По бережку к Танжеру

Итак, Асила. Или Асилах, как место именуется и в банке городов Туристера. В равной степени принято использовать оба варианта перевода. Асила (мне больше нравится такой вариант) — отличное место, предлагающее слияние волшебства мавританской Африки, его уникальной вычурной атмосферы и великолепного расположения на берегу моря.

Асила — очень маленький и живописный город на севере Марокко с некоторым португальским и испанским влиянием. Его красота заключается в его побеленных домах и неправильной сетке улиц на краю Атлантического океана.

Хотя город довольно туристический из-за его очарования и доступных цен, правда в том, что в Асиле не так много достопримечательностей. В смысле каких-то архитектурных или исторически-значимых объектов, в Асиле практически не на что смотреть. Приезжают сюда, чтобы не торопясь побродить по улицам, посетить ремесленные рынки и насладиться самыми живописными уголками местной Медины.

Туристы, увлечённые гармоничным ансамблем белых домов, контрастирующим с охристыми камнями городской стены под шум моря на заднем плане, порой удивляются тому, что Асила начинает свой отсчёт с 1500 года до н. э., когда цивилизация финикийцев была на пике своего развития.

О чём гордые асилане заявляют во всех буклетах. Хотя мне кажется, что всё же некоторые исторические факты искусственно притянуты. Так, финикийцы заняли участок под названием Силис, современный Зилил, где и ведутся раскопки — примерно в 12 км к северо-востоку от нынешней Асилы. Там же была и римская крепость Ад Меркури. Сам город Асила был частично построен династией Идрисидов и кордовским халифом.

Аль-Хакам II перестроил город в 966 году. Португальцы завоевали город в 1471 году и построили его укрепления. В 1578 году Себастьян Португальский использовал Асилу в качестве базы для своих войск во время запланированного им крестового похода, который оказался настолько неудачным, что привёл к смерти Себастьяна. В 1589 году марокканцы ненадолго восстановили контроль над Асилой, но затем уступили его испанцам.

В 1692 году город снова был взят марокканцами под предводительством Мулай Исмаила. В 19 веке Асила служила базой для пиратов, а в 1829 году австрийцы карательно обстреляли город. Я не ошибся, именно те австрийцы, из государства со столицей в Вене. А как их туда занесло — спросите. Ведь австрийцы не вели колониальную политику. На самом деле, эта экспедиция — прекрасный пример, как должно государство защищать своих граждан и их имущество. Незадолго перед событиями Австрийская монархия заключила с Бразилией договор о интенсивной торговле. А с Марокко о содействии при прохождении судов, в договоре говорилось об обеспечении безопасности и защите от пиратов. Но однажды пираты захватили торговый бриг под австрийским флагом. Дипломатические уговоры не привели к результату. Австрийцы выслали флот из четырёх кораблей. Экипаж торгового брига из 13 человек был отпущен. А кораблик — нет. Тогда австрийцы бомбардировали Асилу, Тетуан и Лараш, потопили два марокканских корабля. Бриг отдали. И больше о пиратах австрийцы не слышали. А все вокруг поняли, насколько реально была официальная власть в Марокко в то время заодно с пиратами.

С 1912 по 1956 год город входил в состав Испанского Марокко. Крупный план восстановления города был предпринят в 1978 году. Многие дома в Медине в то время были выставлены на продажу иностранцам. Португальцы, испанцы, французы, и не только они, быстро раскусили все прелести жизни в таком живописном месте. В основном художники и другие творческие личности.

Хотя, иностранцы также владеют в Асиле и ресторанами с гостиницами.

Поэтому Асила быстро приобрела уникальный богемный характер. На улицах Медины есть много художественных галерей, а широкий выбор фресок представляет её как галерею под открытым небом.

Белые фасады Асилы украшены красочными фресками на разные темы, обозначающими художественную галерею, ремесленный магазин или просто нарисованными как украшение.

Что самое интересное, эта выставка стрит-арта обновляется каждый год, и новые художники могут продемонстрировать свой талант на ежегодном Международном культурном фестивале.

Богатое сочетание культур превратило Асилу в мультикультурное место, где влияние европейских мастеров наряду с естественным марокканским стилем сочетает в себе красоту Северной Африки и средиземноморскую зрелость.

Но Медина всё же не музей, она в основном жилая и сейчас, кроме европейских художников, является домом для многих местных ремесленников, которые продают свои товары в своих магазинчиках и просто на улице.

Иногда улицы, как и в любой марокканской медине, превращаются в уличный рынок со всевозможными прилавками с одеждой, едой, изделиями ручной работы…

И здесь будьте готовы торговаться так, как никогда в жизни не торговались. Не обошли традицию и мы в этой обувной лавке. Продавец держит как рекламу своей фирмы эти исключительно рекламные ботиночки, а я — тетрадку с графиком торга.

Городская стена, возвышающаяся над морем и увенчанная несколькими сторожевыми башнями, наблюдающими за её пляжем, является идеальным местом для прогулки.

Стены Асилы были сначала построены Альмохадами, а затем восстановлены и укреплены Маринидами и Ваттасидами. Однако после того, как португальцы захватили город в 1471 году, они перестроили стены, сделав их более устойчивыми к артиллерии, и изменили очертания города, уменьшив его периметр для облегчения контроля. Нынешние стены, таким образом, приобрели окончательный вид в 15 веке, в эпоху Альфонсо V.

Прямоугольная башня в отчётливом португальском стиле, известная как Бордж аль-Хамра («Красная башня») или Башня Аль-Камра, стоит рядом с городскими воротами и смотрит на открытую площадь.

Основная, выдающая в сторону моря, смотровая площадка находится рядом с башней Борж Крикия, и с нее открываются потрясающие виды. Жители приходят сюда, чтобы увидеть захватывающий закат.

Медина в Асиле не образцово-белоснежная, как в Рабате, но производит очень приятное впечатление. Фасады светлые, окна оформлены в оттенках синего и зелёного, что придаёт городу неповторимый, яркий стиль, в результате чего улицы кажутся шире.

Я бы даже сказал, что фасады почти в идеальном состоянии, многие дома украшены произведениями искусства. Медина в Асиле в моём рейтинге увиденного — вторая по чистоте и тишине в Марокко. Здесь очень тихо. Вы можете услышать шум волн и щебетание птиц на расстоянии, даже когда исследуете сувенирные магазины.

Около этого дома гид нам поведал как бы о назначении таких выдающихся эркеров с дырочкой в полу. Мол, там сидела жена, ожидая за непросветными решётками возвращения мужа (откуда?). Так как ей, мол, нельзя выходить на улицу, когда он подходил, она бросала ему ключик от двери через дырочку в полу. Очень романтично, но не верю. А почему это муж без ключа выходил? Не в кабак же — они мусульмане, не пьют.

Выехав из Асилы, мы остановились ненадолго, чтобы сходить к океану. Живописно, но купаться ни у кого не возникло желания.

Следующая остановка была, как и у иных массовых туристов, около Пещеры Геркулеса. Расположенная в 14 километрах к западу от Танжера, популярная туристическая достопримечательность соседствует с летним дворцом короля Марокко. Сама пещера частично естественна, а частично рукотворна. Искусственная часть использовалась берберами для вырезания каменных жерновов, тем самым они значительно расширили пещеру.

Пещера имеет два входа, один смотрит в сторону моря. Очертания этого, морского, выхода известны как «Карта Африки». Ну, возможно, при большом воображении… Я бы не догадался, если бы не рассказали.

Согласно греческой мифологии, здесь ненадолго останавливался мифический Геракл. Что он спал в этой пещере, прежде чем совершить свой 11-й подвиг, выполняя задание которого, он должен был добыть золотые яблоки из недалёкого сада Гесперид. По пути в сад Гесперид Геракл должен был пересечь гору. Вместо того, чтобы взобраться на неё, Геракл использовал свою сверхчеловеческую силу, чтобы прорваться через неё. Таким образом, он соединил Атлантический океан со Средиземным морем и создал Гибралтарский пролив. Две горы по бокам пролива с тех пор известны как Геркулесовы столбы. Эх, сказочки…

Одна из более поздних легенд гласит, что пещера является африканским концом подземного туннеля длиной более 24 км, который проходит под Гибралтарским проливом и выходит в пещеру Святого Михаила в Гибралтаре. И что берберийские макаки попали на Гибралтарскую Скалу из Марокко именно таким путем. Тоже как-то не верится, думаю, всё намного прозаичнее — макаки переехали через пролив на подручных средствах, например мавританских галерах.

И по версии наших гидов, мыс Спартель является также обязательным для посещения. Ранее был известен как мыс Ампелузия. Что правда — с него открывается прекрасный вид на водное пространство, где Средиземное море встречается с Атлантическим океаном, а также на зелёную и изрезанную береговую линию.

Помимо своей природной привлекательности, мыс Спартель предлагает вид на культовый маяк, построенный на вершине мыса на высоте около 300 метров над уровнем моря. Это символ мыса Спартель, центр внимания и фокуса камер. Маяк, действующий с 1864 года, был первым в своём роде маяком на марокканском побережье по просьбе консульских представителей европейских стран того времени из-за большого количества кораблекрушений в этом районе. Маяк всё ещё работает, его свет виден на расстоянии до 23 морских миль. По этой причине попасть внутрь, да и подойти сильно близко, нельзя.

И конечно, самое большое столпотворение около символического памятника в месте, напротив которого, как считается, соединяются воды океана и Средиземного моря. Конечно, очень условно, но каждый хочет здесь сфотографироваться, чем привлекает навязчивых торговцев.

Теги: Культурно-познавательный туризм