Поездка в Берхтесгаден и в «Орлиное гнездо» была обязательным пунктом нашей программы. Что меня так потянуло в эти места? Конечно, Берхтесгаден является одним из интереснейших средневековых городков, которые я обожаю, но и не последнюю роль сыграли воспоминания детства, когда я буквально зачитывалась книгами о войне, о подпольщиках и партизанах, об истории СС и СД, абвера, о разведчиках и шпионах. Как же было не посетить места, тесно связанные с мрачной страницей в истории Германии?
КАК ДОЕХАТЬ
Из Бад-Райхенхалля до Берхтесгадена можно доехать на автобусе № 841 или на электричке. Мы всегда пользовались автобусом, т. к. его остановка находилась недалеко от нашего отеля. Билет покупается у водителя автобуса, билет туда-обратно со скидкой по куркарте стоит 6.80 евро на человека. Для того, чтобы погулять по городу следует выйти на остановке Берхтесгаден Центрум (Berchtesgaden Zentrum).
ГОРОД
Берхтесгаден имеет многовековую и непростую историю.
Впервые он упоминается в летописях XI века; в XII веке монахи-августинцы основали здесь аббатство. Главное богатство города — соль; ее добыча и продажа приносили значительную прибыль в городскую казну, город богател, особенно расцвел во времена правления императора Фридриха Барбароссы. Рядом с городом по-прежнему расположены шахты, где производилась добыча соли. Кстати, туристы сегодня могут отправиться на экскурсию по соляным шахтам. Перед началом экскурсии каждому выдается традиционная шахтерская одежда, затем по узкоколейке все продвигаются в глубь горы. Дальше путь идет через длинные горки-спуски, через темные штольни, мимо мерцающего соляного грота к таинственно освещенному озеру. Потом — переправа на другой берег на плоту, которая сопровождается звуковым и цветовым шоу.
На экскурсию по шахтам можно купить отдельный билет, а можно так называемый комбитикет, о котором я уже говорила в первом отзыве: он включает 4-х часовое посещение Рупертус Терм + экскурсию по соляным шахтам Берхтесгадена (будет чуть дешевле).
Многие столетия Берхтесгаден входил во владения Австрии, а во времена Наполеона вошел в состав Баварии.
Правящая династия Виттельсбахов облюбовала эти места для отдыха, превратив монастырские постройки в свою резиденцию; в замке в настоящее время музей, где представлены мебель, фарфор, охотничьи ружья и трофеи, в том числе самого крупного баварского оленя (вес оленьего рога 18,3 кг), картины XV- XIX веков.
Несмотря на разрушительную бомбежку авиацией союзников, в городе сохранился готический собор XIV века, несколько церквей, в одной из них — святого Андреаса — нам удалось послушать органный концерт, впечатления потрясающие.
Сохранилась и старая городская застройка.
живописные дома горожан, как, например, дом, украшенный обезьянками, изображающими пороки людей;
или дом, украшенный оленьими рогами (сразу вспомнила хронику, где Геринг в баварской шляпе с пером и с охотничьим ружьем).
На Королевской площади — Галерея-памятник местным жителям, погибшим в двух мировых войнах, там же — списки погибших, свежие цветы и лампады.
Есть в Берхтесгадене и свой курпарк с фонтанами и цветником, но не такой роскошный как в Бад-Райхенхалле.
Гуляли мы по городку, гуляли и забрели на … кладбище. Но не случайно. Я читала, что здесь могила сестры Гитлера Паулы. В 1936 году Гитлер пригласил свою сестру на Олимпийские Игры в Гармиш, приказал ей сменить фамилию на Вольф и жить строго инкогнито. В апреле 1945-го по указанию из Берлина она была перевезена в Берхтесгаден. Там она, как «госпожа Вольф», и закончила в 1960 году свой жизненный путь, за ее могилой ухаживали, но в июне 2005 памятник (крест) Паулы был устранен, в могиле был захоронен кто-то другой, и установлен маленький деревянный крест с именем вновь захороненного. Но годом позже, по слухам, семья теперь там погребенной личности высказалась за сохранение старого могильного креста фрау Вольф. Так они и стоят — кресты двух незнакомых людей, оказавшихся волею судьбы вместе навек. Поддержание могилы Паулы до сих пор оплачивают бывшие офицеры СС. А в том, что некоторые до сих пор живы, мы могли убедиться и в Бад-Райхенхалле, и в бункере Гитлера, и здесь, в Берхтесгадене: кладбище огорожено длинной каменной стеной, в стену вмонтированы мраморные доски с фотографиями бывших эсесовцев, офицеров вермахта с указанием званий и мест гибели, чаще всего — Руссланд. Здесь же такие же памятные доски погибшим во время I мировой войны. Вы знаете, впечатление жутковатое. Вечер, идет назойливый дождик, никого нет и только мы с супругом «утюжим» чужое кладбище в поисках незнакомой могилы, а со стен глядят на нас когда-то лихие вояки… Перед фотографиями живые цветы и горящие лампадки. Я, конечно, фотографировала там, но потом мне стало не по себе, такое ощущение, что за тобой наблюдают, вдруг, кто подойдет из «бывших», а я тут фотоаппаратом щелкаю, да еще из «Руссланда», пошли скорее отсюда.
Посещение кладбища «спровоцировало» мысли, которые кружились, но никак не складывались в голове, а ведь что-то терзало меня, держало в постоянном напряжении.
Гуляя по городу, любуясь старинными домами, заглядывая в окна (прошу прощения), рассматривая людей, я «кожей ощущала» — что-то не так в этом отлакированном взглядами миллионов туристов городке, есть какая-то другая, не видимая нами жизнь, история, память. Или, может быть, ступая на брусчатку улиц, я слышала не только топот ног многочисленных туристов, но и иные марши?
Ведь Берхтесгаден известен как гнездо национал-социализма. Здесь рядышком проживал Гитлер, в городе были размещены отдельные структуры Рейхсканцелярии, виллы фашистских бонз, гостиницы. Нынешняя Германия достойно несет бремя ответственности за злодеяния фашистского режима и старается не тревожить память людей, убирая все, что связано с нацистским прошлым, и тем не менее…
