Моя Танзания. Часть третья, акунамататная

Это главный остров архипелага Занзибар, состоящего из 75 островов, островочков и плевков суши в Индийском океане. И только на острове Занзибар есть аэропорт, принимающий туристов со всего света, поэтому не промахнетесь — точно прилетите на Унгуджу.

Смысл выражения Hakuna Matata простой и бесшабашный. На суахили это значит «никаких забот», но аборигены растянули эту фразу до множества смыслов: нет проблем, не волнуйся, все будет хорошо, не торопись, само образуется, жизнь прекрасна, и так далее до бесконечности. Когда в очередной раз белозубая улыбка выдала мне Акуну Матату, я поняла — это не расхожая фраза, и даже не девиз, это — местная философия отношения к жизни. Радуйся здесь и сейчас, а «завтра» будет только завтра.

На Занзибар с материковой Танзании нас доставила местная авиамаршрутка. После недельного сафари по пыльным национальным паркам у нас есть три счастливых дня для релакса на мягких пляжах Занзибара.

Мы живем на северной оконечности острова в деревне Нунгви. В день прибытия решили всей компанией поужинать под шелест океанских волн — вечером рестораны выносят столики на берег. Тут уже цивилизация! Тут и тарелки нормальные, и коктейли в бокалах — не то, что вчера в Аруше. А еще — лобстеры! Свежайшие, только сегодня выловленные! Славе, как ответственному организатору и вдохновителю этого путешествия, поручили трудное дело — выбрать самых красивых и вкусных раков для нашего стола.

Испокон веков Нунгви — рыбацкая деревня, поэтому у местных рестораторов нет проблем со свежими дарами моря. Каждое утро рыбаки уходят на промысел в прибрежной лодке нгалава. Это традиционное Занзибарское каноэ выдолблено из ствола тикового дерева, по бортам установлены балансиры (аутригеры). Нгалава управляется косым парусом, иногда в дополнение к нему ставят мотор, но это редкость даже сегодня.

Известно, что нгалавы бороздят океанские волны уже больше 500 лет, тогда их увидел Васко да Гама, но неизвестно, сколько веков до этого занзибарцы ходили на таких лодках.

Возвращаются рыбаки на исходе светового дня. Капитан сразу несет улов на рыбный рынок. Команда чинит сети и раскладывает их для просушки — завтра снова идти за рыбой.

На рынке уже ждут рестораторы, отцы семейств и хозяйки. Хорошие лобстеры не успевают добраться до рынка, их разбирают прямо с лодки. Да, лобстеров готовят тут хорошо. А рыбу — не очень, можете даже не пробовать.

На закате, когда сети убраны, на пляж высыпают подростки с мячами. Мало того, что закат сам по себе — вечный восторг и повод для фотографии, тут к восторгу добавляется азарт — поймать в кадр мальчишку с летящим мячом на фоне заката!

Свято место пусто не бывает. Утром пляжную вахту приняли торговки свежими фруктами и разной нехитрой снедью. Ведут себя деликатно — неспеша бредут по берегу, никому не навязываются, но мгновенно реагируют на любой знак заинтересованности.

Выходят на работу и мужчины. Ряженые под масаев, они пытаются продать свое общество туристам. Смотрите, какой красавчик! Но нас он не раскрутит, у нас полно фотографий с настоящими масаями!

Вот фрукты — наша тема!. В корзине выбрали созревший коричневый кокос, на котором уже сформировалась койра. Женщина вскрыла орех, дала выпить сок и разрезала мякоть на кусочки. Возилась минут 10, но сделала все красиво и удобно. Как же это было хорошо! Свежайший, жирноватый, хрустящий кокос с ярким вкусом!

А чтобы стало еще лучше, в пляжном баре взяли бутылочку вина. Надо же чем-то запить кокос! Тут-то и накрыла эта самая Акуна Матата! Мягким бризом выдула тревоги, разморила на солнышке и замурлыкала:«Смейся, пей, живи!«Действительно, чего суетиться, грузиться заботами, переживать за судьбы человечества, когда вот он — искристый песок, лазурный океан, а в руках — запотевший бокал прохладного белого? Какие еще проблемы? Где?!

Сидеть бы так на пляже и сидеть! Но нам же не сидится! Ведь мир не только прекрасен, он еще и интересен! Надо сгонять в Стоун-Таун, посмотреть, за что он попал в списки ЮНЕСКО.

Единственный город на всем архипелаге Занзибар находится на нашем острове Занзибар, он же — единственный морской порт и аэропорт и, естественно, столица архипелага. Угадайте, как его зовут? Правильно! Тоже Занзибар! Исторический центр города Занзибара имеет собственное имя Стоун Таун. В начале 19го века тут появились первые каменные дома на острове, и город стали называть Каменным.

Одним из главных аргументов внесения Стоун Тауна в список ЮНЕСКО были деревянные резные двери. Элементы декора на дверях сообщали о социальном статусе, богатстве и профессии владельца дома, поэтому каждая дверь неповторима. Раньше в Стоун Тауне было более 800 исторических дверей, сейчас их осталось примерно 500. Дело в том, что после свержения султана в 1964 году, сбежали владельцы многих богатых домов, а новых хозяев мало заботила вырезанная на двери история чужой семьи. К тому же, эти двери, как ценные произведения искусства, с удовольствием скупали коллекционеры.

В Стоун Тауне можно выделить два основных типа резных дверей. Они приехали на Занзибар вместе с индусами и арабами. Арабские двери обычно прямоугольные, богато украшены резьбой по периметру, иногда над входом — надпись арабской вязью.

Индийские, или гуджаратские двери, как правило, арочные, с двумя створками и по размеру они меньше арабских.

Часто на индийских дверях есть шипы для защиты от слонов. Но это актуально в Индии, на Занзибаре слонов нет, поэтому шипы на дверях в Стоун Тауне — всего лишь дань традиции. А поскольку, это ещё и показатель статуса, дорогие металлические шишки полюбились и арабам.

Одинаковые символы декора имеют один и тот же смысл на всех дверях. Цепь, например, мешает злым духам проникнуть в дом через ту дверь, на которой она висит. Не верьте гидам, которые утверждают, что цепь на двери говорит о хозяине дома, как о работорговце.

Самая старая резная дверь Занзибара датирована 1694 г. Сейчас она служит входной дверью в Мемориальный музей Мира. Чтобы увидеть эти замечательные двери, достаточно нырнуть в лабиринты Стоун Тауна. Кроме того, в них полно мастерских и магазинчиков с нтересными сувенирами.

Среди узеньких улочек есть небольшой пятачок, гордо именуемый Главной площадью. Уже больше ста лет здесь собираются мужчины, чтобы за чашкой кофе обменяться новостями, обсудить дела и посплетничать.

Стоун Таун хоть и туристический район Занзибара, не превратился ещё в выхолощенный музей. Здесь в хитросплетении закоулков ещё кипит повседневная жизнь горожан. Вот, например, продавец очков. Обратите внимание, какой огромный лоток он несёт на одной руке! А тут торговцы докрашивают пресс, через который будут пропускать сахарный тростник и выжимать сок. Симпатичная девчушка застеснялась, но не отвернулась от камеры. Дама в желтом удачно поймалась в кадр, проходя мимо желтых фруктов.

И, конечно, не дверями едиными славен Стоун Таун. Рядом с городскими воротами стоит Старый Форт, самое древнее каменное строение Занзибара. Это арабская крепость, возведенная в 1699 году. Потом тут были тюрьма, казармы, железнодорожное депо. Сейчас Старый Форт является штаб-квартирой международного Занзибарского кинофестиваля. В остальное время площадка отдана артпространству с киосками ремесленников.

Выйдя из форта, мы увидели тележку с яркими спелыми рамбутанами. Философия Акуна Матата не терпит противления невинным желаниям, ну и мы не стали — приобрели эту красоту по бросовой цене. Выбрали увесистую связку и задумались — куда бы ее деть?

Сунуть некуда, а гулять по городу еще полдня. Зашли в кафе напротив исторических ворот. Продавец согласился оставить связку у себя, а мы, раз уж зашли, взяли по чашечке эспрессо. И не пожалели — кофе был отличный! Приятно удивили плотность и насыщенный аромат. Впрочем, чего удивляться, если производство и экспорт кофе — существенная статься дохода Танзании.

Разумеется, мы нашли дом, в котором родился и жил кумир моей молодости Фредди Меркьюри. Восьмилетним мальчиком его отправили к родственникам в Индию для учебы, ещё через 8 лет он вернулся в Стоун Таун и жил тут, пока семья не переехала в Англию. Дом самый обыкновенный, узнать его можно по фото на фасаде. Внутри апартотель на несколько номеров, в том числе есть номер в бывшей квартире Меркьюри. В небольшом музее Фредди — в основном, фотографии.

Знаю, что в нашей среде Туристера есть любители посылать себе домой откытки из путешествий, при этом поиск почты частенько превращается в нелегкий квест. Специально для вас показываю, как выглядит здание почты в Стоун Тауне, это недалеко от дома Меркьюри.

Нельзя оставить без внимания самый большой и знаменитый рынок Занзибара. На Дараджани можно купить всё! Поэтому рынку трудно уместиться в своих исторических границах и он постепенно захватывает ближние улицы Стоун Тауна.

Плотные торговые ряды и людской муравейник побуждают внимательно следить за сумкой. Хотя, может, это мои тараканы. Нигде не встречала описания страшных воровских историй на Дараджани, в отличие, например, от Барселоны, или Рима. В любом случае, место это очень интересное и яркое. Для себя мы недорого купили танзанийский кофе.

Где-то в околорыночных закоулках затерялся вход на территорию Англиканской церкви. Пришлось поплутать прежде, чем мы нашли его. Это первый католический храм во всей восточной Африке. Когда в конце 19го века Британия запретила работорговлю, на месте рынка невольников англичане быстро возвели собор. Но, поскольку рабы продолжали пользоваться спросом, подвал собора набивали людьми для нелегальной продажи в рабство. Подозреваю, эта бесчеловечная контрабанда в стенах храма не вызывала муки совести у священников, потому что англичане искренне не считали негроидов полноценными людьми. За долю малую слуги Господа всего лишь помогали в бизнесе своим прихожанам. На территории собора есть памятник рабам и музей работорговли с жуткими говорящими фотографиями.

На побережье Стоун Тауна можно нанять лодку и сгонять куда хочется, или просто покататься по Индийскому океану. Не успели мы дойти до берега, как подскочил зазывала. Нам надо на Тюремный остров и обратно. Цену парень назвал адекватную, и мы проследовали за ним к нужному лодочнику.

Prison Island в архипелаге Занзибар на самом деле называется остров Чангуу. Но поскольку в середине 19го века на Чангуу ссылали строптивых рабов для каторжных работ в коралловых рудниках, остров прозвали Тюремным. В конце 19го века построили тюремный комплекс. В это время Занзибар захлестнула эпидемия жёлтой лихорадки, и вместо тюрьмы пришлось устроить изолятор для больных. Несмотря на то, что уже вторую сотню лет сюда не ссылают заключённых, что тюрьма никогда не работала по назначению, а комплекс превращен в гостиницу, что теперь это — популярное место отдыха со станцией снорклинга, и вообще, у острова есть название Чангуу, его продолжают называть Тюремным. Вот так кличка убила имя.

Побудительным мотивом посещения Тюремного острова были гигантские сейшельские черепахи. В 1919 году губернатор Сейшельских островов подарил Занзибару этих вымирающих животных, и они тут отлично прижились. Сейчас на Тюремном острове их столько, что впору называть остров Черепашьим. Черепахи свободно гуляют, к ним можно подойти, покормить, потрогать.

У нескольких черепах проломлены панцири, но, кажется, это ничуть не мешает животным. Не знаю, что стало бы с ними в дикой природе, ведь в месте пролома тело животного не защищено от хищников. На панцирях некоторых черепах написан их возраст. Судя по цифрам, ещё живы те черепахи, что родились на Сейшелах.

Кроме совершенно ручных черепах, на острове живут самые маленькие в мире антилопы Дик дик. Вот они стараются держаться подальше от людей. Но поскольку остров Чангуу совсем маленький и далеко антилопам не убежать, увидеть их не так уж трудно.

Обойти Тюремный остров и пообщаться с черепахами достаточно пары часов. Снорклинг в наши планы не входил, поэтому идем на морскую парковку искать свою лодку. В Стоун Тауне нас дожидается таксист, чтобы вернуться в Нунгви. Да, надо зайти в кафе забрать свои рамбутаны.

Утром растеклись на белом песочке пляжа. Ничуть не смущаясь нашего присутствия, крабик деловито роет нору рядом с нашим полотенцем. Он такой махонький и прозрачный, что на песке его не сразу заметишь. Тем не менее, раздавить себя он не позволит, мгновенно юркнет в норку.

Вскоре пришла мастерица плести брейды. Тут же нашлась охотница до африканских косичек. Пока девушка заплетала клиентку, мы успели полежать — поплавать — снова полежать — снова поплавать — опять полежать… До чего же кропотливая работа! Не, завершения этого спектакля нам не дождаться, лучше пойдем пообедаем в каком-нибудь деревенском ресторане.

Деревня Нунгви по меркам Занзибара считается крупным поселением, тут живет 5,5 тысяч человек. Кучно стоят жилые домики. Они тут капитальные — каменные. В щелях между домами резвятся дети, взрослые хлопочут по хозяйству. Чувствуется, что деревня живет давно и основательно, и далеко не только туризмом.

Туризм, однако, стремительно наращивает обороты, и деревня откликается на новые запросы. Вот, пальмовыми листьями кроют крышу нового кафе.

На пестрой торговой улице глаза разбегаются — чего тут только нет! Магазины, мастерские, рестораны. Даже обменник валюты есть! На большой площади с десяток такси ожидают клиентов.

В качестве сувениров из путешествий мы привозим акварели, написанные местными художниками, с пейзажами, которые сами видели. В надежде пополнить коллекцию, и тут не пропускаем ни одну художественную лавку. Ходить по ним интересно даже просто так — встречаются забавные сюжеты и колоритные персонажи.

К сожалению, акварели мало распространены, и даже если что-то удается найти, далеко не всегда устраивает качество. Нет акварелей и тут. Но мы все-таки решили приобрести картину, выполненную акриловыми красками, когда попался нерастиражированный сюжет с нормальным качеством. Лев прикрывает лапой глаза. А мы же видели львов на сафари! В коллекцию картина не пойдет, но отлично впишется в интерьер ванной комнаты: краска не потечет от влаги, и лев за нами не будет подглядывать.

На ужин, как всегда, собираемся на берегу океана за общим столом. Сегодня последний совместный вечер, и мы вспоминаем разные эпизоды сафари. Трудно поверить, сколько всего успели увидеть, узнать и прочувствовать за какие-то 10 дней! А тут еще Алексей и Лена Бармины прислали нам теплое видеоприветствие. Мы, конечно, расчувствовались и не могли не ответить. Однако, не так просто выдать на камеру внятный экспромт. Пришлось помучиться, но процесс развеселил всех!

Вот и закончилось наше сногсшибательное, фантастическое, незабываемое путешествие! Не знаю, возвращусь ли я когда-нибудь на Занзибар, ведь мир так огромен, но постоянно накатывающее здесь состояние счастливой безмятежности запомню надолго. Акуна Матата, друзья! Жизнь Прекрасна!