Параллельные миры. Каргополье

Каргополь представлялся мне далёким маленьким городком с очень скромной историей без громких событий и имён, однако это совсем не так. Да, небольшой, с населением всего-то около 9 тысяч человек, площадь его всего 13 кв. км — обойти ногами несложно. Он оказался довольно комфортным для нашего короткого проживания и очень интересным для любопытных туристов. Рассматривая городские достопримечательности, будем заглядывать в местный краеведческий музей, где, несмотря на его скромные размеры, есть очень интересные экспонаты, да и экскурсовод отменный.

Не будем погружаться в древнюю историю коренных финно-угорских племён и освоения этих земель новгородцами, хотя именно эти обстоятельства сыграли свою роль в жизни их обитателей. Интересно, что Каргополь оказался почти ровесником Москвы: в 1785 году олонецкий губернатор и «по совместительству» великий русский поэт Гаврила Романович Державин обнаружил в одном из монастырей Каргополя рукопись, в которой говорилось, что белозерский князь Вячеслав, разбив «чудь белоглазую», нашёл «поле для отдохновения — Каргино поле», учредил на нём свой «стол» и поставил острог. Вероятной датой этого события принят 1146 год.

От тех далёких времён вряд ли остались материальные артефакты, скорее сохранились духовные. А более поздние материальные, воплощённые в камне, книгах, произведениях прикладного искусства, можно увидеть. Это прежде всего каменные церкви. На Соборной площади, кроме Введенской церкви (1803), занятой краеведческим музеем, есть более старые здания (все церкви на Соборной площади — памятники архитектуры федерального значения). Мне всегда интересно, кто из исторических лиц мог их видеть.

Наиболее древний — собор Рождества Христова — середина 16 века. В 1587 году, во время преследования Шуйских Борисом Годуновым, в Каргополь попал князь Андрей Иванович Шуйский — он был обвинён своими подданными в измене и заговоре против власти, сослан и позднее, по свидетельству летописца, задушен. Совершенно точно собор видел Иван Болотников — предводитель известного в истории Смутного времени восстания, который был сослан в Каргополь после победы войск Шуйского в октябре 1607 года. Но недолго любовался он куполами собора — 18 октября 1608 года его ослепили и утопили в проруби. Вот такая грустная история.

Самые красивые церкви 17 века я увидела не на Соборной, а на Красноармейской (бывшей Старой Торговой) площади. Рождественская церковь (1678–1680) изумительна. В ней причудливо сочетаются различные объемы, окна размещены не рядами, а словно взбегают наискось от нижнего к верхнему углу — с северной стороны и спускаются сверху вниз — с южной. И приглядитесь: ни один из резных наличников не повторяется — все разные. Ещё церковь примечательна тем, что никогда не закрывалась, кроме, может быть, коротких периодов безвременья. Зайдите внутрь — и вы увидите почти не изменившийся за века интерьер и тёмные лики древних икон.

Благовещенская церковь (1692), хотя памятник архитектуры не федерального, а регионального значения, производит впечатление своей основательностью и изумительным резным декором. В своё время на её постройку пожертвовал 100 рублей Пётр I. Глубоко уважаемый мной Игорь Эммануилович Грабарь, побывавший в Каргополе в 1909 году, увидев резьбу Благовещенской церкви, написал, что она «по изысканности пропорций и вкусу, с которым расписаны по ней узорчатые пятна окон, может соперничать с дворцами раннего флорентийского Возрождения». Убранство удивительно точно найденных по размерам и форме апсид он назвал «шедевром стенной обработки вообще». Возводил храм зодчий Шаханов, о котором только и известно, что фамилия. Все эти церкви, так же, как Иоанно-Предтеченскую (1740–1751), видел и даже неоднократно посещал человек с удивительной судьбой — уроженец Каргополя Александр Андреевич Баранов (1747–1819).

В двух словах о Баранове и не расскажешь. Он родился семье каргопольского мещанина. В 15 лет Александр сбежал из отцовского дома и отправился на поиски лучшей доли в Москву. Там он устроился счетоводом в одну из торговых компаний, а в 1780 году с братом, молодой женой и новорождённой дочерью отправился в Сибирь. В Иркутске промысловые дела пошли настолько успешно, что через год братья приобрели два небольших завода. В конце 1780-х заводы почти разорились, и Баранов принялся искать новые возможности поправить своё финансовое положение. В 1790 году он принял предложение Григория Шелихова занять высокий пост в его компании, промышлявший добычей пушнины на Дальнем Востоке. Подписав все бумаги, Баранов отправился в торговую факторию на остров Кадьяк у берегов Аляски и взялся за активное развитие вверенных ему земель. В 1793 году он основал порт Воскресенск, где уже на следующий год с помощью британских наемных моряков был спущен на воду первый корабль. На Аляске была развернута православная миссия. После кончины Шелихова его зять и наследник Николай Резанов, ставший во главе Российско-Американской компании, в 1799 году назначил Баранова главным правителем Русской Америки.

Эту должность Александр Баранов занимал почти 20 лет (1790–1818), заложил основу экономики этого региона. В 1812 году для снабжения Аляски продовольствием в Калифорнии был основан Форт-Росс. За свои труды Баранов был награждён именной золотой медалью на Владимирской ленте и орденом Святой Анны второй степени. Александру Баранову и освоению Русской Америки в краеведческом музее посвящена часть экспозиции, а в городе его именем названа набережная и около Рождественского собора поставлен памятник. И да — кафе на набережной называется «Аляска».

Знаменитую Соборную колокольню (1766–1767), построенную на выделенные Екатериной Великой из казны средства, Троицкую (1790–1802) и Зосимо-Савватиевскую церкви, так же, как и многие постройки, появившиеся к началу 19 века, Баранов уже не увидел: по пути на родину он тяжело заболел и 16 апреля 1819 года скончался. Похоронили его в далёком от России южном море.

Несмотря на то что Каргополь вполне современный город, он во многом сохранил прежний облик благодаря удалённости от оживлённых дорог (ближайшая ж/д станция Няндома находится в 80 км) и отсутствию промышленных предприятий. Даже недолгая прогулка по нему доставляет удовольствие «неиспорченностью» городского провинциального пейзажа. Деревянные домики с садами, то тут, то там выглядывающие главки церквей, лодки по берегам прекрасной реки Онеги…

И мальчишки, которые в тихий сентябрьский вечер приехали на велосипедах порыбачить, — как хорошо!

Мы же сейчас вернёмся в каргопольские музеи. Очень я люблю такие места: здесь приводишь в порядок разрозненные знания и проникаешься атмосферой места, в котором находишься, разбираясь в его особенностях.
Прежде всего зайдём в Центр народных ремёсел «Берегиня».

И вовсе не за тем, чтобы нудно описать эти незатейливые, странноватые и на первый взгляд невзрачные, грубовато вылепленные и неброско раскрашенные фигурки. В них — целый мир, и то, как должен быть устроен этот мир, дети познавали через игрушки. Сцены труда и праздников, домашних дел и семейных трапез, фигурки домашних и диких животных — всё знакомило с окружающим миром и правилами жизни.

Однако обращают на себя внимание несколько явно мифологических персонажей.

В каргопольской игрушке целая программа жизни и отношения к миру, не нудно и не навязчиво: храни свой дом и семью, люби Родину, цени её защитников, стремись к добру. Правила, встроенные в наш генетический код.

Потрясающей оказалась музейная экспозиция, расположенная в здании Введенской церкви. Часовая экскурсия была настолько насыщенной интереснейшими сведениями, что показалось, что экспозиция огромная, хотя на самом деле она не очень большая. Не растекаясь мыслию по древу, покажу экспонаты, относящиеся в 17–19 вв., характерные именно для Каргополья.

Пора прощаться с городом. Ведь это только остановка в нашем длинном пути по Кенозерскому национальному парку, по его Каргопольскому сектору. А мы поедем по деревням Каргопольского района смотреть, что ещё есть интересного неподалёку от города.

Трудно представить, что вблизи западной границы Кенозерского национального парка проходит великий континентальный водораздел двух океанов — Северного Ледовитого и Атлантического. Однако мы здесь, на этой узкой полоске земли шириной местами не больше 50 метров. Масельгская моренная гряда, разделяющая озера Масельгское и Вильно, является самым узким местом водораздела! Длина озовой гряды — около 3 км, а узкая гребневидная вершина с крутыми склонами имеет высоту до 30 метров. Озёра имеют разный уровень. Вода из озера Масельгское питает реки Онежского озера и Атлантический океан, а озеро Вильно питает притоки реки Онеги и Северный Ледовитый океан. По величине водосборной площади 90% территории относится к бассейну Белого моря и лишь 10% — к бассейну Балтийского моря.

По этой узкой гряде мы едем в деревню Масельга — посмотреть на заповедные места и деревянную церковь Александра Свирского. Деревня Масельга (в переводе с финского — «земляная гора», «водораздел») расположена на высоком береговом холме, в окружении озёр Масельгское, Белое, Худое, Синее и Вильно. Постоянное поселение появилось не ранее 17 века. Здесь издавна занимались рыболовством: корюшку, ряпуса, сорогу, налима, леща, окуня, судака, язя ловили не только для собственных нужд, но и обменивали на хлеб — «косогоры», «нехлебородная» земля в деревне были неудобными для земледелия. Многие жители занимались шитьем лодок, изготовлением обуви, бондарным ремеслом. В 1932 году в деревне был образован колхоз им. В. В. Куйбышева. В конце 1950-х — начале 1960-х годов в связи с политикой укрупнения деревень Масельгу стала покидать молодёжь, доживать свой век оставалось старшее поколение. В деревне сейчас никто не живёт постоянно, на лето сюда приезжают потомки коренных жителей, поддерживают дома в порядке.

Бывает много туристов, желающих ощутить романтику Русского Севера, отдохнуть на природе (для них оборудованы специальные места), посмотреть местные достопримечательности: деревянную церковь Александра Свирского на Хижгоре и музей «Бирюльки» — точно не то, о чём вы подумали! Для въезда на территорию требуется разрешение.

Разрешение у нас было, и, совершенно опьяневшие от чистого воздуха и наконец выглянувшего после дождей солнца, мы отправились вдоль берега озера, громко вереща от восторга — благо, сезон уже закончился, и мы были одни.

Пройдя через Масельгу, по тропе поднимаемся на Хижгору, высшую точку окрестностей Масельгского озера (217 м), к церкви Александра Свирского. Идти недолго, склон довольно пологий, но пару раз захотелось остановиться и передохнуть. В таких местах начинаешь осознавать, почему северные деревянные церкви так притягательны. Вроде похожи, но у каждой своя трогательная история. Казалось бы, вокруг почти вымершие деревни с небольшим количеством жителей, а вот поди ж ты, приходят сюда, приносят «заветы» — платки, полотенца, передники, прося милости Божией или благодаря за исполненные просьбы.

Постройки этой церкви жители окрестных сёл добивались долго, и наконец получили разрешение. Церковь была построена артелью из местных крестьян и освящена в 1871 году. Строители взяли на себя смелость значительно изменить проект, рекомендованный Министерством государственных имуществ, и вместо безликого одноглавого куба возвести пятиглавый храм с наружным крыльцом вместо внутреннего, прорубили по четыре простых окна на каждой из боковых стен вместо одного венецианского и, самое главное, построили колокольню вместо размещения колоколов во фронтоне. По местной легенде, после завершения строительства мастер встал на крест, поклонился на четыре стороны и забросил топор в озеро. Такой же рассказ известен и о завершении строительства знаменитого храма в Кижах. По-видимому, таков был обычай: инструмент, которым рубился храм, не мог больше употребляться ни для каких других целей. В годы гонений на Церковь заботу о сохранении этого храма тоже взяли на себя местные крестьяне. Именно они стали инициаторами консервационных, а потом и реставрационных работ, не дав пополнить печальный список утрат среди памятников Русского Севера.

Когда узнаёшь название музея — «Кенозерские бирюльки», конечно, желания особого не возникает туда идти, потому что мы привыкли, что бирюльки — это очень мелкие игрушки, что уж там рассматривать? Оказалось, что это архитектурный парк, в котором собраны уменьшенные 1:2 макеты жилых, культовых и хозяйственных построек, которые не просто собраны в одном месте, но иллюстрируют пространственную организацию северной деревни, гармоничное сочетание разных типов сооружений. И макеты не от фонаря построены — это уменьшенные копии историко-архитектурных памятников Кенозерья, ныне утраченных или находящихся в аварийном состоянии. А ещё можно внутрь заглянуть и увидеть интерьеры, но нам не удалось, а интерьерами полюбоваться представилась возможность позже неоднократно.

Если Масельга по большому счёту музей, несмотря на присутствие какого-то числа жителей, то церкви, которые нам удалось увидеть позже, находятся в самых настоящих сёлах, хоть в них тоже есть музейные объекты.

В 38 километрах от Каргополя (дальше дорога ведёт в Лёкшмозеро — центр южной части Кенозерского национального парка) находится Лядинский Погост с красивой Богоявленской церковью, чудом уцелевшей в страшном пожаре 2013 года. До этого времени она была частью ансамбля деревянного «тройника» (зимней, летней церквей и колокольни), каких на Севере осталось 4–5, остальные в большей или меньшей степени пострадали. Село Большие Лядины крупное, ухоженное, с историей. Тем обиднее, что в летнюю церковь ударила молния, начался пожар, перекинувшийся на колокольню. Выстроившись на границе огня, прибывшая пожарная команда и жители села буквально своими телами закрывали церковь. Теперь знаменитый «тройник» можно увидеть только на старых фотографиях, размещённых на стенде. Уцелела только зимняя Богоявленская церковь. Она уникальна.

Особенно впечатлило крыльцо своей полукруглой формой. Ступени поднимаются высоко, а кровля над ними спускается низко, и создаётся ощущение, что ты полностью отгорожен от внешнего мира деревянным сводом, крашенным в синий цвет и расписанным звездами. Роспись «неба» над крыльцом тоже большая редкость. К сожалению, в храм войти не удалось, там есть на что посмотреть — её внутреннее убранство, включая расписные «небеса», сохранилось.

Совсем недалеко от Каргополя, в каких-то 5 километрах, находится великолепно сохранившийся деревянный ансамбль XVII века в Саунино: церковь Иоанна Златоуста с колокольней. Она впервые была упомянута в 1648 году, однако в 1717 году сгорела и была возведена заново, и не просто церковь, а целый северный «тройник», включавший в себя холодную церковь Иоанна Богослова, тёплую Богоявленскую церковь с трапезной и колокольню. Ныне существующий храм был построен в 1787 году, надо полагать, после очередного пожара. Вместо двух отдельно стоящих церквей было решено возвести «две в одной»: в восьмерике разместился холодный храм Иоанна Богослова, в трапезной части — тёплый Богоявленский. В деревянных северных церквях трапезная всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни села: тут было и богомолье, и контора, и «клуб». В трапезной происходили мирские советы, суды: здесь взимались подати, заключались сделки, хранился деревенский архив. Иногда ночевали крестьяне, приходившие в храм из дальних деревень. По праздникам устраивали «братчины» — пиршества с питьем пива. Трапезную всегда строили просторную, хотя и с довольно низким потолком (чтобы легче было натопить).

Нам повезло — для нас храм открыли, и мы увидели массивные фигурные опоры, четырехъярусный иконостас, сохранивший подлинные иконы только в верхнем ряду. Гораздо интереснее хорошо сохранившееся двенадцатигранное «небо»: в центральном кольце изображен Христос Вседержитель, а грани представляют собой полноценные, слегка удлиненные иконы святых на синем фоне.

Деревня Морщихинская (а по всему должно быть село, церковь есть) на берегу Лёкшмозера стала местом для отдыха и обеда в нашем длинном пути в Каргопольском секторе Кенозерского национального парка, и туристам не лишнее о ней знать. Здесь можно остановиться на несколько дней или часов: есть туристский Визит-центр, гостевой дом, несколько музеев, экологические тропы и много еще всего привлекательного.

Но самое большое впечатление производит Лёкшмозеро, довольно суровое в это время года, особенно в пасмурную погоду. Интересно, что в Лёкшмозере добывается 90 процентов всей ряпушки в Архангельской области, по-местному, ряпуса. Рыбка довольно мелкая, но очень вкусная. Местные жители делают из неё шпроты, которые значительно вкуснее и экологичнее известных консервов с их канцерогенами. А вот здешнее варенье из сосновых шишек, на которое я запала в Карелии, совсем не понравилось — шишки сварены уже спелые, одревесневшие, и навару с них, как в каше из топора.

Кроме вкусного обеда, удалось поучаствовать в мастер-классе по набойке на ткани. Очень я люблю это дело, да и получается у меня неплохо.

В заброшенной деревне Поздышево на Ошевенском тракте, в 25 км от Каргополя, можно увидеть один из камней-следовиков, на котором, согласно местным преданиям, любил отдыхать и молиться преподобный Александр Ошевенский, о чем свидетельствует отпечаток его ступни. Тому, кто с верой и молитвой прикладывается к камню, святой Александр посылает исцеление от разных болезней.

Ещё одно уникальное место в этой деревне — Святое озеро в 300 метрах от дороги. К озеру ведёт заботливо обкошенная тропинка. Считается, что эту тропу проложил сам Александр Ошевенский по пути к святому источнику; сейчас над ним построена часовня. А рядом с часовней — совершенно удивительное, но нередкое на Русском Севере место с группой обетных крестов: люди приносят сюда свои вещи и просят об исцелении. Если болит голова, приносят платок, если нога — чулок или ботинок. Даже очки я заметила и медицинскую маску, видно, причина была.

Вода из источников и озер считается святой, здесь ею омываются, умываются, её пьют, берут домой как святую. Кроме прочего, здесь просто удивительно красиво. И тихо…

Шелоховская — это сейчас, мне же больше ласкает слух старое название деревни — Архангело. По деревне не гуляли, было ветрено и сыро, но у двух интересных церквей — Архангела Михаила (1715 г.) и более поздней Сретенской — вышли из машины, несмотря на противный моросящий дождь. Уж больно колоритный ансамбль, особенно церковь Архангела Михаила с её необычной кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. На кубе стоит традиционное пятиглавие, апсида перекрыта бочкой, как в старинных русских теремах. Если бы не увидела эту церковь, было бы обидно — хороша!

Впервые за все время поездки по деревням обнаружились признаки жизни — несколько коз, щиплющих сено из большого стога между церквями. Для городского жителя тоже восторг!

Ошевенское сельское поселение у многих на слуху, в 2016 году оно стало членом Ассоциации самых красивых деревень России. Правда, в ненастную погоду в середине сентября самой красивой она не показалась, но побывать здесь было интересно. Деревня большая, хотя постоянное население насчитывает 7 десятков человек (по переписи 2010 года), сейчас и ещё меньше, многие приезжают сюда только летом. Потрясло расписание автобусов на остановке — автобус до Каргополя ходит 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам. Однако именно здесь сохранился дух северной деревни, с её деревянными часовнями и храмами, высокими домами (поскольку снега зимой наметает под окна много),

баньками на берегу реки, в которых, по поверьям, обитают проказливые анчутки.

Поразила сохранившаяся роспись под застрехой столетнего дома. И ещё интересно: крыши на домах с большим навесом, чтобы под ними от дождя или снега можно было хоть немного прикрыть дрова, повозки или другой нужный в хозяйстве скарб.

Рядом Александро-Ошевенский монастырь, пока что в руинах, но с надеждой на возрождение. Фотографии делать не стала, а с батюшкой побеседовали. Тяжёлый у него труд — в каждой деревенской церкви своего батюшки нет, вот и приходится разъезжать по огромной территории и на службу, и на крестины, венчание, отпевание… А ещё ошеломил он тем, что на пожелание здоровья ответил, что здоровья желать не надо — пожелайте Царствия Небесного. Уверен, что жизнь земная — испытание, и прожить её надо так, чтобы достичь Царствия Небесного в жизни вечной. Если подумать, ведь это нравственная основа жизни — соблюдай Заповеди: не убий, не укради, почитай родителей и прочее… В общем, вы знаете. И вот такое у меня подозрение, что здесь, в этих деревнях на Русском Севере, именно так и живут.

Вроде бы закончился путь по каргопольской части заповедника, впереди длинный путь в его плесецкую часть, отдохнуть и пообедать на дорожку надо. Остановились в гостевом доме в Ширяихе. Вот именно здесь удалось попробовать местные блюда: пирог-рыбник, пироги с ягодами и даже дрочёну — помните, как у Есенина: «Пахнет рыхлыми драчёнами; у порога в дёжке квас…».

И не квас, а по рюмочке брусничной настойки налили.

А ещё научились делать тетёрки, да самые настоящие, пресные, из ржаной муки, а не имитацию из сдобного теста. Это каргопольская традиция: на праздник солнечного равноденствия (22 марта), хозяйки стряпали из теста «жаворонков» и «тетёрков» в виде круга, состоящего из трех «околов»-обводов, завитых «по солнышку». В его середине часто выкладывают крест — «солнышко-высоколнышко», в окружении «кудерочков». Тетёрок готовят из теста, скатанного в жгуты, как говорят в Каргополье, «сканого» (скать, сукать — сучить, крутить, свивать), и выкладывают — «завивают» — в черте круга в виде волн или петель, спиралей, решёток, кругов, растений, фигурок птиц, реже животных. Каждый сделал свою, хозяйка их запекла. Потом они пригодились во время длинного переезда, когда заголодалось, а ни одного населённого пункта по пути не попадалось. Честно говоря, невкусно, но что поделать — в этих местах только рожь родилась, а традиция выпекания древняя, без «усилителей вкуса» и прочих заморочек.

После дороги, походов по деревням и дождя совсем не хотелось уходить из этого дома, в котором ещё и много старинных вещей, самых настоящих, оставшихся от предков.

Спасибо, скромный русский огонёк,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далёк,
За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, и нет тебе покоя…
Николай Рубцов

Все маршруты Каргополья в расчете на два дня здесь:

1. Масельга

2. Морщихинская

3. Лядины

4. Саунино

5. Святое озеро

6. Шелоховская

7. Ошевенск

Теги: Культурно-познавательный туризм