнодеревни принадлежала главе республики Р. Кадырову. Идея была в том, чтобы создать место, где на фоне традиционных жилищ можно было бы проводить масштабные молодежные мероприятия с национальным колоритом. В музее под открытым небом представлен старинный быт вайнахов (чеченцев).

В деревне примерно 40 жилых саклей, расположенных на трех улицах, есть мельница, мечеть и другие сооружения, характерные для чеченского аула. У входа возведена каменная вайнахская сторожевая башня высотой 23 метра. С нее открывается красивый вид на этнодеревню и окрестности. Территорию, где построены сакли, окружают жердяные изгороди ручной работы, крыши домов покрыты соломой. Возле оград — привязи для скота, в помещениях — старинная посуда, скромные ковры, домашняя утварь. Напротив деревни очень колоритная выставка ретро-автомобилей.

Дальше наш путь лежал к озеру Казеной-ам. Проезжая по Веденскому ущелью у села Харачой наша группа остановилась у горного родника «Девичья коса». Рядом сооружен памятник знаменитому абреку Зелимхану.

Он являлся представителем тайпа Харачой и считается национальным героем Чеченского народа. Стать абреком его вынудили обвинения в убийстве и последующее заключение в тюрьму. Зелимхан осуществил кровную месть, но несмотря на примирение семей началось расследование и заключение Зелимхана в тюрьму. Он вместе с единомышленниками занимался убийством неугодных чиновников или грабежами. Деньги он раздавал беднякам. Справедливости ради надо сказать что Зелимхан старался предупредить задуманное и писал для этого письма соответствующим людям, давая возможность им предотвратить возмездие. Конечно мало кто внимал ему, считая обычным разбойником и проходимцем. Между тем он всегда был на стороне бедных и угнетаемых людей.

Дальше к озеру Казеной-ам по дороге проезжали по таким серпантинам, что дух захватывало. Озеро считается самым большим и глубоким на Северном Кавказе.

Его называют жемчужиной Чечни. Само озеро и правда очень красивое. Вода в нем молочно — бирюзового оттенка. Летом, возможно оно выглядит и по другому на фоне зелени. На берегу озера построен туристический комплекс. Есть как обычные гостиничные номера, так и отдельные коттеджи. Обратный путь лежал в город Шали. В Шали накормили обедом в как нам сказали традиционном чеченском ресторане. Обед был вполне приличный, но я бы не сказал что были какие-то особенные чеченские блюда. Шурпа, мясо с рисом, обычный салат из овощей. Все конечно вкусно, но такое на Кавказе подают везде. В Шали красивый центр — Шали-сити.

Это три высотки, расположенные напротив красивейшей мечети Гордость мусульман.

Эту мечеть проектировали узбекские архитекторы и в ее архитектуре прослеживаются среднеазиатские мотивы. Мечеть окружена небольшим парком украшением которого безусловно являются розы.

Сама мечеть покрыта белым мрамором с острова Тасос.

В это же день мы перемещались к последнему пункту нашей дислокации — столице республики Северная Осетия-Алания городу Владикавказ. Уже вечерело и во Владикавказ мы приехали уже практически поздно вечером. В гостиницу заселились довольно быстро. Гостиница старая (в смысле постройки здания). Определенная реновация в ней конечно проведена, но, на мой взгляд в номере было тесновато. Мы попытались поужинать в ресторане, но оказалось что мест нет. Ресторан этой гостиницы очень популярное место. Туда приходят со всего города и столик нужно бронировать заранее. Правда они без проблем приняли заказ и доставили его в номер. В общем голодными не оставили. Так что в последующие два дня мы заказывали столик на вечер когда приходили на завтрак.

Следующий день обещал быть пасмурным с вероятностью дождя. Однако пасмурно было исключительно утром, а по дороге в горы небо прояснилось и практически все время поездки солнце радовало нас светом и теплом. Мы по плану посещали три ущелья: Кармадонское, Куртатинское и Кадаргаванский каньон. Начали с Кармадона. Ущелье в некоторых местах очень узкое и внешний вид его довольно суровый. Видны следы схода ледника в 2002 году.

Тогда в результате схода ледника Колка погибла съемочная группа Сергея Бодрова и жители ущелья. Рядом со входом в один из заваленных тоннелей сделан памятник группе Сергея Бодрова. Точно утверждать что они погибли именно в этом тоннеле невозможно. Доказательств до сих пор не найдено.

Страшно то, что подобный сход ледника повториться в будущем. Предсказать его очень сложно. Случившийся в 2002 году сход прогнозировали не ранее чем через сто лет. Может глобальное потепление сыграло роль, а возможно какие-то иные причины. В любом случае людей уже не вернуть. Поднявшись по горной дороге на смотровую площадку

мы сверху полюбовались видом на ущелье, а, затем, петляя по горной дороге ещё километров 12, спустились к поселению Даргавс. Это название реального поселка и всемирно известного некрополя — города мертвых. Он находится на склоне горы и возвышается над поселком и турбазой. Некрополь похож на маленький аккуратный поселок. Если не знать что это, можно реально подумать что это жилые дома. Домики некрополя квадратные с высокими четырехскатными крышами. Иногда встречаются двухскатные крыши и совсем плоские. В стенах вырублены проемы, напоминающие окна и входы. Даргавс — самый знаменитый некрополь на Кавказе, стоящий на склонах ущелья вот уже семьсот лет.

Всего здесь 97 склепов и в общей сложности в них похоронено более 10 тысяч человек. Все склепы расположены хаотично. Люди — экскурсанты протоптали вокруг них дорожки. Отверстия-окошки раньше запирались, но сейчас дерево истлело и через него хорошо видно все то, что находится внутри. В некоторых случаях останки людей весьма хорошо сохранились. Кости с остатками истлевшей одежды лежат либо на специальных помостах либо в деревянных «лодках». Благодаря климатическим условиям часть останков мумифицировалась. По скелетам и некоторым сохранившимся деталям одежды можно определить кем были те, кто погребен здесь. Гид, сопровождавший группу очень просил не делать фото останков внутри склепа, не бросать туда деньги и не трогать кости людей. Осетины считают это осквернением памяти предков. Последнее предупреждение мне показалось вообще какой-то дикостью. Ну как можно рыться в останках людей и осквернять могилы! Однако, я сам лично видел в некоторых склепах бумажные деньги. А потом и гид рассказывал и в сети я находил материал о людях которых иначе как моральными уродами назвать нельзя. Они просто проникали в склепы и брали себе на сувениры черепа, предварительно устроив фотосессию с ним (фото этого мерзкого действия есть в сети, сам видел). На одном из склепов над входом есть послание предков, сделанное на осетинском языке: С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы. Сам я его правда не видел. Гид сказал о нем когда мы уже спустились из некрополя.

На фото выше долина реки Гизельдон где расположен поселок Даргавс. По дороге в этой долине мы направились в сторону поселка Верхний Фиагдон. По дороге остановились у арт-объекта АЕ (буквы надо написать слитно, но здесь это не получается). Эта буква осетинского алфавита передает звук близкий к «Э».

Свято-Успенский монастырь известен, как самый высокогорный в России. Он находится на высоте 1278 метров над уровнем моря.

От монастыря, проехав примерно 8 километров на север мы добрались до скальной крепости Дзивгис. Крепость датируется примерно 15 веком. Это времена нашествия на Кавказ войск Тамерлана (Тимура). Скальная крепость в Дзивгисе когда-то защищала проход в Куртатинское ущелье. Расположена крепость практически в идеальной локации. Комплекс башен возведен там, где с одной стороны течет бурная река Фиагдон, а с другой стороны крупный горный массив. Ранее, в селение Дзивгис можно было попасть по узкой и очень опасной дороге, которая отлично просматривалась со стен каменного сооружения.

4

4

Последним пунктом экскурсии в этот день для нас был Кадаргаванский каньон. В нем за много лет река размыла участки с мягким известняком, образовав красивейшее ущелье. В давние времена здесь была переправа, связывающая оба побережья реки Фиагдон, а дальше шла дорога через перевал Кадаргаван, где горцы вели торговые караваны на богатые рынки Ингушетии и Грузии. Переправой служил огромный валун, который упал с горы и стал естественным мостиком. В ущелье есть интересный арт-объект — Барс. Фигура снежного барса покрыта зеркальцами и чтобы рассмотреть его издалека нужно немного напрячь зрение.

2

3

Следующий день был посвящен поездке по горной Ингушетии. Из Владикавказа на юг мы отправились по Военно-Грузинской дороге. Путь лежал к селу Джейрах где находится один из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Однако, на дороге возникло неожиданное препятствие. Недалеко от поселения Чми наш автобус попал в огромную пробку. Это был поток машин и людей бежавших в Грузию. В тот момент была объявлена частичная мобилизация и поток людей устремился в соседние страны. По разному можно относится к этому явлени. Осетины и ингуши откровенно называли всех этих беженцев предателями и трусами. Соответственно и наживались на них, продавая воду и бензин по баснословным ценам. Вся это огромная восьмикилометровая очередь шла до КПП в селении Верхний Ларс. Нам не было никакой возможности проехать и по совету офицеров оцепления мы вернулисть немного назад и нас пропустили на объездную дорогу. Эта была грунтовка, идущая через сплошные заросли облепихи. По ней хоть и с меньшим комфортом мы добрались до красивого КПП «Ворота в Ингушетию». От него уже спокойно добрались до поселения Джейрах где полюбовались на комплекс средневековых башен, расположенных на соседней горе.

Название комплекса Эрзи в Ингушетии в переводе означает «орёл». Крепость Эрзи в разные времена становилась приютом для представителей многих тейпов (родов). Комплекс состоит из боевых, жилых и полубоевых башен.

Более всего насчитывается строений, в которых давным-давно обитали жители гор — таких башен всего 47. Боевых и полубоевых бастионов — десять. Этажность башен начинается от четырех и заканчивается шестью уровнями. Высота башен может доходить до 30 м. У всех башен характерные ступенчатые крыши. Нижний ярус бастионов часто отводился для хранения продуктов, также там делались колодцы, кроме того, именно здесь прятались жители, пережидавшие осаду.

Башни очень устойчивы, несмотря на частые землятрясения. Бастионы возведены на скальных участках, состоящих из лепестков сланца, который прекрасно гасит колебания, вызываемые землетрясениями. Выбирали подобные участки оригинальным способом. На гору выливали молоко, и оно не должно было впитываться — иначе локация не подходила под строительство. Строения комплекса Эрзи сложены в основном из речных валунов, во главе угла каждой башни заложен прочный тяжёлый блок, способствующий большей устойчивости здания. Размеры одной стороны башни у основания колеблются от 5 до 6 метров. Говорят, что невероятной крепости бастионов Эрзи способствовал и раствор, в который подмешивали яичные желтки. Вообще нужно сказать что таких башен и башенных комплексов в Ингушетии довольно много. Это своего рода визитная карточка республики. Далее петляя по горным дорогам и проехав несколько небольших ингушских селений мы остановились на Цей-Лоамском перевале.

Оттуда открывается великолепный вид на вершины Главного Кавказского хребта.

Помешала конечно облачность и мы не смогли увидеть вершину Казбека. На перевале желающие могли выпить горячего чая с лепешками и даже перекусить. Однако большинство предпочло устроить фотосессию на фоне красивейших горных пейзажей. Перевалив Цей-Лоам наша группа направилась в Тагримскую котловину — сердце горной Ингушетии. Там нас ждало знакомство с еще одним башенным комплексом Эгикал.

Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии. Этот древний город входит в состав известного историко-архитектурного заповедника. В Средние века башенный город Эгикал был людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Эгикал построен, примерно, в одиннадцатом веке. На данный момент архитектурный ансамбль Эгикал — это музей под открытым небом, находящийся на Склонах горы Цей-Лоам. Жилых башен здесь насчитывалось около полусотни, боевых — шесть, и пять полубоевых.

Так что Эгикал можно считать средневековый мегаполисом. Надо сказать, что башенный комплекс Эгикал в Ингушетии был обитаем вплоть до 1944 года, непосредственно до времени массовой депортации ингушского народа.

От Эгикала через красивейшее Ассинское ущелье вдоль бурных потоков реки Асса мы добрались до храма Тхаба-Ерды. Это древнейший христианский храм на территории России. Он был построен в VIII веке как языческий храм, а уже в XII веке на фундаменте его возвели христианскую церков.

Внуть мы зайти не смогли, так как по словам гида это небезопасно. Храм собираются реставрировать. После осмотра храма снаружи мы отправились к еще одной ингушской знаменитости. Это — Башни Вовнушки. Они являются самыми яркими памятниками средневековой архитектры Ингушетии.

Башни были признаны финалистом конкурса «Семь чудес России». В завершении нашего экскурсионного дня мы заехали во вновь построенную столицу Ингушетии — Магас. Город реально очень маленький и компактный. Мы очень много времени потратили там на обед (хотя уже практически ужин). По городу была очень короткая обзорная экскурсия и посещение магазина сувениров. Плюс пошел сильный дождь. Поэтому по городу мы даже фактически не прогулялись. В магазине сувениров, надо сказать, и правда был неплохой выбор изделий из войлока и кожи. Я лично купил домашние тапочки и ремень.

Последний день тура был посвящен Осетии. Как обычно в 08.00 утра наш автобус отправился к Цейскому ущелью. По дороге на 37 километре Транскама (Транскавказской магистрали). находится любопытная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи. Это место является для осетин дзуаром-святым местом. Это один из самых большиу конных памятников в мире.

Уастырджи — самое почитаемое в Северной Осетии — Алании божество. Считается, что большинство кавказских народов (в том числе осетинцы) произошли от мифических богатырей (нартов). Складывавшиеся о них сказания постепенно превратились в знаменитый Нартский эпос. В нём Уастырджи — ключевая фигура. Изображается он в образе зрелого бородатого мужчины и грозного воина в боевом облачении на белом трехногом коне. Женщинам произносить его имя запрещено, как и посещать святилище. Они могут называть его только Лагты Дзуар (покровитель мужчин). На застольях первый тост произносят за Всевышнего, а второй за Уастырджи.

Двигаясь дальше на юг по Транскаму мы свернули к Цейскому ущелью. Все ущелье — государственный заповедник. Недалеко от поворота с Транскама к Цею над рекой установлена скульптура покровителя Афсати.

Его пятиметровая фигура установлена на мощном постаменте, а сам он опирается на посох. Он покровитель природы и охоты, вообще всех здешних мест. С дороги кажется что скульптура рядом, но чтобы до неё добраться надо преодолет 3–4 метра довольно крутого склона. Еще примерно полчаса езды и мы прибыли на горнолыжный курорт Цей. Вокруг все было в довольно плотном тумане. Мы были в раздумьях подниматься ли к Сказскому леднику. Видимости практически не было. Однако, надеясь на лучшее пошли на подъёмник. На канатно-кресельном подъемнике мы добрались до точки откуда открывался вид на ледник и Кавказские вершины. Точнее сначала вида не было никакого-сплошной туман. Еще в процессе подъема я сильно промерз. Температура была +2 градуса. Я хоть и тепло оделся, но через два дня это дало о себе знать. И наполовину больным пришлось ходить по Владикавказу. Но это было позже, а в тот момент мы стояли на вершине, надеясь на лучшее. В нашей группе была молодая женщина — Катя. Шуткой, но она пообещала нам тучи разогнать. Мы поулыбались и стали ждать. Она же на полном серьезе начала делать руками движения, как-будто она разгоняет облака. Что — то при этом она еще и произносила. И чудо произошло, конечно это стечение обстоятельств, но облака начали расходиься и через полчаса мы увидели Сказский ледник во всем его великолепии. Красота непередаваемая. С верхней точки подъемника открывается вид на ледник, а окружают его вершины гор четырехтысячников.

Погуляв немногои отсняв кучу фотографий мы спустились к курорту где лично я первым делом пошел заказывать горячий глинтвейн. Помогло это правда немного, но все же немного согрело. На пути обратно во Владикавказ мы заехали на Зарамагскую ГЭС, где со смторовой площадки осмотрели водохранилище.

Здесь можно бесконечно долго любоваться красотой природы и зеленовато-голубой гладью водохранилища в окружении горных вершин. После уже нигде не останавливаясь вернулись во Владикавказ. Большинство нашей группы в этот день вечером улетали домой и им надо было успеть в аэропорт к шести вечера. Мы же переселились в отель «Владикавказ» и остались в городе еще на три дня.

Теги: Культурно-познавательный туризм