Начиная рассказывать о нашем первом путешествии в Индию три месяца назад, понял, что это будет непросто. Впервые, даже по прошествии определённого времени, у меня нет однозначной оценки этого вояжа. В любом случае, не ассоциирую с ним такие слова, как «восхитительно», «чудесно», «потрясающе». А какие слова? Безусловно, поездка была очень интересная, очень познавательная, крайне экзотическая. Учитывая, что мы были в Индии впервые, наш 11-дневный маршрут был классическим — Золотой треугольник, через Кхаджурахо, Читракут, Аллахабад до Варанаси. Формат поездки — индивидуальный тур на легковом автомобиле с водителем и гидом.
Для многих путешественников Индия является страной экзотической, загадочной, безумной, разнообразной, страной контрастов и хаоса, которая даст тренировку всем органам чувств. Любое путешествие по Индии — это гарантированное приключение. Были вещи, которые очень заинтересовали, было то, что крайне не понравилось, но меньше. В любом случае, и через нюансы, если представится ещё возможность, до Индии обязательно доеду, теперь интересуют другие регионы.
Удивительно, но факт, что многие опасения развеялись в первые пару дней. Оказалось, что нас, приехавших из упорядоченной Европы, не сильно то раздражают постоянно сигналящие дороги с полным отсутствием ПДД, толпы народа — в Варанаси и Аллахабаде мы без опасений ныряли в толпу такой концентрации, что она оправдывала сравнение, что уносит вас, как река. Научились не обращать внимание на свалки с жующими пластик коровами, хотя некоторые пейзажи, в которых живёт беднота, особенно в провинции, всё же шокировали.
Во многом Индия — другая, незнакомая планета. Мы познакомились с выдающимися с архитектурной и исторической точек зрения сооружениями. История Индии обширна и интересна, хотя тяжело пока мне в ней ориентироваться, ведь я фанат истории Европы и Средиземноморья. Имена, династии, божества, несмотря на большое желание, пока не поселились в голове. К слову, Золотой треугольник характерен и тем, что здесь много памятников и свидетельств правления Великих Моголов и иных мусульманских династий, их проще изучать благодаря хорошей ориентации в истории развития Халифата, которая напрямую соприкасается с историей Европы.
Отели были, в основном, достойные. Дороги не в самом плохом состоянии. Поезд обычный, комфортный, внутренний авиарейс прошёл гладко и по минутам. Создалось впечатление, что в Индии везде идёт строительство, да и гид говорил, что страна выходит на уровень самообеспечения во многих сферах экономики.
Самое большое разочарование связано с едой. Любой, и даже ресторанной. Впервые в путешествиях — местную кухню всегда и везде предпочитаем. Нравилась и в Турции, и в Средней Азии, и в Марокко, не говоря о всех регионах Европы. Понимаю, что на вкус и на цвет товарища нет. Не хотелось бы употреблять слова «ужасная и отвратительная», ведь допускаю и иные взгляды на индийскую кухню, но именно эти слова вертелись в мозгу, когда первые два дня мы пытались приспособиться. Сдались. И ещё раз убедились, как нам повезло с гидом. В любом месте, кроме оторванной провинции он рекомендовал рестораны, специализирующиеся на европейской, или близко к ней, кухне. В Дели он даже нашёл классический немецкий браухауз! А с какой радостью мы в Аллахабаде увидели KFC и Макдональдс! Даже растерялись, куда зайти лучше, выбрали последний. Хотя в Европе эти заведения избегаем. Тяжелее было в отелях, где завтраки входили в стоимость. Но ничего, мы продержались на яйцах вкрутую, хлебе с маслом и печенье. В любом случае, проблемы с понимаем местной кухни не сказались на общем, скорее положительном, результате поездки.
Но хватит об общем, переходим к описанию маршрута. Начался он, конечно, ещё перелётом. Было два варианта — с Туркиш и с ФинАйр. Выбрали финнов — на 2 часа дольше, зато на 200 евро дешевле. Из Праги в Дели через Хельсинки. Компания понравилась, летели с ней впервые. Чёткость, комфорт, еда — всё на уровне. В Дели нас встретил гид с водителем. Прекрасный русский, глубокое знание истории, практически полное сопровождение — отзывы в интернете не соврали, с гидом повезло. И цены человеческие — практически такую же сумму мы бы затратили, если бы купили организованный автобусный тур.
Забросив сумки в отель, не стали долго отдыхать, переполняло нетерпение увидеть город. Нельзя избежать того факта, что Дели может быть ошеломляющим. Тем не менее, это также один из самых невероятных городов Индии! В эту первую поездку в Индию мы провели в столице два дня. Из машины мы смотрели на солидные районы Нового Дели, где был отель, и на грязь бедных кварталов. На массу свисающих электрокабелей в узких улочках, когда мимо спешили велорикши и тук-туки, угрожая перевернуться в любой момент в моём мозгу, пока ещё отстающем от смены часовых поясов. (не забывайте видео настроить на HD)
Несмотря на далеко не замечательную репутацию туристического направления, пропустить посещение Дели во время поездки в Индию было бы большим грехом. Дели — это краткое изложение всего, чем является Индия — от суперсовременного метро до полуразрушенных хавели, от пыльных рынков специй до сверкающих и роскошных торговых центров. Здесь минимально 20 миллионов человек. Две Чехии или треть Германии. Город раскидистый, большой, пыльный, шумный, грязный, интересный и хаотичный одновременно. Вы можете обнаружить, что смотрите на красивое здание со сценами шокирующей бедности прямо рядом с ним.
Дели — одна из старейших столиц мира, ставшая свидетелем взлёта и падения империй. Прогулка по Дели может провести туристов мимо памятников с конца 1100-х годов до наших дней. Город находился под сильным влиянием Великих Моголов, британцев и многих других.
Сначала нас привезли к храму Чатарпур. Будучи вторым по величине индуистским храмом в Дели, он посвящён богине Катьяяни.
Прямо у входа вас встречает дерево исполнения желаний или Калпаврикша, его ветви украшены священными нитями и браслетами, каждый из которых означает просьбу к дереву.
Вызывают восхищение многие храмы в Индии с точки зрения архитектуры и строительной науки. Внутреннее содержание храмов не так интересно. Мне кажется, что в индуистской религии я не разберусь никогда. Это чужое, непонятное, очень запутанное, несмотря на желание узнать, кому же всё-таки храмы принадлежат. Бесконечные реинкарнации божеств, их формы и ипостаси, запутанные имена.
В этом храме я понял, что есть некая богиня-мать Дурга, она появляется в девяти своих священных формах и ипостасях. Одна из них — Катьяяни, в этой форме Дурга воплотилась по просьбе троицы индуистских богов, Шивы, Вишны и Брахмы с целью убить злого демона Махишасура, который сеял хаос в мире своими злыми делами.
В главном здании храма как раз находится святилище богини Катьяяни.
Но Чатарпур — не один храм. Это целый храмовый комплекс.
Всего на 70 с лишним гектарах комплекса находится 20 больших и малых храмов, посвящённых различным богам и богиням индуистского пантеона, разделённых парковыми зонами, павильонами, монументами.
Храм сравнительно новый — был основан местной религиозной знаменитостью, монахом, Сант Шри Нагпалом Бабой в 1974 году. Место, где у Бабы были личные покои и где он испустил последний вздох, было превращено в музей.
Изысканная архитектура храмов Чатарпур отмечена использованием красивейшего мрамора с замысловатой резьбой.
Статуя Ханумана — обезьяннего бога возвышается на много метров в высоту, чтобы благословить всех, кто проходит мимо.
На территории храмового комплекса можно найти здания в разных стилях. Храм, посвящённый главной богине, построен в северо-индийском стиле, башни фасада напоминают о гималайских горах.
В южно-индийском стиле построен храм Лакшми, одной из главных богинь в индуизме. Она богиня богатства, удачи, власти, красоты, плодородия и процветания.
Лакшми также почитается как аспект процветания богини — Матери, она также является супругой и божественной энергией (шакти) индуистского бога Вишну. По совместительству, она также является Верховной силой, когда помогает Вишну создавать, защищать и преобразовывать вселенную. Ни много, ни мало.
Но Лакшми также имеет и своих восемь выдающихся проявлений, Ашталакшми, которые символизируют восемь источников богатства. Короче, запутался совсем опять. Давайте, просто посмотрим на интереснейшую архитектуру этого розово-оранжевого храма.
Всего в 4-х километрах от Чатарпура стоит знаменитая башня Кутб-Минар. Долгое время учёные спорили по поводу этой 800-летней и самой большой в стране каменной башни.
Многие считали, что это был минарет, на котором муэдзин призывал верующих к молитве, другим это казалось немного невероятным. Поднявшись по 379 ступеням, что эквивалентно 27 этажам, на высоту 72,5 метра, джентльмен не имел права задохнуться, ведь его голос должен был быть неслабым, чтобы его услышали те, кто находился далеко внизу, на уровне земли.
Пока однажды не обнаружилось его сверхъестественное сходство с 62-метровым минаретом Джам в Афганистане, и не было раскрыто его предназначение как башни победы. Мохаммед Гори, напавший на Дели в 1192 году, вернулся в Афганистан и в 1194 году воздвиг башню на своей родине в ознаменование своей победы над делийцем Притхвираджем Чауханом III. Десять лет спустя на завоёванных землях был построен Кутб-Минар, закрепляя значение этой победы на вечные времена.
Сама же война, если не говорить о том, что она надолго изменила историю Индии, несла оттенок водевиля. Притхвираджа Чаухана III в. первом сражении с афганцами поддержал некий Джайчанд, король соседнего гособразования, благодаря чему тот выиграл. А после победы он влюбился в дочь Джайчанда и сбежал с ней против воли отца. Это разозлило Джайчанда до такой степени, что он встал на сторону Мохаммеда Гори, когда последний снова напал в 1192 году. На этот раз Притхвирадж Чаухан III проиграл битву и был взят в плен в Афганистан, где его пытали и ослепили. Мораль — важно ладить с тестем.
А если о важном — Кутб-Минар — это целый комплекс. Он представляет собой сочетание прижавшихся друг к другу архитектурных памятников, храня остатки важнейшего периода индийской истории.
Который определил семь столетий исламского правления в Северной Индии и Дели как исламскую столицу.
Захватив Дели, Мохаммед Гори поспешил отметить эту территорию как свою, демонтировав 27 существующих индуистских храмов и построив из них мечеть.
Другая история, ещё более древняя, связана с чудесным образом устойчивым к ржавчине железным столбом, который стоит во дворе бывшей мечети. Построенный в 4 веке, он был перенесён на своё нынешнее место из Удайгири раджпутской династией, правившей в Дели с 8 по 11 века.
Согласно преобладающим легендам, колонна пригвоздила Васуки, царя змей, и тот, кто вырвет её с корнем, положит конец своему собственному правлению. Чтобы проверить, правда ли это, один из правителей, Анангпал Томар II, вырвал его и, конечно же, он появился весь в крови. Хотя он сразу же переустановил его, столб теперь был немного Дхили (ослабленным). Некоторые утверждают, что именно отсюда произошло название Дели. Ах, эти легенды.
На столбе есть надпись на санскрите шрифтом брахми, датируемая 4 веком нашей эры, которая указывает на то, что столб был установлен как Вишнудхваджа, знамя бога, на холме, известном как Вишнупада, в память о могущественном царе по имени Чандра перед храмом бога Вишну.
Алай-Минар — недостроенная башня в комплексе Кутуб, строительство которой начал ещё один правитель, Алауддин Хилджи. Он решил прославить себя, построив башню, которая была бы вдвое выше Кутб-Минар. Но после возведения первого этажа султан погиб, и строительство Минара остановилось в 1316 году.
Могила Шамсуд-дина Илтутмиша, зятя и преемника Кутуб-уд-Дина Айбака, построившего мечеть на остатках индуистских храмов, лежит к северо-западу от бывшей мечети.
Сам Илтутмиш построил её примерно в 1235 году. Изюминкой этой гробницы являются богатый интерьер и простой внешний вид.
Внутри гробницы есть три михраба (молитвенные ниши). Центральная из них расположена выше двух других и обильно украшена мрамором. Сама гробница Илтутмиша довольно проста, но её вход украшен замысловатой резьбой с геометрическими и арабскими узорами.
Вокруг комплекса Кутб-Минар находится огромное заброшенное историческое пространство. Это археологический парк Мехраули.
В беспорядке раскиданы интересные памятники и артефакты, которые могли бы рассказать о истории Дели. Но они смотрят в никуда, потому что в отличие от комплекса Кутб-Минар, за ними по какой-то причине совсем не ухаживают, в развалинах мы даже видели бездомных и свалку.
Храм Лотоса, также известный как Дом Поклонения Бахаи, мы посмотрели издалека. Этот храм является всемирно известным шедевром современной архитектуры. В основном он известен своим потрясающим дизайном в форме лотоса, главное в нём — именно внешний вид и окружающий рукотворный ландшафт.
Храм Лотоса был построен в 1986 году и является символом веры Бахаи, которая подчёркивает единство всех религий и равенство всех людей. Лотос является священным символом во многих культурах и религиях.
И закончили мы этот день просмотром комплекса гробницы Хумаюна. Это место захоронения императора Великих Моголов Хумаюна, построенное по заказу его вдовы Беги Бегум через девять лет после его смерти в 1565–1572 годах. Комплекс стал первой садовой гробницей на Индийском субконтиненте, столетие спустя гробница Хумаюна стала одним из источников вдохновения для Тадж-Махала.
Чтобы добраться до гробницы, нужно пройти через сад Бу Халима и ворота Бу Халима, а затем через монументальные Западные ворота.
На подходе к комплексу можно увидеть гробницу Иса-хана Ниязи. Иса Хан был пуштунским дворянином при дворе Шер Шаха Сури, который в свою очередь сражался с Моголами. Гробница Иса Хана была построена при его жизни в 1547, то есть раньше комплекса Хамаюна. Интересен факт её нахождения практически на территории комплекса того, с кем Иса Хан сражался. Запутанная здесь история.
Проходя к воротам через зелёный, хорошо подстриженный сад с широкой аккуратной дорожкой, замечаем развалины гробницы Бу Халимы, в честь которой названы также первые ворота. Бу Халима входила ещё в свиту Бабура (отца Хумаюна). Точная личность Бу Халимы остаётся загадкой, но считается, что она была знатной женщиной в иерархии Великих Моголов, а также кормилицей Хумаюна.
Западные ворота имеют высоту 16 метров и являются главным входом в гробницу Хумаюна.
Когда мы прошли через Западные ворота, мы впервые увидели потрясающе красивую гробницу Хумаюна. Гробница высотой 47 метров построена из красного песчаника и расположена в центре садов Чаг Баг. Сады разделены на четыре области, а затем на тридцать шесть квадратов с использованием дорожек и проточной воды, они представляют собой Райский сад, описанный в Коране.
Несмотря на то, что комплекс находится в центре оживлённого и сумасшедшего Дели, здесь мы чувствовали себя невероятно безмятежными. Было очень легко делать фотографии, порой вообще никого не было видно. Император Хумаюн был ранее похоронен в двух разных местах, прежде чем гробница была завершена. Внутри комнаты, сделанной из белого мрамора, было довольно прохладно. Солнце лилось сквозь решётчатые окна, отбрасывая красивые тени на пол и на могилу.
Помимо центральной погребальной камеры, с каждой стороны есть другие камеры, где можно найти гробницы членов королевской семьи Великих Моголов и знати.
Гробница больше похожа на дворец, чем на могилу. Со строительством этого впечатляющего здания в Дели и Северную Индию окончательно пришёл персидский стиль, так сильно отличающийся от стиля старых индуистских построек.
Короли и королевы имеют свои великолепные гробницы, также, как и их братья, сёстры и кузены. Встречал я гробницы приближённых аристократов и даже любимых собак. Но про могилу любимого цирюльника Императора ещё не слышал. Хумаюн, второй правитель Великих Моголов, почтил своего незаменимого парикмахера красивой большой могилой, расположенной рядом с его собственным великолепным мавзолеем.
Гробница Цирюльника — также большое сооружение, стоящее внутри садов. Но это здание туристы обычно игнорируют, спешат мимо, чтобы увидеть гораздо более известную и впечатляющую гробницу Хумаюна.
Подошёл первый день пребывания в Индии. Впереди второй день в Дели — не менее интересный.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
