После ярких, фееричных трёх дней в Марракеше, следующий день тура по Марокко оказался несколько разочаровывающим. Можно сослаться на особенность сравнения с предыдущим Марракешем, и всё же… В любом случае каждый день в Марокко был не зря, мы узнали страну в комплекте, но вопросы по этому дню к гиду остались, и у всей нашей небольшой группы.
День развивался по порядку следующим образом. Сначала нас повезли посмотреть водопад Узуд. Он находится в 150 км севернее Марракеша. Поездка до Узуда довольно долгая (почти 3 часа), и это потому, что по пути вы сделаете несколько остановок. Одна вещь, которая мне не нравилась в Марокко во время нашего тура, это то, что все водители останавливаются в одних и тех же местах. Туалеты с бумагой за деньги, второразрядные рестораны с жидким кофе по цене обеда, сувенирные магазины с китайским ширпотребом, магазины арганового масла сомнительного происхождения и т. д. Конечно понимаю, на туристах заработать хорошая идея, но все такие бесполезные остановки проходили одинаково — в выстаивании около микробуса, пока не придёт водитель. Не скажу, что в Марокко такие уж плохие дороги, проехать 150 км в один присест не составляло бы труда.
Несколько рукавов водопада низвергаются примерно со 100-метровой высоты и делятся на три основных потока. По-берберски название водопада означает «олива», путь к нему ведёт сквозь рощу оливковых деревьев.
Водопад, безусловно, одна из достопримечательностей Северной Африки. Хотя бы в силу того, что север континента крайне беден на такие высокие водопады, в подавляющем большинстве их можно увидеть только в южной части материка.
Как только мы добрались до Узуда, наш гид оставил нас в руках местного гида, который провёл нас тропой по водопадам. Так сказать — дай заработать товарищу. Функции местного гида были непонятны. Немного что-то пролепетал из общедоступной информации о водопадах, а в остальном стремился подать руки дамам на крутой тропе в надежде на будущий бакшиш. Но у нас группа состояла из нескольких семейных пар, бакшиш обломился, гид остался неудовлетворённым.
Мы начали наш визит с близлежащей высокой точки обзора, изучая вид сверху и увидев небольшой пруд, в который впадает водопад, окружающие его скалы из красной глины, усеянные мхом.
В репортажах о Марокко я решил добавлять и видео. Посмотрите, по-моему короткие ролики неплохо добавляют картину, созданную фотографиями. Просьба о неработающих видео сообщить.
По маршруту есть несколько интересных площадок, чтобы сделать панорамные снимки. Красноватый фон создаёт интересное сочетание цветов. Каскады Узуд можно посещать круглый год. Однако, если вам случится поймать их после дождя, они могут быть коричневыми от глины (как это как раз случилось во время нашего визита). Эта особенность, конечно, сказалась на живописности картинки. Чистая вода была бы симпатичнее.
Не рассчитывайте оказаться в этом месте в одиночестве. Водопады — прикормленное популярное туристическое направление, одно из самых посещаемых, сюда везут практически все группы. Весь маршрут, кроме особо крутых участков глинянной тропы, облеплен сувенирными лавками и киосками с водой-мороженным.
Есть два способа спуститься туда, где обрываются водопады: один быстрее и по лестнице, а другой более долкий, по естественной тропе. Лестницы физически не требовательны, поэтому ни у кого не должно возникнуть с ними проблем. Однако, лучше спуститься по тропе, как мы и сделали. А вернуться обратно по лестнице, что сделает экскурсию хотя бы менее повторяющейся и более приятной.
От парковки на вершине ущелья спуск по тропе занимает около часа и проходит через рощи оливковых и гранатовых деревьев. Соответствующая обувь необходима, так как тропа местами скользкая, она просто из глины, совсем не обустроенная. Когда мы на тропе, порой нас окружает такая пышная растительность, что трудно сказать, где находятся водопады. Но периодически возникают обзорные площадки, которых здесь больше, чем на лестнице.
Внизу по правилам данного места предполагается, что все пересядут на плот, чтобы совершить небольшую поездку к каскаду и обратно, с высадкой на противоположном берегу. Собственно, альтернативы и нет, если собираемся вернуться назад по удобной лестнице, а не по крутой скользкой тропе. Хитро.
Плоты сделаны воистину из подручных материалов. Выброшенных на свалку, таких как пустые 200-литровые бочки, деревянные поддоны и доски, пластиковые ёмкости и даже старые обеденные стулья, покрытые различными яркими тканями в зависимости от лодки (синими, розовыми, оранжевыми и т. д.).
Хозяин лодки будет грести против течения, чтобы приблизиться к водопаду, а потом высадить на противоположный берег. Поездка на плоту крайне короткая.
На противоположном берегу несколько ресторанов, куда гиды предлагают зайти на обед. Собственно, возражений и не возникло, время обеденное, и мы отдавали себе отчёт в том, что в ближайшем «около» альтернатив всё равно нет.
Вообще весь турбизнес на водопаде построен по принципу — походи по базару, поищи… а базар 150 км.
Но, по честности, тажин с бараниной был неплох, и цены не самые высокие, позднее встреченные в Марокко.
По лестнице обратно поднялись легко и относительно быстро, хотя и здесь дежурили водители осликов с криками «такси, такси». Но это наверное для очень ленивых.
Далее мы поехали в город Бени-Меллаль. Вот к этому этапу пути у меня самая большая критика. Хотя приятное пытались найти и здесь, сфотографировав кусочек небольшого живописного парка и неплохую панораму сверху, с площадки около местного форта. С нашей точки зрения, остановка в этом городе, я бы сказал даже 4-х часовой крюк по пути, была абсолютна нецелесообразна, так как сожрала время, которое могли бы потратить в Касабланке. Потраченное время и усилия абсолютно неадекватны впечатлениям, исключение для остальной части тура, увлекательной и познавательной. Что ж, это обратная сторона группового тура, хоть и малой группой. Радовало то, что по дороге была возможность сфотографировать впечатляющие панорамы.
По пути впервые увидели примеры мощной североафриканской природы. Река Вади-эль-Абид прорыла в западной части Среднего Атласа глубокие ущелья от 400 до 600 м, стены которых красноватые и крутые. Узкая асфальтированная дорога круто спускается внушительными серпантинами к реке, которую пересекает по старому металлическому мосту, откуда виден вход в каньон.
Мост находится в аварийном состоянии, поэтому туристов выгружают из автобусов, они пересекают мост пешком, а автобусы и грузовики переезжают с одним водителем на свой страх и риск
Бени-Меллаль — один из самых быстрорастущих городов Марокко. Расположен между Средними Атласскими горами и Атласскими горами, почти точно между Марракешем и Фесом. Сам город совсем неинтересен как туристическое направление, он развивается исключительно засчёт промышленности.
Впервые город стал известен под названием Исмали ещё в 1688 году, когда Мулай Исмаил, второй правитель марокканской династии алауитов, построил крепость Тадла и форт над городом.
Откуда открывается вид на весь город и сельскохозяйственные окрестности.
Самое симпатичное место в городе — сады Айн-Ассердун, разбитые вокруг одноимённого источника. Летом сады пользуются популярностью у местных жителей, которые ценят прохладу этого места.
С его садами, пышными деревьями, прохладными икусственными водопадиками парк, вероятно, полон людей, спасающихся от палящего пикового зноя летом. Мы были осенью, не сказать, что было сильно жарко.
Поэтому столпотворения не наблюдалось, но всё равно парк был далеко не пуст.
Муниципалитет Бени-Меллаля работает над тем, чтобы сделать это место одним из туристических направлений в городе, может быть этим и вызвано посещение в составе групп, местных гидов обязывают. Да не против, если бы было больше времени, но при нашем напряжённом графике… ?
Касба Айн-Ассердун на горе над парком — это исторический форт, который был построен в 17 веке Мулаем Исмаилом для защиты источника Айн-Ассердун, того самого, около которого и был сооружён нижний парк.
Тема воды была очень важна в этой части Марокко, и за обладание источниками порой шла очень интенсивная борьба. Опять же, не сказать, что касба — достопримечательность первого разряда, хотя и смотрится неплохо на скале.
Самое ценное здесь, наверху — неплохая панорама на город и окружающие просторы.
Касба повторяет средневековые очертания подобных малых крепостей снаружи, но внутри она абсолютно пуста. Это скорее декорация-новодел, или вернее, после соответствующей реконструкции.
Зная наш маршрут, находясь в Бени-Меллале, я просто физически ощущал, как у меня крадут время, которое можно было бы посвятить Касабланке. Я знал, что нам там собирались показать только центральную площадь и знаменитую мечеть на берегу океана. Но надеялся, что самостоятельно посмотрим центральную часть города. Приготовил карты, описания, благо что отель был в центре.
Но… не суждено было планам реализоваться. У меня, читая рассказы некоторых других туристерцев, сложилось впечатление, что гиды по каким-то только им известным причинам, избегают показывать Касабланку хотя бы в средне-временном диапазоне. Вот и мы, убив полдня во второстепенном Бени-Меллале, прибыли в этот город практически перед началом сумерек, а на следующий день после завтрака, подгоняемые, уже неслись в Рабат. На Марракеш было три дня, на Фес два. Две ночи ночевали в Танжере, Шефшауэн и Мерзугу посмотрели достаточно. И в каком-то Бени-Меллале мы убили в два раза больше времени, чем в Касабланке! Непонятно.
Поэтому — уж чем богаты, вся наша Касабланка вошла в конец этого рассказа. Касабланка никогда не была столицей страны, но именно ей принадлежит первенство по количеству жителей (около 4 миллионов), а также по её экономическому и культурному значению. Сам город, носивший берберское название Анфа, был основан в 7 веке и имел важное торговое значение. В 14 веке отсюда вывозились товары вплоть до Генуи, и вскоре он стал убежищем для пиратов, целью которых были города на побережье Португалии. Неудивительно, что Анфа была полностью разрушена португальцами в 15 веке.
Затем на руинах построили ещё один город, название которого отражало его белый вид — Каса-Бланка. Название возникло в 19 веке при испанцах, которым какое-то время принадлежал порт. В 1906 году его население составляло уже двадцать тысяч человек, из которых значительная часть была выходцами из Европы. Местный порт в то время, в основном, экспортировал шерсть в Великобританию.
Да, Касабланка не является типичной достопримечательностью для тех, кто ожидает древние памятники и экзотическую атмосферу. Тем не менее, город имеет интересный центр, построенный в современном мавританском стиле французскими архитекторами, который и не удалось посмотреть. Постараюсь дефицит визуальной информации восполнить парой двухминутных видеороликов из транспортного средства.
Главный центр современной Касабланки, обширная и зелёная площадь Мухаммеда V, является домом для нескольких важных марокканских учреждений, от судов до различных министерств, размещённых в роскошных зданиях, включая главное почтовое отделение, Дворец правосудия, префектуру, французское консульство и главный банк Марокко.
Площадь была застроена под французским протекторатом по проекту архитектора Жозефа Марраста и представляет собой образец архитектуры 1920-х годов, в котором традиции и современность смешались.
Одним из самых заметных зданий является Префектура, строительство которой было инициировано в 1930 году Мухаммедом V, тогдашним султаном. В 1976 году был добавлен впечатляющий фонтан, который придал площади ещё более красивый вид.
Площадь Мухаммеда V в. Касабланке в народе называют «площадью голубей». Да, их здесь хватает. Кроме голубей, на площади обитают те же ряженые, вымогающие деньги от туристов звоном колокольчиков, которых мы уже видели в Марракеше.
Но в целом, эта площадь гораздо спокойнее, да и туристов здесь поменьше.
На береговой линии, сразу за северной оконечностью здешней Медины, возвышается над всем городом мечеть Хасана II. Построенная в 1993 году, это вторая по величине мечеть в мире, площадью два гектара с самым высоким в мире минаретом (высотой 200 метров). К сожалению, вечерний туман не позволил нам увидеть минарет весь.
Молитвенный зал может вместить 25 000 верующих, а внутренний двор (с раздвижной крышей) может вместить ещё 80 000 человек. Удивительно замысловатый орнамент покрывает каждый сантиметр поверхности. Место, прямо на краю скалистой бухты над океаном, совершенно драматично.
Хорошая новость была в том, что в мечеть разрешён вход всем, в том числе и неверующим. Плохая новость была в том, что для этого надо присоединиться к группе с сопровождающим, который проведёт через основную часть мечети и места для омовения. Мы бы шли, но на этот день экскурсии уже закончились.
Поэтому — несколько фото снаружи, и, с сожалением о недосмотренной Касабланке — в отель, ужинать и готовиться к следующему дню, который будет, конечно же, более удачным. И под конец рассказа, ещё видео с улицы «белого города»
