Самод. Сияющий дворец и разваливающиеся хавели

Когда мы увидели разделённую зелёным барьером широкую дорогу, обрадовались, что по «магистрале» долетим до Джайпура за пару часов. Но не тут-то было. Недавно построенная автомагистраль оказалась похожа на привычный нам автобан только на первый взгляд. Участки неплохого асфальта периодически обрывались глубокими дырами, местные перебегали дорогу со стороны на сторону. Мотороллеры спокойно ехали в самом «скоростном» ряду, а коровы вообще не выбирают направления, невзирая на скрипящие тормоза за спиной. Вишенкой на торте был тяжёлый грузовик, который медленно разворачивался с одной стороны «скоростной» дороги на противоположную прямо через разрыв в кустах. Создав замешательство в обоих направлениях, но что ему — он большой и очень железный.

Почти до самого Джайпура пейзаж вокруг дороги не вдохновлял. В этом регионе мы вообще не увидели мало—мальски красивой природы, возможно, только в самом Джайпуре что-то. Единственно, что было достойно фотографирования — мелкие храмы и святыни вдоль трассы.

Но как бы мы не торопились в Джайпур, нам предстоял заезд в интересное место — небольшой исторический город Самод, который расположен примерно в 40 километрах от Джайпура по дороге в Шекхавати.

Самод, когда-то достаточно большой город в Раджастхане, в прежние времена принадлежал землевладельцам, известными как «заминдары», некоторые из которых носили титул Тхакуров. Это один из низших титулов в индусской феодальной иерархии, распространившийся с конца 10 века, хотя дерево этой иерархии нельзя сравнивать с западной аристократией. Классически Тхакуры могли быть землевладельцы из каст раджпутов и брахманов.

Самод приобрёл известность благодаря родословной Тхакуров, восходящей к Махарадже Раджвиру Сингхджи, 17-му принцу дома Качваха Раджпутов. Самод был завещан Гопалу Сингхджи, одному из его 12 сыновей, в качестве прицепа к титулу знатного феодала княжества Амбер и Джайпур. Самод тогда считался очень богатым городом, чего не скажешь о нём сейчас, наблюдая обшарпанные хавели вдоль центральной улицы.

Вход в Самод был через огромные ворота, которые и сейчас создают впечатление, что Самод очень важный город Амбера.

Но картина центральной улицы за воротами сразу всё ставит на свои места.

Дома в Самоде были ярко окрашены снаружи. Фрески были нарисованы на фасаде почти каждого дома. Это несомненно придавало Самоду царственный колорит.

Видно, что некоторые хозяева этих старинных домов ещё как-то заботятся о их содержании.

Но когда мы продвигались вперёд по единственной главной улице Самода, заметили, что всё же большинство этих когда-то великолепных зданий находятся в разной степени если не разрушения, то неухоженности.

Двери трескаются, штукатурка отваливается, стираются и тускнеют когда-то красочные фрески.

Поднимаемся вверх по главной улице, где встречаем ещё более высокие и внушительные ворота. Они ведут ко дворцу.

Дворец построен из песчаника и расположен у подножия холмов Аравалли (самого высокогорного хребта на северо-западе Индии).

Родословная правящей семьи продолжается по сей день, их дворец, пожалуй, единственное сияющее здание в городе.

Он был превращён в 1987 году в отель класса люкс с рестораном, хозяева теперь занимают лишь небольшую часть огромного строения.

Дворец в Самоде был первоначально построен в шестнадцатом веке как форт раджпутов, но в начале 19 века при дворянине Равале Берисале Сингхджи он был преобразован из форта в изысканно спроектированный дворец в раджпутско-мусульманском архитектурном стиле. Равал Берисал в то время занимал пост главного министра Раджастана и обладал большими полномочиями.

Именно он подписал от имени махараджи Джайпура в 1818 году договор с Британской Ост-Индской компанией, который практически сделал Джайпур протекторатом Британии. Правители некоторых соседних княжеств, всё ещё сопротивлявшиеся англосаксам в то время, считали Равала Берисала колаборантом, и не без основания. Хотя сами джайпурцы смотрят на те события по-другому. Чем-то мне напомнило чешскую историю. Надо было сдаваться Гитлеру в 1938 или нет? Вроде и стыдно… а вроде и Прагу сохранили…

Равал Шео Сингх, потомок Равала Берисала, который был премьер-министром штата Джайпур в течение нескольких лет, в середине 19 века ещё более расширил дворец, добавив расписанный вручную Зал Дурбар (считающийся «экстравагантно-витиеватым») и галерею.

Дворец построен на 3-х уровнях в виде цепочки зданий, растущих по высоте, с внутренним двориком на каждом этаже.

По-своему, все поколения семьи внесли некоторые дополнения, сохранив при этом красоту архитектуры Великих Моголов и Раджпутов. Дворец приветствует красивыми лужайками и фонтанами.

Внутренний двор превращён в кафе, окружённое административными помещениями и гостевыми комнатами наверху. Сами комнаты мы, по понятным причинам, не видели, но говорят, что великолепные номера с традиционной мебелью, антикварными дверями и мраморными ваннами заставят вас почувствовать себя Махарджами.

Причудливо вырезанные перегородки придают дворцу этнический шарм, по углам расставлено много антиквариата.

Интерьеры дворца выдержаны в духе исторической архитектурной моды Раджастхана: мраморные полы, колонны с причудливым орнаментом, мозаичные перегородки (с небольшими вкраплениями мелких камней), дорогие ковры, старинные настенные росписи. Снова озадачило требование — фотоаппарат No, мобилка Yes. Мне непонятна основа требования — обьектив фотоаппарата испускает какие-то вредные лучи? Их правила, конечно, мобилка так мобилка, а качество — уж как получилось.

Но для того, чтобы посмотреть интерьер дворца, надо познакомиться с управляющим. А для того, чтобы познакомиться, надо заплатить по 1000 рупий начальнику охраны у входных ворот. Нет, не подумайте, всё в соответствии с бухучётом — вам выдадут квитанцию, когда вы придёте обедать в ресторан при отеле, вам аванс вычтут из счёта. Хитро придумали, да?

Самое интересное, куда можно зайти — зал Дурбар со стенами, изображающими дворцовые сцены и религиозные мотивы. Сцены охоты, цветочные мотивы — чего тут только нет.

Фрескам в зале Дурбар около 250 лет.

Безусловно, очень талантливая и точная работа, но, на мой взгляд, всё же слишком всего… и красок, и мотивов… перебор для органов зрения.

Не менее роскошен и ресторан, с витражами, с расписными потолками и умопомрачительными люстрами.

Глава семейства — рьяный коллекционер исторических авто. На нижнем дворе их много, они используют бывшие конюшни.

Рядом с Самодом есть ещё одно примечательное место — Хавели Самод, также построенный Равалом Шео Сингхом более 150 лет назад. В качестве своеобразной летней дачки.

Считается, что объект был построен по образцу садов Великих Моголов, которые возникали во всех частях королевства для отдыха и развлечений.

Правда, сейчас я ничего примечательного здесь не нашёл. В садах тоже отель, в длинных одноэтажных домиках вокруг него. А сады — обычный парк при отеле. Гид объяснил, что такие высокие кровати для тех, кто любит спать на воздухе, не опасаясь подкрадывающихся змей. Неужели кто-то спит и сейчас за пределами номера? Не знаю…

В Джайпур мы приехали в надвигающихся сумерках. Также, как и везде в Индии, в это время город переходил в ночной режим, многие жители начинают толпиться около продавцов уличной еды. В пригороде Джайпура шумно, грязно, бестолково.

Уже в темноте приехали к комплексу вокруг храмов и гробниц махараджей, который расположен у подножия форта Нахаргарх. Тихое и красивое место. Все строения выполнены из белого мрамора, с замысловатой резьбой.

Но из-за темноты смотреть гробницы уже не пошли, ограничились храмом при комплексе

И последним на сегодня был так называемый Музей ручной печати Анохи. Считается, что это творческая мастерская, в которой художники занимаются древним ремеслом — ручной окраской ткани. Скажу так — место по-своему интересное. Посетителям показывают старинные клише для печати.

Но сложилось впечатление, и на примере фото в интернете от других туристов, что нам заученно показывают всего пару вариантов нанесения рисунка на тканевую основу.

Желающие могут пройти в магазин, где можно приобрести полотенца, скатерти, рубашки, платки. Цена на них и правда невелика, а качество превосходное.

Оля купила один большой платок. Во французском Лионе за такие деньги не купишь изделия крупнее небольшого носового платка. Однако, мне не верится, что изделия изготовлены в единственном экземпляре и тем самым ручным способом, который нам показали при входе.

Основной Джайпур будет завтра.

Теги: Культурно-познавательный туризм