Сказка про трех сестер. Мурано, Торчелло и Бурано

Жребий был брошен, как у Цезаря, и я решилась на водную прогулку, тем более, до этого я успела насладиться искусством во Дворце Дождей и Скуоле Сан-Роко, не говоря уже о шедеврах, украшающих соборы и церкви Венеции. Ноги вывели на нужный причал, и я уже на борту Alilaguna или, по-простому, вапоретто, выполняющему классический экскурсионный маршрут: Мурано (средняя сестра), Торчелло (старшая сестра) и Бурано (младшая сестра). У такого формата прогулки есть как свои достоинства — успеваешь прогуляться и составить преставление о месте, так и недостатки — для каждой остановки отведено совсем немного времени и банально не успеваешь посмотреть все интересные места. Но обо все по порядку

О жизни в труде. Мурано

Искусство по выдуванию стекла из специальных трубок было известно еще со времен Древнего Рима, а венецианские мастера стеклодувы довели его до совершенства. Они и прославили небольшой остров Мурано, когда переехали сюда со всеми своими печами в конце тринадцатого века — в Венеции сложилась такая пожароопасная обстановка, что стеклодувам дали решительное распоряжение перенести производство подальше от городского центра, и они охотно обосновались на Мурано, откуда было рукой подать до любимого Риальто. Первые хронисты описывали процесс производство стекла как " результат смешения плавких камней и загустевших соков» при нагревании различными методами, здесь мало науки, но много опыта: состав средневекового стекольного сплава был практически идентичен современному.

Начиная с четырнадцатого века, муранские мастера прославились умением выплавлять красивые бокалы и вазы, имитировать драгоценные и полудрагоценные камни, включая жемчуг, мастерски сочетать эмаль с цветным стеклом и изображать художественные портреты богатых заказчиков. Но не эти изделия приносили основную прибыль, а производство больших прямоугольных стекол для окон и линз для очков — самые ранние свидетельства о производстве очков в своде правил венецианских стеклодувов появились еще в тринадцатом веке. Первые линзы производили из горного хрусталя, но местные ремесленники так преуспели в деле производства стекла, прозрачного как хрусталь, что с начала четырнадцатого века было разрешено заменить хрусталь на «стекло для чтения».

Мастера работали с лучшим, по сравнению с конкурентами, сырьем, поступавшим из владений Венеции на суше и за морем, и, благодаря смекалке, муранские стеклодувы ввели в производство кальцинированную соду, что и помогло им добиться невероятной прозрачности ''морского» стекла, а не мутного ''лесного'', как у северных стеклодувов, использовавших углекислый калий, полученный из растительной золы.

Мурано выглядит по-пролетарки без затей, как простой и честный рабочий, кем этот остров в сущности и является уже много веков подряд. Вапоретто останавливается аккурат у входа на стекольный завод, где можно не только воспользоваться туалетными комнатами, но и поприсутствовать на сеансе выдувания очередной цветной вазы из горящего стекла — это зрелище, не смотря на свою избитость, пользуется бешеным спросим у туристов, здесь же желающие могут приобрести дорогостоящее изделие на память, или отправиться прогуляться по набережной, усыпанной все теми же фирменными магазинами стекла. К сожалению, на Мурано было отведено что-то около пятидесяти минут.

Конечно, этого времени и близко не достаточно, чтобы успеть посмотреть все интересные места острова — в местные соборы я так и не попала, но составить представление о характере острова и выпить чашечку эспрессо у стойки в местном баре, вполне посильная задача. Я насладилась местной атмосферой, контрастирующей с роскошной Венецией, с ее божественно прекрасной архитектурой. Ведь, не смотря на свою обманчиво обыкновенную внешность, Мурано и муранское стекло — это лицо и бренд, прочно ассоциирующийся с Венецией, обчищающее карманы приезжих почище неаполитанских воришек.

О жизни в забвении. Торчелло. Истоки

Как ни иронично, о Торчелло мало кто пишет на нашем сайте, к моему удивлению, здесь побывало всего четыре человека, или люди просто не хотят затруднять себя упоминанием о нем, а зря, сам остров и его история очень интересны и трогательны, не говоря уже об архитектурных шедеврах. Как показали раскопки, проведенные в шестидесятых годах двадцатого века, остров был заселен первыми жителями еще во времена Римской империи, затем, после перерыва длиною в шесть веков — именно с этого острова началось активное заселение Венецианской лагуны, куда хлынул весь людской поток беженцев, спасаясь от нашествия лангобардов. На месте сегодняшней Венеции простиралась морская гладь с островками, названная Ривоальто, затем переименованная в Риальто. А Торчелло в самые ранние годы освоения лагуны занял ведущую торговую роль в коммерческой системе Византии, как источник продовольствия и рынок сбыта товаров из Константинополя. Конечно, Ривоальто, превратившийся в мощную Венецию, подчинил себе Торчелло, но до четырнадцатого века остров оставался главным центром по обработке шерсти в республике.

Торчелло управлялся собственной знатью во главе с подестой и был богатым, многонаселенным и процветающим островом. Этому благополучию положили конец две эпидемии чумы, вызвавшие прогрессирующий упадок, от которого Торчелло не смог оправиться. Неблагоприятные природные условия в буквальном смысле добили остров — болота, обступившие остров со всех сторон, вкупе с опустившимся уровнем суши, свели судоходство и торговлю на нет, а нездоровый воздух и непрекращающиеся вспышки малярии вынудили местных жителей переселились в Венецию и на соседние острова лагуны. Дома ветшали и разрушались, камни и кирпичи вывозились с Торчелло в промышленных масштабах и использовались для строительства дворцов в Венеции. Остров впал в уныние, небытие, упадок и крайнюю нищету — о былом величии и богатстве ничто уже не напоминало. Конечно, никакой малярии сегодня на Торчелло нет — была проведена работа по дезинфекции острова, но он по сей день практически необитаем: согласно официальной статистике на острове постоянно проживают двадцать человек, вероятно, занятых в сфере обслуживания туристов.

Забвение и звенящая тишина Торчелло очаровывают не смотря ни на что — есть в этом какая-то романтика, окрашенная в густые меланхоличные ноты, так созвучные окружающему пейзажу. Начинаешь испытывать странный трепет при виде грубо отесанного каменного льва святого Марка, откуда ни возьмись взявшегося на ограде одинокого дома за проволочным забором, умиляешься до слез единственному средневековому мосту, чудом не разобранному на кирпичи, Ponte del Diavolo. Есть местная байка, объясняющая почему мост принадлежит дьяволу: в каждый сочельник он приходит на этот мост в образе черного кота и ждёт ведьму, что обещала притащить ему семь некрещеных детей. Поскольку ведьму вовремя сожгли, остался черт ни с чем. Сегодня мост — одна из местных достопримечательностей, с него открывается чудесный вид на массивную кирпичную кампанеллу в ломбардском стиле. Жилых домов практически нет за исключение двух новеньких, свежеокрашенных зданий, одно из которых, желтое, невероятно пафосный и дорогой ресторан Cipriani, куда доставляют гостей на частных лодках самого дорогого отеля Венеции, Cipriani. Как пошутил когда-то журнал «Афиша», на Торчелло стремятся только два типа путешественников — эстеты, мечтающие насладиться византийскими мозаиками в Санта-Марии Ассунте, и снобы, мечтающие отобедать в Cipriani. Кстати, ресторан не имеет никакого отношения к отелю и судится с ним за право носить это имя, что ничуть не мешает их странному симбиозу.

Главное сокровище Торчелло расположено на заросшей травой бывшей городской пьяцце — величественный кафедральный собор Санта-Мария Ассунта, плывущий как прекрасный, огромный корабль над окружающим безлюдьем; он словно венчает собой ансамбль малочисленных, но безумно гармоничных средневековых строений, разместившихся около пьяццы — бывший монастырь, ныне музей Торчелло, византийскую церковь Санта Фоска XI века и бывшее Паллацо Публико. К сожалению, базилика была закрыта, и для меня так и остались скрыты ее главные сокровища — потрясающие мозаики, чуть ли не лучшие во всей северной Италии.

У Рескина есть замечательное описание Санты-Марии Ассунты — Торчелло он посвятил отдельную главу своей книги ''Камни Венеции'': ''Этим людям не нужна была темнота; быть может, они ее просто не переносили. Они и без физического мрака испытали достаточно страха и подавленности. Они искали в своей религии утешения, искали осязаемых надежд и обещаний, а не угроз и тайн… Все убранство выражает одновременно и глубокую скорбь, и священное мужество людей, у которых не осталось пристанища на земле, но которые жаждут обрести его, людей ''гонимых, но не оставленных, низложенных, но не погибших''. Я не знаю ни одной другой из ранних церквей Италии, в которой это особое чувство выражалось бы столь отчетливо; оно настолько соответствует тому, что должна выражать христианская архитектура любой эпохи, что я хочу привлечь внимание читателя именно к этому общему характеру здания''. Мне же оставалось довольствовать прогулкой на свежем воздухе.

Гуляя по периметру базилики, рассматривая ее внутренний дворик, полуистерные остатки ликов святых и очертаний распятия, я прочувствовала всю глубину религиозного экстаза и красоту этого места. Пройдя по направлению к колокольне, я заметила группу студентов, что-то прилежно выпиливающих из дерева и участвующих в проекте по сохранению наследия Торчелло. Уж не знаю, что они там мастерили, но их работа выглядела весьма слаженной. Конечно, шанса подняться на колокольню и полюбоваться на люнию горизонта с песчаными отмелями и полоской гор у меня не было из-за банального отсутствия времени, оставалось только отдаться на волю фантазии и надеяться однажды сюда вернуться.

Я набрела на чей-то полузаброшенный садик с выставленными скульптурами, что тронуло меня до глубины души и оставило очень возвышенные воспоминания. В чем-то, бладаря своей неприкаянной покинутости, Торчелло помогает перенестиcь во времени на много веков назад. Где-то заставляет погрустить над его незавидной судьбой, превратившей один из самых процветающих и богатейших островов лагуны в полузабытый призрак, а в нашей сказке — это старшая сестра, умница и красавица с обезображенным лицом, брошенная и покинутая всеми на произвол судьбы, но имеющая самое чуткое и добродетельное сердце. Человек с пытливым умом обязательно разглядит и оценит красоту ее души и, может, сам немного духовно преобразится.

О жизни в любви. Бурано

Если Торчелло может служить живым символом отверженности, то близлежащий Бурано — полная его противоположность. По популярности у туристов он находится примерно на уровне площади Сан-Марко и Риальто, нарядный и умилительный, словно коробочка с разноцветными леденцами под Рождественской елью. Бурано у всех на слуху, все стремятся увидеть его прославленные разноцветные домики.

В нашей сказке — это самая младшая сестра, и пусть ее красота — поверхностна, противостоять ей совершенно невозможно. Она как прекрасный и хищный экзотический цветок приманиваниет яркими цветами простодушных насекомых, туристов то бишь, в свою ловушку, чтобы захлопнуть, съесть и не поперхнуться, а бедная жертва только глупо радуется своей участи и щелкат затвором фотоаппарата/смартфона.

Сойдя на причал Бурано, не можешь поверить своим глазам — реальность прекраснее любых открыток и фотографий, от былой хандры и задумчивости о вечном, нахлынувшими на Торчелло, не остаётся и следа — только первобытная, ничем не замутненая детская радость! Не смотря на то, что Бурано вовсе не уникален со своей страстью к ярким оттенкам, цветные домики есть и в Стамбуле, и в Кейптауне, и в Гуанахуато, и еще много где — особенный колорит добавляют так полюбившиеся каналы с не менее нарядными лодками.

Охватывает стойкое ощущение: чья-то божественная рука случайно расплескала на Бурано всю палитру ярких красок, что была под рукой, и вышло так замечательно и удивительно, что с тех пор ничего не меняется. Достоверно сказать, почему и когда местные жители вдруг разом решили выкрасить свои дома в эти сочные оттенки невозможно.

Да и так ли уж это важно? Согласно одной из вариаций официальной легенды, жены местных моряков решили красить дома в яркие цвета, чтобы мужья, возращающиеся домой с уловом/после попойки, не перепутали свой дом с чужим. Почему их мужья путали дома изначально и все наровили свернуть налево, легенда умалчивает.

Истрия Бурано, пожалуй, наиболее скучная и ничем не выдающаяся, скромный остров рыбаков не играл большой роли ни в торговле, ни в промышленности Венецианской республики, найдя свою специальность лишь в шестнадцатом веке: мастерство местных мастериц/монашек в плетении кружев покорило венецианскую знать, с тех пор женщины Бурано поставляли Светлейшей самые изысканные и утонченные кружевные изделия, красота которых соперничала с пеной морской, на что тоже имеется своя легенда, где замешана любовь, верность, зависть и стремление иметь то, что есть у других.

Но позвольте уже завязать со сказками. Правда заключается в том, что традиция кружевоплетения была банально импортирована с Кипра и за два века достигла таких высот, что заказы на Бурано приходили не только от венецианской, но и французской знати. Признаюсь, не удержалась и я при виде белого кружевного платья…купила, хоть и сплели это кружево, вероятнее всего, в Китае и не руками. Но трудно не поддаться всеобщему помешательству, оказавшись в таком цветном калейдоскопе.

На прогулку по Бурано было выделено что-то около двух часов, этого вполне достаточно, чтобы обойти самые нарядные улочки как с парадных входов, так и с задних дворов, что признаться, мне понравилось еще больше, потому что в этой непарадности было что-то такое подлинное, не постановочное, не рассчитанное на падкий конфетно-туристический вкус, что я очень люблю и ценю в путешествиях. Думаю, что лучшее время для посещения Бурано — это зимние месяцы, когда над водой стелется густой туман, на улочках ни души, и начинаешь верить в легенду про моряков, ищущих свой дом по своему цвету! Но это уже моя фантазия.

Эпилог

Подводя итог этой чудесной прогулке, могу сказать, что каждый из островов лагуны смог по-своему меня очаровать, продемонстрировав собственный характер и индивидуальное лицо, собрав воедино трудолюбие, духовность и красоту. Как и в любой сказке, здесь есть своя мораль и призыв не покупаться только на внешность… А какой из островов в моем рассказе приглянулся вам? Поделитесь мыслями или воспоминаниями, если когда-то уже побывали здесь.

Теги: Культурно-познавательный туризм