Монмартр, Монпарнас и Латинский квартал

На Монпарнас в начале 20 века съезжалась творческая интеллигенция со всего света. Пабло Пикассо, Марк Шагал, Сальвадор Дали, Альфонс Муха, Эрнест Хемингуэй, Илья Эринбург, — вот лишь немногие из знаменитых обитателей квартала.

Латинский квартал, в котором находятся здания университетов и лицеев Сорбонны, издавна считается студенческим районом и средоточием прогрессивных умов. А кроме того, Латинский квартал славится своим гастрономическим гостеприимством и большим числом относительно недорогих традиционных французских кафе и ресторанчиков.

Монмартр

Монмартр, хорошо знакомый мне по прошлым приездам и основательно исхоженный, я хотела показать дочке. Так, чтобы и она смогла почувствовать «ауру места». И дабы не утомить ноги раньше времени, в это раз впервые не стали карабкаться на холм ни по одной из лестниц, а опробовали фуникулёр.

Он легко поднял нас к подножию белоснежной красавицы Сакре-Кёр, где, как обычно, было ооочень многолюдно. Прощай, ковид!

А кто-нибудь знает, почему базилика такая белая? Я вот где-то прочла, что она построена из такого материала, который светлеет от воздействия дождей.

Внутрь Сакре-Кёр мы в этот раз не пошли. Обойдя базилику слева, мы отправились на площадь Place du Tertre. Когда-то здесь вершился суд и казнили преступников, а в наше время площадь полна туристов и буквально оккупирована художественной армией уличных портретистов, шаржистов и карикатуристов.

Но не стоит смотреть свысока на не всегда презентабельный вид самих художников, ибо работать на Тертр могут только избранные, имеющие соответствующее разрешение Союза художников, которое, понятно, не каждый может получить.

Честно, я не знаю, как можно спокойно сидеть в ресторанчиках либо прогуливаться на площади Тертр — слишком суетно и многолюдно. При всей значимости места, долго тут задерживаться у меня никогда не получалось.

Зато, наугад нырнув в одну из отходящих от площади улочек, мы буквально зависли перед входом в небольшой магазин-художественную галерею Galerie Butte Montmartre. Тут даже не витрины, а попросту выставленный прямо на улицу товар — плакаты и открытки Старого Монмартра. Они пестрят произведениям Тулуз-Лотрека, Пикассо, Альфреда Мухи, Густава Климта…

Рассматривая изображённые на открытках парижские уличные сценки и афиши прошлого-позапрошлого века, мы в момент ощутили ту самую, искомую атмосферу места.

Какая неожиданная встреча с живой историей, внезапно, на первом же углу! И в музей не надо. Впрочем, как раз Музей Монмартра на сей раз числился в планах, как «обязательное». Но сначала мы решили немного погулять.

Свернули на улицу Соль (rue de Saules), чтобы взглянуть на дом, где находится гончарная мастерская, она же Галерея керамических искусств. Внешняя стена дома служит настоящей витриной, и на ней развешено множество ярких глиняных тарелок и занятных поделок.

Далее мы отправились к месту пересечения Соль (Rue des Saules) с Rue Saint Vincent, туда, где сохранился старейший виноградник Парижа. Он появился здесь благодаря уже упомянутому выше художнику Франциску Пульбо в 1929 году.

Пульбо и несколько его друзей захватили пустующий участок земли на Монмартре, в протест «ненасытным» застройщикам, и высадили здесь, на северном склоне, виноград — вопреки всем правилам науки о виноделии.
Определенно, они в виноделии мало что понимали, художники не знали даже, что лозам потребуется на созревание 4 года, зато выпить были не дураки. Так что уже следующей осенью они устроили праздник первого урожая. И вот теперь, вне зависимости от качества, вино Монмартра из недоспелого винограда, пользуется большой популярностью. Скорее всего потому, что год его производится менее 1500 бутылок, и это вино — большая редкость.

Девять лет назад мне повезло увидеть Монмартр в сочных красках и цветении апреля. Виноградник выглядел намного ярче, как и местность вокруг… Теперь не столь идиллически прекрасное, но всё было на месте. Узнаваемо.

Вот уже возникло прямо по курсу легендарное кабаре «Проворный кролик» (Au Lapin Agile), расположенное прямо возле виноградников. Если верить рекламе, в этом кабаре даже сегодня не используют ни лазерные эффекты, ни микрофоны, ни фонограммы. Только естественную музыку и живые голоса, дабы публика могла прочувствовать атмосферу вечеров прошлых лет.

Исторические здания в Париже удобно снабжены темными металлическими вымпелами с соответствующим описанием, чтобы не пропустить интересные истории, которые иногда скрываются за мало приметными фасадами. Лучший тому пример — «Розовый дом» на пересечении улицы Абревуар с ул. Соль. Там находится кафе, а в начале ХХ века жил и работал художник Морис Утрилло. Согласно байкам, которые обычно рассказывают туристам, однажды Утрилло, возвращаясь под утро с друзьями с затянувшейся вечеринки и подходя к собственному дому, сказал: «Мне кажется, что он должен быть розовым»». И в это же утро, не до конца протрезвевшая компания раскрасила дом в розовый цвет.

Однако, согласно вышеупомянутой табличке, историческая версия гораздо прозаичнее: дом в розовый цвет пожелала выкрасить жена художника, после чего устроила в нём светский салон.

Если не задаваться определённой целью, а идти по Монмартру, куда ноги несут, непременно получится выйти к тихим уголкам, где почти нет туристов. Здесь, на склоне холма, отдыхают в маленьком парке местные жители, сидят на скамейках, выгуливают собак, а родители наблюдают за играющими детьми.

На красавицу Сакре-Кёр отсюда открываются новые и не самые растиражированные ракурсы.

Чуть дальше, на крохотной площади, названной в честь Далиды, можно увидеть скромный бюст певицы. Нескромно натёртый до блеска руками туристов)

Ещё некоторое время побродив по улочкам на холме…

…мы, наконец, вышли к намеченной цели — музею Монмартра. Удивительно, почему во все прошлые приезды мне не хватило ума прийти именно сюда?! Если нужна атмосфера, то вот она, здесь. В концентрированном виде, к тому же.

Музей расположен в доме на улице Cortot, недалеко от Place du Tertre. В доме семнадцатого века, построенном для актера по имени Клод Роз, который играл в труппе Мольера и выступал под красивым псевдонимом де Розимон, на протяжении столетий сменялись жильцы.

И все они были людьми творческими. Так, например, в конце 19 века здесь находилась мастерская никому на тот момент неизвестного художника по имени Огюст Ренуар.

В числе ныне знаменитых квартиросъёмщиков художник Рауль Дюфи, актер Пьер Реверди, композитор Эрик Сати. Акробатка и натурщица Сюзанна Валадон, ставшая впоследствии первой художницей, которую приняли в Национальное общество изящных искусств, также жила в этом доме со своим сыном — будущим художником Морисом Утрилло.

Сохранилось всё: устройство дома и его внутренние помещения, чудесный небольшой сад, из которого открывается вид на виноградники Кло Монмартр и окрестности, а на верхнем этаже можно увидеть, как выглядела типичная мастерская художника.

Через экспозицию перед посетителями разворачивается вся художественная история Монмартра конца девятнадцатого и начала двадцатого века: картины, рисунки и плакаты погружают в прошлую эпоху и развлечения Монмартра, от французского канкана до театра теней — знаменитого кабаре «Черный кот» (Chat Noir).

На старых фото застыли навсегда мгновения полуторавековой давности…

В музее можно увидеть снимки некоторых известных в своё время людей и прочесть их историю:

Да что там, ради одних только подлинных черно-белых фотографий танцовщиц сюда уже стоило бы прийти!

Красотки, красотки, красотки кабаре…

Вы созданы лишь для развлечения…

Как вам красотки, кстати? Кажется, за сотню лет наши понятия о соблазительности и сексуальности сильно изменились.

Странно, я думала, что в своё время достаточно излазала Монмартр, но оказалось, что нет предела изысканиям. Нынешний визит вышел не столь визуально-ярким, всё же не апрель…но неожиданно полноценным и содержательным.

Что до Монпарнаса и Латинского квартала, тут мы позволили себе расслабиться. Отвлекшись от достопримечательностей и истории дали больше пищи глазам. И желудкам))

Монпарнас

На улицах Парижа есть три вещи, которые остаются неизменными уже значительно более столетия. Во-первых, типичной формы фонари, из-за которых Париж в своё время получил звание «города огней»…

Во-вторых специальные столбы, на которых раньше расклеивали афиши. Эти столбы и сейчас служат для рекламы, которая размещается в более усовершенствованном формате, но вид самих столбов тот самый, изначальный.

И в третьих, питьевые колонки, редкостной красоты и изящества. Их называют фонтанчиками Уоллеса, потому, что эти фонтанчики подарил городу английский баронет Ричард Уоллес, который, получив в 1870 году наследство, решил, что если Парижу чего недостаёт, так это питьевых фонтанов!

Уоллес заказал скульптору-эскиз и оплатил отливку первых фонтанчиков. До 1952 года к каждому фонтану крепились 2 железных стакана на цепочке, позднее они были сняты по гигиеническим причинам.

Прогуливаясь по бульвару Монпарнас, мы заглянули в Церковь Нотр-Дам-де-Шан (церковь Богоматери Полей). В былые времена здесь простирались луга, и церковь построили на их границе. Остовом ей послужил храм Меркурия, который существовал ещё с античных времён.

Как многие церкви, строившиеся в Париже в эпоху Второй империи, здание опирается на стальной каркас, рассчитанный Гюставом Эйфелем.

На Монпарнасе находится Ротонда (La Rotonde) — самое легендарное и, пожалуй, из всех парижских кафе. Говорят, что если бы каждому из его известных посетителей можно было установить на стене заведения мемориальную доску, то интерьер кафе Ротонда были бы полностью выложен ими, как кафелем.

В Ротонду наведывались Модильяни, Дерен, Вламинк, Пикассо и Сутин. Кафе ассоциируется также с именами Пикассо, Шагала, Кандинского… Многие забавлялись тем, что писали портреты знаменитых посетителей — иногда на бумажных салфетках, иногда — на листах из школьных тетрадей.

Сегодня это дорогое и пафосное заведение. Красный плюш обивки, отдельные кабинки, зеркальные потолки. На стенах висят копии картин, написанных рукой художников начала 20 века.

На обед мы с дочкой в Ротонде не остались. Сложно привыкнуть к французскому расписанию приёмов пищи. Для полноценной трапезы в час пополудни для нас рановато, а посидеть за чашкой кофе с пироженкой дочке хотелось в каком-нибудь менее пафосном заведении. Подходящее не пришлось долго искать, ведь на бульваре Монпарнас большой выбор красивых кафе и ресторанов, на самый разный вкус. Нас, например, привлекло кафе «Broadway» из-за сумасшедше-красочного, инстаграммного интерьера.

На самом деле, правильно называть его не «инстаграммным», а «индустриальным нью-йоркским декором». Эта недавно открывшаяся на Монпарнасе траттория, делает ставку на итальянскую гастрономию и на неаполитанскую пиццу. В общем, еда никак не связана с названием и американским декором, которым занимался дизайнер Пьер Кано, используя в оформлении множество отсылок к американским мюзиклам, идущим на Бродвее.

Латинский квартал

В Латинском квартале находится множество интересностей. В своё время мы основательно исходили этот район, посетили Пантеон и даже кабаре. Кабаре ведь есть не только на Монмартре, а вход стоит даже чуть дешевле, чем там.

Однако, на сей раз мы зарулили в Латинский квартал банально перекусить. Хотя я не удержалась и провела дочку по его границе, сначала к скверу Андре Лефевра, что примыкает непосредственно к монастырским постройкам церкви Сен-Северин. В сквере устроена игровая детская площадка.

Затем я повела дочь вдоль набережной Сены, чтобы показать ей знаменитые парижские букинистические прилавки. Большинство из них, увы, были закрыты. Увлёкшись, мы почти покинули пределы квартала и дошагали до собора Нотр-Дам, который всё ещё остаётся закрытым и находится на реставрации после пожара.

В переулках, уводящих от Сены вглубь Латинского квартала, множество кафе и магазинов. Однако, выглядит всё отнюдь не таким респектабельным, как, например, на Елисейских полях. Улицы Юшет, Сен-Севрэн, Галанд (rues de la Huchette, Saint-Séverin, Galande) являются пешеходной зоной и чем-то неуловимо напоминают восток.

Эти улицы наводнены туристами греческими и итальянскими забегаловками и местным «фаст-фудом» — блинными-креп Crêpes.

Мы и не искали здесь высокой французской кухни, зато, памятуя яркий декор кафешки на Монпарнасе, снова мечтали выбрать заведение с необычным, каким-нибудь «этаким» интерьером.

Слоняясь в процессе поиска по кварталу, мы чем-то привлекли внимание одного арабского семейства. Бывает ведь так, что люди хотят познакомиться и поговорить, хотя и сами не объяснили бы зачем. И почему именно с вами)) Но, думаю, эта семейка родом из Ливана, в последнюю очередь предполагала, что мы с дочкой можем оказаться израильтянками. Тем не менее, пообщались мы вполне душевно, сойдясь на общей концепции «миру-мир».

Вскоре, на улице Юшет, нашёлся и подходящий нам ресторанчик. Снова итальянский, но это было не принципиально, главное — оформление! -интересно, зачем мне вся эта инстаграммность, если в Инсте я её всё равно не публикую?-

Ресторан «Жиголо» Il Gigolo с порога порадовал красочностью и декоративностью. Приятно было, ожидая заказа, рассматривать в тёплом освещении потолки, украшенные маками, и стены с росписью а-ля Джузеппе Арчимбольдо.

Наполнив фотоаппарат снимками весёленького интерьера Il Gigolo и хрустя вкусной брускеттой с лососем, я думала о том, что именно в этот, четвёртый раз, я чувствую себя в Париже действительно хорошо.

Избавленная от комплекса новичка, от необходимости куда-то успеть, и вообще от любой обязательной программы, я наконец-то делала, что взбредёт в голову. Заменила посещение музеев карнавалом, вместо обзорки по достопримечательностям — впитывала уличные, самые различные проявления городской жизни. И город показался доброжелательным, почти…уютным! — никогда бы не подумала, что о Париже можно сказать нечто подобное)

Теги: Культурно-познавательный туризм