«Куриные автобусы», или о том, когда и дёшево, и сердито
«Когда вы привязываете лошадь к столбу, разве ждёте вы, что она нагуляет силу?»— мудрые правила жизни индейцев майя
Гватемальский городок Ла-Антигуа мил и необыкновенно колоритен. Но всё же он слишком мал, чтобы провести там три полных дня, что оказались у меня запасе. Озабоченный организацией полноценного досуга, решил я обратиться в местные туристические агентства, коих в Ла-Антигуа, что собак нерезаных, то есть очень много.
Вообще организованный кем-то туризм, это малоподходящий для меня вариант познания мира, но всё же приемлемый, если нет иных альтернатив. Я понимал, что надо бы куда-нибудь поехать, но вот куда, не имел ни малейшего представления, так что решил обратиться к профессионалам.
Надо сказать, что ассортимент предлагаемых местными туроператорами поездок был достаточно широк: многодневные, однодневные, на полдня. Но вот цены. Они явно были рассчитаны на богатеньких туристов из Штатов, которых в Гватемале однозначно подавляющее большинство.
Нет, не сказать, что цены были запредельные и я, конечно, мог себе позволить отдать 60 $ за поездку по окрестностям Ла-Антигуа на полдня. Да вот только зачем.
Позже я встречал таких экскурсантов, не раз пересекался с ними на том или ином маршруте. Это были западные люди, иногда семейные пары, часто возрастные или напротив семьи с детьми. Их катали от одного объекта к другому, как правило, на микроавтобусе группой до 10 человек. Сопровождающий гид, заботливо опекал свою паству, что-то рассказывал, что-то показывал, лучше или хуже выполняя свою работу. Нет, такой формат точно не для меня.
Вечерком, в отеле, изучив собранные по агентствам рекламные буклеты, я понял, чего хочу. А также я понял, что смогу организовать свою туристическую программу самостоятельно, за смешные деньги, полностью погрузившись в местную жизнь.
О составленных и с блеском реализованных маршрутах я поведаю чуть позже, а пока о средстве передвижения. Ими стали chicken-buses, знаменитые «куриные» автобусы, яркая центрально-американская достопримечательность.
Сама поездка на них, увлекательный аттракцион, ради которого стоило бы потратить время и деньги. А когда в придачу к катанию на chicken-bus, получаешь то, куда ехал, будто вообще срываешь jackpot.
В прошлой своей жизни «куриный автобус» был школьным, на которых американских школяров привозили к месту учёбы и доставляли обратно домой. В принципе, всему миру хорошо знакомый образ, конечно, благодаря американским фильмам, мне вот сразу на память пришёл «Форрест Гамп».
Но, в Штатах школьные автобусы жёлтые и невзрачные, и только позже, в Мексике, Гватемале или Никарагуа, они обретают новую яркую жизнь.
Это когда, ты в этой жизни серьёзная училка математики, в строгом костюме, в очках и с дулей на голове, а в следующей жизни, после реинкарнации, весёлая и бесшабашная путана, ну, или, если хотите, жизнерадостный клоун.
В Штатах школьный автобус откатав положенный срок, вовсе не уходит на заслуженный отдых, как можно было подумать. Жизнь на пенсии это не про него.
Табличка свидетельствует: когда-то это автобус перевозил школьников в штате Джорджия (США)
Такие автобусы продаются на аукционах, покупатели — предприниматели из Мексики и Центральной Америки, которые дарят старичкам вторую жизнь и фантастический облик.
Был school-bus стал chicken-bus, почему такое название?
Трудно сказать. Может потому, что на крышах таких автобусов, да и зачастую и в салонах, перевозят клетки с домашней птицей. Или из-за того, что пассажиры набиваются в салон словно куры на насест. Не знаю, лично я ничего такого не видел, ни кур, ни петухов, ни даже цыплят.
Было достаточно комфортно, ну и очень аутентично.
Итак, со средством передвижения разобрались, а теперь в путь.
Дороги, которые мы выбираем, или маршрут из Ла-Антигуа на «курином автобусе» № 1
«Есть много способов пахнуть скунсом»— мудрые правила жизни индейцев майя
В моём распоряжении в Ла-Антигуа было три полноценных дня, первый из которых я потратил конкретно на этот милый колониальный городок, о чём успел отчитаться в предыдущем материале. Собственно говоря, и второй, и третий дни также в значительной степени были посвящены Ла-Антигуа, ибо я уезжал из него с утра пораньше, но уже во второй половине дня возвращался, словно почтовый голубь, всегда находящий дорогу домой.
Первая вылазка из Ла-Антигуа была спланирована так. С автобусного вокзала на «курином автобусе» добираюсь до деревеньки San Juan del Obispo, путь недолгий, километров шесть.
Отдав должное первой деревеньке, уже пешком иду до второй, именуемой San Gaspar Vivar, расстояние между ними чуть более километра, фактически это один населённый пункт переходящий в другой.
До третьей деревеньки San Pedro Las Huertas, ещё примерно километра полтора, которые также, понятное дело, преодолеваю пешком, хотя между всеми этими населёнными пунктами автобусы ходят.
San Pedro Las Huertas — завершающий этап моего маршрута, далее путь домой, в Ла-Антигуа, расстояние до которого километров пять-шесть, значит ловлю chicken-bus.
Классный маршрут, не правда ли? Дарю, берите пока я добрый. Правда автор не я, а туристические агентства Ла-Антигуа, продающие такую экскурсию, как сейчас помню, за 60 $, обещая скинуть по доброте душевной долларов пять.
Мои расходы не превысили и трёх долларов, примерно столько стоили билеты на автобус, туда и обратно.
Зачем ехать в эти деревеньки, возникает закономерный вопрос. Уверяю вас, смысл есть. В центре каждой из них имеется средневековая католическая церковь, заслуживающая интерес как исторический объект.
Об этих объектах информации немного, но кое-что, по крупицам, нашёл, поделюсь. Но, сначала ещё чуть-чуть про вопросы логистики.
В Ла-Антигуа «куриные автобусы» отправляются по своим маршрутам с городского автовокзала, находящегося бок в бок с городским рынком.
Найти не проблема, он и на карте отмечен, да и любой местный житель подскажет куда идти, если с вопросительной интонацией и улыбкой на лице произнести кодовое слово: «бус терминал».
На вокзале увидев скопление красочных автобусов не стоит пугаться, как, впрочем, и искать расписание или билетные кассы. Тут уж потребуется другое кодовое слово: название места, куда надо ехать, например, «сан хуан дель обиспо».
Дело в том, что в каждом автобусе, кроме самого водителя, обязательно будет помогайка, кондуктор и зазывала в одном лице. Вот к таким и нужно обращаться, искомое найдётся очень быстро.
А вот теперь о том, что увидел, побуду вашим гидом, расскажу то, что удалось нарыть.
Автобус в San Juan de lObispo останавливается в самом центре, возле старинной церкви.
Собственно говоря, ничего другого примечательного в этой деревеньке нет. Но вот церковь знаменита: одна из первых католических церквей, что была возведена в Гватемале. Более того, церковь связана с именем Франциско Маррокин, первого епископа Гватемалы, весьма легендарной личности. Чем он был знаменит, сейчас расскажу.
Сначала напомню, что испанские завоеватели под руководством конкистадора Педро де Альварадо прибыли покорять земли нынешней Гватемалы из Мексики, случилось это в 1523 году. Для подавления сопротивления индейцев майя испанские конкистадоры привели с собой с мексиканских краёв тамошних индейцев, и, натравив одних на других, в итоге покорили всех аборигенов.
Divide et impera, разделяй и властвуй -проверенный временем принцип управления, который и в современном мире является определяющим в международных делах. Разбей большую общность на малые, найди между ними противоречия и различия, натрави одних на других. Вражда между собой истощает ресурсы разделённых и стравленных сообществ, на борьбу с внешним и настоящим врагом сил уже не остаётся. Разделяй и властвуй, система многократно апробирована, и завоевания испанских конкистадоров, яркий тому пример.
Изначально Гватемала входила в состав вице-королевства Новая Испания, так раньше именовалась Мексика. В 1527 году было создано генерал-капитанство Гватемала, включавшее часть территорий современной Мексики и Белиза, а также территории нынешних Гватемалы, Сальвадора, Никарагуа, Гондураса и Коста-Рики.
Столицей генерал-капитанства, достаточно крупного территориального образования, был город Ла-Антигуа, откуда я и веду свой второй репортаж. Столицей этот город был до 1773 года, пока не был разрушен мощным землетрясением, но, впрочем, об этом я уже говорил в предыдущем своём материале.
Теперь вы понимает как велико историческое значение Ла-Антигуа и его окрестностей, в том числе и маленьких деревенек и городков, которые я успел посетить.
Что касается личности Франциско Маррокин, то он был священником Испанского королевского двора, считался влиятельным богословом и философом. Когда в 1528 году губернатор Гватемалы конкистадор Педро де Альварадо возвратился на время в Испанию, он убедил Маррокин сопровождать его в Гватемалу, чтобы нести аборигенам Слово Божье.
Так и случилось, в том же году Франциско Маррокин прибыл в Гватемалу, где сначала трудился приходским священником, а после учреждения епархии Гватемала, стал её первым епископом.
В статусе епископа Маррокин внёс огромный вклад в развитие католицизма в Центральной Америке, продвигая в регионе католическое просвещение. Выучив многие местные языки Маррокин, например, издал катехизис на языке киче. Может именно благодаря усилиям Франциско Маррокин католицизм в Центральной Америке и в настоящее время столь популярен.
А проповедовал первый гватемальский епископ в храме в San Juan del Obispo.
Поэтому эту церковь надо обязательно увидеть, если уж вы оказались в тех краях. Я увидел, правда только со стороны. Увы, попасть вовнутрь средневекового храма не удалось, он был закрыт.
Ориентируясь по навигатору смартфона, далее я отправился в соседние населённые пункты: San Gaspar Vivar и San Pedro Las Huertas.
Церковь первого из них, очевидно, видела и лучшие времена.
Одну из своих башен церковь, видимо, потеряла в какой-то передряге, типа очередного землетрясения. Колокола просто висели на деревянной балке.
Однако, при всей своей запущенности, старинный храм, расположенный на небольшой площади с фонтаном, выглядел мило и уютно.
Проведя рядом с ним с полчаса, далее мой путь лежал в соседнюю деревеньку San Pedro Las Huertas.
Испанцы при колонизации новых земель любили называть свои поселения в честь любимых святых, обязательно возводя в самом центре населённого пункта посвящённый ему храм.
Храм San Pedro воздвигнут в честь апостола Петра.
Большинство средневековых строений в виденных мною селениях не сохранилось, а вот храмы стоят. Ну, как стоят. Изначальных строения, как правило, не дожили до наших дней. Регулярно повторяющиеся землетрясения и прочие напасти разрушали храмы полностью или частично.
Вот и храм SanPedro, хоть и старинный, от 1672 года, но, не тот первый храм, что был возведён в 1541 году.
Нынешний облик храма San Pedro в полной мере соответствует церквям Ла-Антигуа колониальной эпохи: ярко выраженное барокко, желтая или оранжевая штукатурка, обильная лепнина по фасаду.
Храм спроектирован так, чтобы полноценно выполнять свою первоначальную функцию, служить местом, где прихожане могли бы послушать Святую Мессу.
Вот таким был мой первый маршрут в окрестностях Ла-Антигуа на полдня.
История большой любви, или маршрут из Ла-Антигуа на «курином автобусе» № 2
«У души не будет радуги, если в глазах не было слёз»- мудрые правила жизни индейцев майя
В рекламных буклетах туристических агентств Ла-Антигуа вычитал я ещё две интересные локации, куда они предлагали отвезти.
Первая называется Ciudad Vieja, что с испанского переводится как «старый город», хотя на самом деле это никакой и не город, а опять же небольшая деревенька, как и все прочие уже посещённые мной.
Тут вот какая история. Испанцы в 1527 году основали город, назвав его Santiago de los Caballeros de Guatemala, намереваясь сделать его столицей Гватемалы. Столичные функции этот город исполнял, но недолго: в 1541 году вулкан Agua полностью его уничтожил, в буквальном смысле, стёр с лица Земли.
Тогда испанцы неподалёку основали новый столичный город, Ла-Антигуа, бывший таковым до 1773 года, пока и он не был разрушен природным катаклизмом. Тут уж какой-то зловещий рок судьбы висел над этими городами: если не землетрясение, то извержение вулкана.
Сейчас на месте исчезнувшего города находится деревенька, носящая такое почётное, но не отражающее действительность название — Ciudad Viejo (Старый город).
Я приехал сюда опять же на «курином автобусе», езды от Ла-Антигуа минут двадцать. Посмотрел местную церковь, центральный парк, бродил по улицам с интересом изучая местную жизнь.
Это было безусловно занимательно, но всё же впереди меня ждало более интересное место.
Сейчас я расскажу историю, которой завершу не только этот материал, но и всю серию из Центральной Америки. Сразу предупреждаю, история будет о большой и красивой любви, но и грустная одновременно, ибо такова и есть наша жизнь.
Рекламные буклеты советовали посетить Valhalla Farm — ферму по выращиванию ореха макадамия, которой владела семейная пара.
Мужа звали Лоренцо (Ларри) Готтшамер, а жену Эмилия Агирре.
Перед поездкой я нашел официальный сайт этой фермы на испанском языке, с помощью электронного переводчика перевёл размещённый там текст и узнал следующее.
Основателем фермы являлся Ларри или на испанский лад Лоренцо Готтшамер, бывший пожарный из Сан-Франциско, решивший обосноваться на постоянное место жительство в Гватемале.
Он решил выращивать орех макадамия, который на самом деле, в этом регионе не растёт, ведь его естественная среда обитания Австралия.
Но Ларри завёз натуральные негибридные ореховые деревья и стал их успешно культивировать на гватемальской земле. Через некоторое время Ларри женился на местной девушке Эмилии, с которой прожил, как было написано на сайте, вот уже почти 45 лет.
Семейное предприятие процветало: ферма продавала саженцы, постоянно совершенствуя их генетический потенциал, сами орехи макадамия и многочисленные продукты, сделанные на их основе.
Позже при ферме появился ресторан, спа-салон, небольшой магазин. Всё это я позже увидел, более того, в ресторане попробовал мороженое с орехом макадамия, а в магазине купил мыло, в составе которого, также входил этот уникальный орех.
Итак, информационно подготовленный, я намеревался приехать на ферму, посмотреть, как там всё обустроено, ибо знал, что такие экскурсии возможны, раз туристические агентства предлагают поездки туда.
В Ciudad Viejo я снова сел на «куриный автобус», следовавший в городок San Miguel Duenas, но водителя попросил остановить на трассе, не доезжая того городка, около «Лас-Макадамия».
Эта ферма хорошо известна всем местным, и называют они её именно так. Выйдя из автобуса, возле указателя искомой фермы, я сразу оказался на её территории, начинавшейся от трассы.
Я шёл по дорожкам фермы, среди посадок ореха макадамия, пытаясь найти кого-нибудь из персонала, но увидел её.
В тени деревьев за столиком сервированным чайным набором сидела немолодая, но весьма привлекательная и ухоженная женщина. Завидев меня, она с приветственной улыбкой обратилась ко мне. Узнав, что я из России, и что я специально приехал сюда с желанием увидеть ферму, женщина, без сомнения удивилась, ибо крайне редко в эти края заезжают гости из такой далёкой страны. Она пригласила меня за столик, предложили выпить чай, завязался разговор.
Это была Эмилия, хозяйка фермы. Она сказала, что, действительно, долгие годы со своим мужем совместно занималась любимым делом. Ферма по культивированию ореха макадамия и производство различных продуктов на его основе, их совместное детище, одновременно бизнес и хобби, которому они посвятили всю свою жизнь.
Увы, чуть более года назад Лоренцо умер, и теперь Эмилия осталась одна. Вот такая вот романтичная и грустная история.
Позже работница фермы по поручению Эмилии провела лично для меня экскурсию по ферме, рассказала, как они выращивают орех и придают ему товарный вид, показала спа-салон (от массажа шеи с кремом из ореха макадамия я отказался), ресторан, магазин специализированных товаров.
Очень душевно получилось, весьма милое завершение пребывания в Гватемале.
На следующий день начался очень долгий и путанный путь домой: Гватемала-сити (Гватемала)-Сан-Хосе (Коста-Рика) -Панама-сити (Панама)-Стамбул (Турция)-Тбилиси (Грузия) -Владикавказ (Северная Осетия, Россия)-Майкоп (Адыгея).
Пятидневный путь домой как отдельное путешествие. Позади остался почти месяц удивительных перемещений, круговерть стран и городов. Очередная авантюра, которая удалась!
