Второй день в Марракеше прошёл в сопровождении индивидуального русскоговорящего гида. Мы целый предыдущий вечер совещались (учитывая уже увиденную некомпетентность нашего группового чешского гида), использовать такую возможность, или нет. Но уже не сомневались, когда ещё одна чешская гражданка заявила, что она с удовольствием присоединиться, а русский язык ещё хорошо помнит. С гидом мы провели 9 часов, убедились в правильности решения. Благодаря автомобилю объехали очень много, пообедали в рекомендованном, великолепном и недорогом месте, прошли в самые отдалённые уголки Медины, а в музеи заходили без очереди. А она кое-где была порядочная. И что немаловажно, на всех объектах прослушали долгие, но очень интересные доклады о особенностях исторического и культурного пути этой части Африки. Многое встало на свои места, благодаря и личному восприятию истории коренного представителя берберской цивилизации. Постараюсь вкратце поделиться, мы, например, избавились от некоторых стереотипных исторических заблуждений.
Так как Марракеш основан в XI веке, и своей архитектурой порой похож на мусульманскую Андалузию, попробуем разобраться в истории такого родства, расставить всё по своим местам. Итак, основная территория Испании была захвачена после разгрома государства вестготов военноначальником халифата со столицей в далёком Дамаске. Где правила династия Омейядов. Как для них, так и для пришедших на смену Аббасидов (которые, кстати, провозглашали, что происходят от Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба, дяди пророка Мухаммеда), территория будущего Марокко, населённая в основном берберами, была такой же покорённой провинцией, как и Испания. С той лишь разницей, что берберы приняли всем народом ислам добровольно, были на степень больше «своими», и использовались в качестве тарана в арабских войсках в той же Иберии.
Уже в 739–742 годах произошло крупное восстание хариджитов, приведшее к падению власти Халифата на части территории Марокко и образованию здесь первого независимого государства. Кордовский халифат, образовавшийся после распада большого арабского государства и существовавший до 1031 года, управлялся теми же потомками Омейядов и в период своего наибольшего могущества на территории Марокко владел только Танжером с прилегающими деревнями. То есть практически через полвека после завоевания Испании и на протяжении трёх столетий Марокко и Испания не стыковались в рамках одного государства. Вплоть до середины 11 столетия культура и архитектура Марокко не имела ничего общего с андалузской, хотя за деньги берберы периодически и ходили туда воевать. Традиционная архитектура Марокко скорее была по типу пустынных ксаров, которые мы ещё увидим, подобного много и в Мавритании, и в Мали.
А в Испании развивалась своя культура. Совсем иным путём. Арабы сами по себе не имели богатых традиций в этой области. Но они практически сразу завоевали огромные территории с древними, развитыми обществами. Сделав своей столицей Багдад. И в ту же Испанию в большом количестве поехали инженеры из бывших южных византийских провинций, чеканщики и архитекторы из Дамаска, резчики по дереву, инкрустаторы и мозаичники из Персии. Так рождалось и развивалось то, что принято называть андалузской культурой.
Баб Агнау — это монументальные ворота, являющиеся частью валов Марракеша в районе Касба в Медине. Это наследие свидетельствует о грандиозном прошлом берберской династии Альмохадов, чей исламский халифат простирался от Андалузии до Триполи. Баб Агнау — одни из 19 ворот, через которые можно пройти внутрь валов Марракеша
Марракеш был основан в 1070–1072 годах местными, мавританскими Альморавидами, незадолго перед этим пришедшими к власти, которые вскоре отобрали у арабов и испанские территории. Это тот момент, когда Марокко и Андалузия сели в одну лодку. Сменившие последних Альмохады (1147–1269) не особо что-то изменили в испанской повестке. И для тех, и для других Андалузия была лишь крайней провинцией, львиная территория их государств была в Африке, где политическая ситуация была для них намного важнее.
Мечеть Касба была построена халифом Альмохадов в 1185–1190 годах, расположена в районе Касба, бывшей цитадели города, недалеко от исторических королевских дворцов.
Меня интересовало отношение к Реконкисте. Я был удивлён, узнав мнение — «что ж, шла борьба за территорию. Которая всё равно не была наша изначально»…? Да, возможно её считали своей завоевавшие её давным-давно арабы. Но местные Альморавиды прибрали к рукам испанские территории в тот момент, когда исламо-христианская граница проходила уже между Сеговией и Мадридом. А Альмохады закончили свой политический путь вместе с потерей Кордовы и Севильи. Пару столетий ещё кое-как скрипел Гранадский Эмират, пока беженцев не приняли в Марокко. «так что так получилось… Жалко, конечно, Андалю-юз… Но зато наши султаны привезли оттуда столько красивого! «. Да, красивейшая андалузская архитектура закрепилась в Магрибе именно в этот, последний период. И что интересно, в Марокко получила наибольшее развитие тогда, когда Реконкиста давно закончилась. Например, идём смотреть прекрасные гробницы Саади, а эта династия правила в Марракеше уже во времена Трёх мушкетёров.
Заглянем внутрь султанского некрополя в Марракеше, который по своей красоте соперничает с некоторыми дворцовыми комнатами. Мы можем поблагодарить Султана аль-Мансура за создание такого великолепия. Поблагодарим также страх Исмаила ибн Шарифа перед мёртвыми за то, что он оставил некрополь нетронутым. Непримечательные внешние стены, окружающие гробницы Саади в медине Марракеша, веками скрывали их изысканные мавзолеи, привлекая не более чем бродячих кошек и аистов. Обнесённый высокой стеной с замурованным входом, забытый более чем на два века, некрополь умерших членов королевской семьи Саади и их потомков оставался скрытым до его обнаружения в 1917 году.
Султанский некрополь восходит к началу 14 века и первоначально служил дворовым садом мечети Касба. Только во время правления шестого и самого известного султана династии Саади, Ахмада аль-Мансура (который правил с 1578 по 1603 год и был известен как Эддахби, Золотой), строительство гробниц приняло другой статус. Прежде чем аль-Мансур умер от чумы в 1603 году, он расширил и украсил мавзолеи в величественном стиле Альгамбры. Семь султанов и 62 члена семьи похоронены в гробницах Саади, ещё более 100 находятся снаружи в садах. Территория внутри двора включает в себя два мавзолея с остроконечной глазурованной зелёной черепицей из обожженной глины.
Основные гробницы расположены слева от ограды. Первая из трёх комнат изначально была михрабом, или молитвенной нишей, а теперь является местом последнего упокоения саадских принцев. Стены и пол здесь покрыты причудливой разноцветной мозаичной плиткой. Различные формы, цветы и узоры, встроенные в плоские могилы, напоминают молитвенные коврики, положенные в направлении Мекки. Лепнина арки изящна и богато украшена, а потолок не менее впечатляет.
Центральный мавзолей, где покоится аль-Мансур, известен как Зал Двенадцати Колонн. Зал включает в себя дюжину колонн из каррарского мрамора, резные лепные стены и позолоченные сводчатые потолки, известные как мукарны. Аль-Мансур торговал сахаром с итальянцами в обмен на мрамор. Узкое мраморное надгробие султана стоит в центре комнаты, а по бокам — надгробия его сына и внука. В зале также находятся останки принцессы Захры, чья эпитафия гласит: «Вот могила благородной дамы, которая добродетельна, как чудесное новолуние». Сравнение непонятное, но звучит красиво.
За большим залом находится Комната Трёх Ниш, где похоронены те родственники, которые считаются менее важными, включая детей. Три арочных углубления, в честь которых мавзолей получил свое название, украшены великолепными вырезанными мукарнами с золотым тиснением, придающим пространству сияние.
Между мавзолеями и повсюду в садах находятся потомки, жёны и эмиры, каждый из которых отдыхает ближе или дальше от гробницы аль-Мансура, в зависимости от его или её статуса.
Второе и меньшее сооружение называется Лалла Масуда Кубба и относится к мавзолею с куполообразной крышей, в котором находится могила матери аль-Мансура.
После убийства султана Ахмада аль-Аббаса династия Саади подошла к концу, и алауиты взяли под свой контроль страну. Когда к власти пришел султан Мулай Исмаил ибн Шариф, он, не теряя времени, искоренил наследие династии Саади. Он разрушил все саадские здания, в том числе дворец Эль-Бади, использовав для своих дворцов большинство их архитектурных деталей. Однако он пощадил Саадские гробницы потому, что боялся несчастья в случае их осквернения. Он был очень суеверен и был уверен, что духи мёртвых будут преследовать его. Поэтому удовлетворился тем, что замуровал их полностью, кроме одной малоизвестной двери в задней стене мечети Касба.
Теперь мы едем в Сады Менара, которые были созданы в середине 12 века во время правления династии Альмохадов. Сады разбиты вокруг центрального водного бассейна, питаемого дождевой водой и грунтовыми водами и орошающего окружающую растительность. Любимое место местного населения, чтобы провести время в большом парке недалеко от центра города. Сады Менара площадью более 100 гектаров представляют собой просторный парк со множеством тропинок, извивающихся между бесчисленными оливковыми деревьями.
Оглядываясь назад, мы замечаем вдали знакомый силуэт мечети Кутубия.
Широкая набережная ведёт от входной зоны прямо к центральному бассейну и фотогеничному павильону саадской эпохи.
Бассейн имеет ширину 150 метров и длину около 200 метров. В мутной воде обитают десятки карпов — и многие посетители просто обожают кормить их свежеиспеченным хлебом.
Далее — переезд в Новый город. Жители Марракеша гордятся современными кварталами.
Для нас же, приехавших посмотреть их традиции, исторические памятники и культуру, кварталы похожих домов европейского типа не сильно интересны. Хотя, конечно, здесь приятно жить.
Можно найти кучу отелей и общественных зданий, типа этого театра.
А приехали мы сюда, чтобы посетить музей Ива Сен-Лорана и сад Мажорель. Вот куда были очереди! Хотя понятно, больше половины туристов в Марокко — французы, для них это часть культуры. Здесь, как нигде, помогло то, что с гидом можно заходить без очереди.
Создателем известного марроканского сада был Жак Мажорель, французский художник-востоковед, сын дизайнера и производителя мебели Луи Мажореля. По совету своего врача Мажорель-младший отправился в Марокко ради своего здоровья и сразу же был очарован яркими цветами и голубым небом.
Он поселился в Марракеше в 1917 году, а в 1923 году купил четыре акра земли, граничащих с пальмовой рощей за пределами древней Медины, обнесённой городской стеной. В конце концов, Мажорель купил и соседний участок, расширив территорию до 10 акров. В 1931 году он поручил архитектору Полу Синуару спроектировать виллу в стиле кубизма, которая служила бы его студией. Мажорель покрасил фонтаны, цветочные горшки и ателье в особый оттенок синего кобальта, который теперь получил соответствующее название Блю-Мажорель.
Вокруг своего нового жилища Мажорель, страстный ботаник-любитель, выращивал сады, которые он открыл для публики в 1947 году, чтобы компенсировать их дорогостоящее содержание. После смерти Мажореля в 1962 году сады оставались открытыми, но постепенно приходили в упадок из-за отсутствия финансирования, необходимого для их содержания.
Кутюрье Ив Сен-Лоран приобрёл гостевой дом в Марракеше в 1973 году. Дом располагался недалеко от одного из любимых мест кутюрье — Сада Мажорель. Когда семь лет спустя он узнал, что сады планируется снести, чтобы освободить место для бассейна и бунгало, он решил приобрести сад и виллу. Нанял американского ландшафтного архитектора Мэдисона Кокса для тщательного восстановления садов. По словам Кокса, у Сен-Лорана было видение, чтобы цветочные горшки, разбросанные по всему саду, были окрашены в лимонно-жёлтый, небесно-голубой и знаменитый голубой мажорель. Сен-Лоран, как и Мажорель, оставил сад открытым для посетителей.
В саду Мажорель произрастает более 300 видов растений со всех пяти континентов, особенно впечатляют пальмы и удивительно высокие кактусы.
Как только вы войдете в него, вы почувствуете, будто попали в другой мир, не имеющий ничего общего с суетой пыльного города за стенами.
Освежающая тень множества растений обеспечивает комфортный микроклимат. Температура умеренная из-за бурлящих ручьёв и бассейнов с водой, которые приглашают отдохнуть и задержаться на одной из небольших скамеек, которые можно найти повсюду. Сердцем сада является кобальтово-синий бассейн с фонтаном, где живут черепахи.
В задней части сада находится памятный камень французскому модельеру Иву Сен-Лорану.
Примыкающий к саду Мажореля музей Ива Сен-Лорана представляет собой здание, сделанное на заказ сравнительно недавно. Музей, пусть и кратко, освещает творчество кутюрье в Марракеше. Ведь с 1970-х годов и до конца именно сюда каждый год приезжал Сен-Лоран, чтобы спроектировать и завершить все свои коллекции. Говорят, необходимо стать и сфотографироваться в круге, который специально для этого создан. Поддадимся общему правилу.
На протяжении сорока лет Ив Сен-Лоран не переставал создавать собственный стиль. Его одежда принадлежит истории 20-го века. В музее — экспозиция, которая представляет собой путешествие в самое сердце вдохновения кутюрье.
Карты народных костюмов и традиционных изделий из коллекции Сен-Лорана
Блестящий, но порой депрессивный, Сен-Лоран часто видел жизнь в чёрном, об этом цвете он говорил " Чёрный — моё убежище «. И какое место пробуждало его к свету, к цвету? Конечно, Марракеш! Кафтаны, шаровары, джеллабы, бурнусы вторгаются в мир Сен-Лорана и покоряют закрытый мир высокой моды.
Он сочетает тарбуш (традиционную феску, которую носят мужчины) с платьем, вдохновлённым Матиссом. В 1989 году он создал накидку на основе марокканской церемониальной одежды и листьев бугенвиллии из сада Мажорель. Его цвета питаются оживленными улицами Медины. Живые, резкие, с порой невероятными сочетаниями.
Пятьдесят моделей, обновляющихся каждые десять месяцев в целях превентивной консервации, представлены в музее.
На темы, близкие Иву Сен-Лорану: «сады», «мечтательная Африка», «воображаемые путешествия», «мужское-женское» … Они предлагают оригинальное прочтение творчества кутюрье через модели, редко представляемые публике.
Последний раздел я писал под диктовку моей Ольги. Ибо сам я в оттенках моды ну совсем не копенгаген… Понятно, что и музей я прошёл раза в три быстрее, чем она… Для женщин на выставке, кроме моделей, ещё куча интересного, включая парфюм, украшения, картинки всякие и тексты поясняющие разные… На этом сегодня всё. А ведь прошло только полдня!
Теги:
Культурно-познавательный туризм
