Моя история, связанная с Улахан-Сис, началась вот с этого камешка:
Моя история, связанная с Улахан-Сис, началась вот с этого камешка:
Сергей Карпухин привез мне его в подарок после экспедиции 2016 года, открывшей миру гранитные останцы. Много лет боковым зрением я наблюдала, как летом, осенью, зимой Сергей возил туда туристов, среди которых были не только фотографы, но и австрийские скалолазы, мечтавшие именно первыми залезть на вершину самых выразительных и высоких скал (ссылка на фильм, как лазали эти скалолазы, в конце рассказа. Не поленитесь, посмотрите!!). Наконец, и я дозрела. И попала аккурат в юбилейную десятую группу. Мало того, оказалось, что я являюсь пятидесятым туристом, которых Сергей сюда привозил!
Но все же я приступлю к своим рассказам не с начала этой истории, а с начала моего путешествия в гранитные города Улахан-Сис.
Якутск встретил не сильным морозом, но ураганным ветром. Лена с Ирой, прибывшие на сутки раньше меня и побывавшие на Ленских столбах, по полной ощутили холод именно от ветра, пробиравшего до мозга костей.
Перелет на АН-104 из Якутска до поселка Белая Гора, честно говоря, меня тревожил. Помнится, на таком самолетике я уже летала из Кош-Агача в Горно-Алтайск и за час с небольшим здорово укачалась. Теперь же нам предстояло три часа лету. К тому же самолет был из числа бывших грузовых АН-106, переделанных под пассажирский. Во время регистрации я попросила Сережу взять мне место у окошка, если будет возможность. «А там „живая очередь“, заходишь в салон и занимаешь любое понравившееся место», — ответил наш руководитель. Так оно и получилось. Мне удалось зайти в числе первых пассажиров и устроиться у иллюминатора в хвосте самолета, чтобы двигатель не сильно перекрывал обзор того, что будет внизу на земле.
Салон был выстужен морозами — внутри так же холодно, как и на улице. Не снимая куртки, я устроилась в кресле в тихой надежде поспать хоть часок.
После взлета сразу же были убраны шасси. И взору открылись виды на окраину Якутска, заснеженную Лену с ее многочисленными островами, рукавами и меандрами, со спящими до весны кораблями, в строгом порядке причаленными к замороженному берегу:
Десять минут самолет летел над Леной, а затем свернул на северо-восток.
Я приуютилась в своей пуховочке с намерением заснуть, но непроизвольно взгляд скользнул в иллюминатор — там на горизонте белой заснеженной лентой вилась большая река:
— Сережа, что это?
— Алдан, а скоро будем пролетать над Верхоянским хребтом, а потом над хребтом Черского.
Мой сон тут же пропал. И ровно через десять минут ландшафт стал меняться. Вместо тундровых равнин сначала появились стройные ряды сопок с гладкими верхами. Но по мере того, как увеличивалась их высота, круглые вершины сменялись острыми гребнями хребтов с резкими формами. Мне казалось, будто поверхность Земли сложилась в складки, образовав многочисленные ряды пирамид с четкими гранями:
Игра света и тени на склонах хребтов полностью завладела нашим вниманием. Мы все — Сергей, Лена, Ира, я — буквально прилипли к иллюминаторам, не отрываясь, как зачарованные, смотрели на эту красоту. Выдохнули только тогда, когда самолет полетел над межгорной долиной, изредка прорезаемой речками. Теперь можно расслабиться — покушать, попить чайку. Кстати сказать, кормили на этом рейсе получше, чем на Боинге S7 из Москвы в Якутск.
Но ровно через час история повторилась — теперь внизу сиял, словно покрытый сахарной глазурью, хребет Черского. Он был еще мощнее, еще рельефнее, еще ярче!
Интересный факт: хребет Черского не является хребтом в обычном понимании этого слова, а представляет собой горную систему протяжённостью 1500 км. Высшая точка — гора Победа (3033 м). Хребет Черского является одним из последних крупных географических объектов, появившихся на карте России. Он был открыт С. В. Обручевым в 1926 году и назван по имени исследователя И. Д. Черского, умершего во время экспедиции в Северо-Восточную Сибирь в 1892 году.
Вскоре самолет приземлился в поселке Белая Гора.
Белая Гора — небольшой заполярный поселок в нижнем течении Индигирки в 1047 километрах к северо-востоку от города Якутска. Поселок основан в 1969 году. Решение о его строительстве возникло после нескольких затоплений поселка Дружина, который в то время являлся центральным. В 1974 году Белая Гора стал центром Абыйского улуса, а в 2006 году — его административным центром.
Мы получили багаж, встретились с Гришей, который довез нас до гостевого дома. По пути Гриша рассказал, что накануне нашего приезда была пурга. А поскольку дальше нам предстоит ехать 200 км по замерзшей Индигирке по зимнику, то надо подождать, пока его расчистят грейдеры. Таким образом, у нас есть целый день для безделья. Мы провели его с пользой. Для начала навестили магазины для приобретения всего необходимого, чтобы пережить морозы. Пожилая кассирша, увидев новые лица, поинтересовалась, кто мы, откуда и куда направляемся. Про Улахан-Сис она, увы, ничего не слышала, но порадовалась за нас, что мы там побываем.
— В хорошее время, девочки, вы к нам приехали! Сейчас весна, тепло!
Тепло! Запустив коптер, чтобы сверху взглянуть на поселок и Индигирку, и управляя им без перчаток и рукавиц, я за три минуты подморозила большие пальцы на руках. Кожа с них сходит до сих пор.
Поселок накрыт снегом. Кустарники под тяжестью снежной шубки согнули свои тонкие ветви до земли. Снег повсюду — на проезжей части, на тротуарах, на крышах домов.
Основной вид транспорта в поселке — снегоходы «Бураны». На них приезжают в магазин за хлебом, будто это велосипеды или скутеры-самокаты в городе.
За ужином у нас возникло обсуждение герба Абыйского улуса, который установлен у здания Администрации. На нем мы увидели изображения сэргэ (коновязи), лошади, северного оленя и еще не то лебедя, не то стерха. Уже по возвращении домой я уточнила, что все же это был лебедь:
Изображения лошади и сэргэ олицетворяют атрибуты, связанные с мотивами национального фольклора, обычаев, древних верований якутского народа. Семь насечек на сэргэ обозначает количество населенных пунктов Абыйского улуса. Северный олень, обладающий величественностью, гордостью, упорством и силой, символизирует суровый климат Абыйского улуса, жители которого с давних времен традиционно занимались оленеводством. Лебедь же по верованиям народа саха — священная птица, символизирующая красоту, чистоту, верность, невинность. А поверху изображены, алмазы, обозначающие административно-территориальную принадлежность муниципального образования к Республике Саха (Якутия).
Разгуливая по улицам поселка, я дивилась тому, что с нами все здоровались — и дети, и взрослые. Зайдя в гимназию, мы не успевали отвечать на приветствия детей и учителей! Кстати сказать, в гимназии есть музей, в котором мы побывали. Здесь собраны дары жителей поселка школе. А дары — это предметы мамонтовой фауны: черепа, кости и прочие детали скелетов древних животных, обитавших в Якутии, к которым относятся мамонты, бизоны, носороги, лошади, пещерные львы…
Вот скелет мета-мамонта. Частично он собран из настоящих костей, а недостающие элементы напечатаны на 3-D принтере:
А вот череп пещерного льва. Он лежал на тумбочке без всякого ограждения.
— Лена, сними, пожалуйста, мою руку на этом черепе! — попросила я подругу. — Теперь мыть ее никогда не буду!
Я не верила, что прикасаюсь к такой древности, что даже страшно подумать! Ведь эти животные появились на земле 350–300 тыс.лет назад, а вымерли 10 тыс.лет назад. Интересный факт: свое название этот хищник получил вовсе не потому, что жил в пещерах. Просто в Европе, которая входила в ареал обитания пещерного льва, большая часть находок была сделана именно в пещерах.
Еще одним потрясением для меня был вид челюстей и зубов мамонта. Несмотря на то, что я была в краеведческих музеях в разных городах, видимо, никогда обращала внимания на эти детали черепа. У мамонтов зубы состоят из отдельных пластин, покрытых эмалью. Пластинки скреплены друг с другом цементом. В каждой половине верхней и нижней челюсти имеется один целый или части двух зубов. В течение жизни шесть щечных зубов последовательно сменяют друг друга. Они формируются в задних отделах челюстей и по мере изнашивания зуба предыдущей смены смещаются вперед.
Алексей Слепцов — житель Белой Горы, владелец Нижней базы на Улахан-Сис, куда мы и направимся вскоре, видимо, был настолько потрясен моим невежеством, что на прощание подарил мне один такой зубик. Вот он каков, красавчик, до Москвы доехал в целости и сохранности:
Так незаметно и интересно мы время в Белой Горе и скоротали. Пришло время отправляться дальше.
Столбовая дорога по зимнику, по которому в обе стороны проносились, в основном, бензовозы, поначалу не вызывала у меня беспокойства. Грейдеры, функционирующие на этой трассе федерального значения, поддерживают ее в хорошем состоянии — расчищают ее от снежных заносов, переметов, от снега после пурги. Дорога широкая, на ней спокойно разъезжаются встречные машины.
Проходит она, в основном, по льду Индигирки. Но в тех местах, где река петляет, зимник выходит на землю, соединяя края изгиба для сокращения расстояния.
По пути мы расспрашивали водителя о погоде, о жизни в поселке, о людях, услышали много интересного о мамонтовой фауне, поиском которой занимается большая часть населения поселка. И пока мы мчимся со скоростью 80 км/час по замороженной Индигирке, я начну рассказывать о том, что узнала, услышала и прочитала по возвращении домой про местных древних исполинов.
Легенды и мифы о мамонтах
Удивительно, но слово «мамонт» на всех европейских языках и многих языках народов Сибири звучит примерно одинаково. Существуют различные объяснения этимологии русского слова «мамонт». По одной из версий, оно трансформировалось из »maimanto» — названия зверя, за бивнями которого охотились жители Северной Сибири. Еще один вариант происхождения слова предложил в 1866 году российский академик К.Бэр: от финно-угорского языка «maa muut» — земляной крот (»maa» — земля, «muut» — крот). Существовало поверье, что «мамут», живущий под землей, роющий своими огромными бивнями подземные норы и вызывающий землетрясения, иногда выходит на поверхность и погибает под лучами Солнца.
Древние китайские летописи также упоминают о мамонтах как о животных, которые живут под землей, как кроты, и умирают при виде солнечного света.
В Сибири местные народы полагали, что огромные кости, которые они иногда находили по берегам рек и озер — это останки подземного или подводного зверя, скорее всего быка, а бивни — его рога. У якутов существует легенда о Быке Холода, который приходит с севера и приносит с собой зимние холода. С его приходом наступает долгая зима. С ним борется Орел — дитя тёплого неба. От орлиного клекота у Быка Холода поочередно отваливаются рога, и зима начинает уступать солнечному свету и теплу, постепенно наступает весна. Вероятнее всего, легенда возникла из-за находок мамонтовых бивней. Люди принимали их за рога Быка Холода, которые он терял с наступлением весны.
Коренное населения Сибири издавна использовало бивни и кости мамонтов для изготовления различной домашней утвари. Благодаря находкам останков мамонтов сложилось представление о нем, как о гигантском подземном животном Севера.
Впервые легенды эвенков и якутов о мамонте записал голландский купец Идес во время путешествия из России в Китай, куда был послан Петром I в. 1692 году для переговоров об становлении торговых отношений между странами. Это было первое упоминание о мамонтах в Европе. Через несколько десятилетий название «мамонт» вошло в научный оборот.
История изучения мамонтов
Научные представления о мамонте появились и его изучение началось в начале XVIII века. Полный внешний облик мамонта удалось восстановить российским ученым. В 1799 году в Якутии на Быковском полуострове (недалеко от современного поселка Тикси) была найдена целая туша мамонта. В 1808 году был смонтирован скелет мамонта. Ученые получили фактическое доказательство: мамонты отличались от слонов тем, что были полностью покрыты шерстью. И это доказывало, что они жили в холодном климате.
Мамонты оказались совсем не представителями сверхъестественного мира, к которому относили их легенды, а реальными животными, которые когда-то населяли нашу Землю.
Эволюция мамонтов
Предком всех слоновых, включая мамонта, считают эритерию. Это маленькое животное весом не больше 5 кг, внешне похожее на поросенка. Геологический возраст эритерии предположительно 60 млн.лет.
Достоверными предками мамонтов были южные слоны. Они жили в Африке и Евразии в условиях теплого климата и совсем не были похожи на мамонтов Ледниковой эпохи. Скорее всего, они не были покрыты шерстью, но имели большие изогнутые бивни и, как все другие слоны, хобот.
Приблизительно 3–3,5 млн.лет назад предки мамонтов мигрировали из Африки в Евразию.
Время появления того вида животных, которого сейчас называют мамонтом — около 180–200 тыс.лет назад. Интересно, что мамонты появились именно в арктической зоне, скорее всего где-то на территории современной Якутии, и отсюда расселились по всей северной части Евразии.
Вымерли мамонты приблизительно 10 тыс.лет назад. Однако самые последние мамонты обитали на острове Врангеля около 4,5 тыс.лет назад.
Ну вот, пока я рассказывала вам о мамонтах, мы догнали два грейдера, чистящие дорогу перед нами (с мамонтами я еще не закончила. Обязательно будет и продолжение, и не только про них). Ребята-водители этих машин катаются по зимнику взад-вперед, таскают в прицепе домик, в котором и живут.
Мы обогнали их в наивной надежде, что впереди проблем на дороге не будет. Но через 15–20 км глубокий перемет перегородил путь. Ни одна из наших машин не смогла его преодолеть.
Пришлось остановиться и полтора часа ждать, когда грейдеры доедут до нас. Я с восторгом смотрела, как широким отвалом мощная машина легко сгребает снег в сторону, соскабливая его до земли и оставляя за собой ровную поверхность.
Мы поблагодарили водителей за расчистку пути и умчались вперед. Но это приключение не было последним. Еще несколько раз наши машины вязли в снегу, хотя им каким-то образом удавалось выдергивать друг друга из снежного плена.
Когда я уже совсем обалдела от бесконечной дороги, мы добрались, наконец, до поселка Похвальный. А это означало, что ехать нам теперь осталось всего 30 км до Нижней базы. Несколько минут на решение организационных вопросов, и довольный Сергей сообщает радостную весть: из-за того, что старатели, живущие в поселке, проложили дорогу по лесу, в прицепных тележках к снегоходам вместо 30 км нам предстоит проехать только 15. Вот это удача!
Справочно (рассказал Алексей Слепцов)
Похвальный был основан в 1973 году как посёлок геологов Янской геологоразведочной экспедиция (ЯнГРЭ). Но его история началась намного раньше.
По тем местам, где сейчас расположен поселок, проходил водный путь, и первопроходцы останавливались там на отдых, поражаясь гостеприимству местного населения. Семья, живущая в этом месте, получила Похвалу (Похвальную грамоту) от Елизаветы за щедрость.
В Якутии много таких селений, которые получали награды от Императрицы Елизаветы Петровны и Императора Павла I. В Майорском Наслеге есть озеро Наградалаах, что означает «Награжденное Императрицей». Это озеро получило Орден за то, что первопроходцев, умирающих от голода, оно кормило рыбой. Там было интересное природное явление — закручивающим ветром, ураганом на берег выбрасывало рыбу. Ее было так много, что люди могли наесться, набраться сил и дойти до Зашиверска. Говорят, что Орден лежит на середине озера по сей день.
Проводив взглядом пламенеющий оранжевый закат над Индигиркой, мы углубились в лес. Он стоял тихим, сонным, замороженным. Было интересно наблюдать, как, растекаясь по голубеющему в сумерках снегу, стелются последние лучи солнца, как черные тени от редких невысоких лиственниц становятся длиннее с каждой минутой заката. Но вот дневное светило скрылось за горизонтом, и малиновый звон разлился по небу.
Я попросила водителя остановиться ненадолго, чтобы увидеть световую феерию воочию, а не в отражении бокового зеркала.
Алексей, едущий за нами на Буране и замыкающий караван, тоже остановился, подошел к нашей машине.
— Что-то случилось? Все в порядке?
— Все хорошо.
Мы молча постояли несколько минут, дожидаясь, пока потухнут краски неба. Поехали дальше.
Вскоре дорога для машин закончилась. Нас ожидали снегоходы Бураны с прицепленными к ним тележками-санями. Здесь началась перегрузка вещей и людей в эти сани — надо проехать до Нижней базы оставшиеся 15–20 км.
Ко мне подошел Алексей, потрогал мою куртку, штаны и сказал: «У вас одежда хорошая, правильная». А вот Алене и Ирочке дополнительно выдали охотничьи костюмы — теплые-претеплые штаны-полукомбинезон и куртки, которые их в последствии очень сильно выручили.
Сережа с Ирой сели в одни сани, я с Аленой в другие. Вспыхнули фары Бурана и сразу пробили яркую дорогу в стене сгущающегося сумрака. Снегоход летел через тихий лес, и из темноты выступали черные стволы деревьев. На их ветвях лежали снежные подушки, и мне казалось, что они осыпятся снежным пухом на наши головы именно тогда, когда мы будем проезжать под ними. Сжавшись в комок от напряжения — не вылететь бы из саней на повороте, не перевернуться бы в них на ходу, я едва успевала пригибать голову или отклоняться в сторону от нависших над нами ветвей. Честно скажу — когда впереди замаячили огни базы, я выдохнула с облегчением. Бураны остановились, немного не доехав до арки из спрессованных снежных блоков, на которой были отчетливо видны буквы «УЛАХИН-СИС».
Мы выбрались из своих саней не без посторонней помощи: с непривычки, в одеянии, явно не способствующем изяществу движений и форм, сделать это было совсем непросто. По одному прошли через арку, а Алексей, помахивая дейбииром, провел обряд освящения: за спиной, за аркой осталось все старое, плохое, а перешагнув арку, мы вошли в новое, светлое, хорошее.
Дэйбиир — метелка из конского хвоста, используется в обрядах для того, чтобы отгонять злых духов.
После ужина у меня сил хватило лишь на то, чтобы в теплой баньке ополоснуть свой уставший организм. И я рухнула спать. Все остальное будет завтра.
Источники дополнительной информации:
Другая ОЧЕНЬ интересная информация:
- Фильм альпийских скалолазов "RedBull": https://www.redbull.com/int-en/videos/terra-incognita-the-documentary?fbclid=IwAR1q9yN0whCpt37DO7CucmMOH2NU-tkjDkQrrlJ52px2V_ftGwGB5hNAzis
- Рассказ Сергея Карпухина в ЖЖ "Международная скалолазная экспедиция в Гранитные города Улахан-Сис»: http://photogeographic.ru/publication_ulahan-sis-redbull/
Другие мои рассказы по путешествие в гранитные города Улахан-Сис:
В гостях у гранитных исполинов. Часть 1. Понемногу обо всем…
В гостях у гранитных исполинов. Часть 4. Улуу Сис (Главный хребет), иначе Китайская стена
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
