Мюнхен. История в скульптурах и приметы Рождества

В принципе, заранее было известно, что нам не застать ярмарок и гуляний в полном объеме, так что разочарования не случилось. В баварских городах мы искали не столько Рождество, сколько его приметы, тем более что эти города и сами по себе, при любых обстоятельствах, всегда остаются прекрасными.

Прилетали и улетали мы через Мюнхен. Лет 20 назад мы два года подряд сюда возвращались, а после случился долгий перерыв. Теперь я чувствовала, как буквально на каждом шагу приходят давние приятные воспоминания и невольные сравнения. Впрочем, первое соприкосновение обернулось как раз разочарованием. Хорошо, что единственным. Уставшие после перелёта и уже успевшие замёрзнуть, мы первым делом отправились восстанавливать силы в одном из знаковых мест Мюнхена — в пивной Хофбройхаус.

Возраст знаменитой мюнхенской пивной уже несколько столетий. Отсчёт её истории ведётся с 1589 года, когда по указанию баварского герцога Максимилиана I была построена двухэтажная пивоварня. В 1828 году пивоварня «Хофбройхаус» превратилась в общедоступную пивную и трактир.

В Хофбройхаус заглядывали самые разные знаменитости. Здесь сиживал Моцарт, заглядывали В. Ленин с супругой, Н. Крупской. Но экскурсоводы чаще всего упоминают о том, что эта пивная была любимым заведением Гитлера.

20 лет назад сей факт вызвал у меня острое неприятие. Я даже не сумела правильно оценить царившую в Хофбройхаус атмосферу. Было людно, шумно, дымно. За длинными, составленными из нескольких, непокрытыми столами сидели раскрасневшиеся, одетые в национальные костюмы мужчины. Стучали кружками, орали, горланили песни. Мне показалось, что всё это слишком агрессивно. Теперь думаю иначе — колоритно. Увы, но в 2021 году ни о какой колоритности речи не шло. Место стало скучным, чисто туристическим, а неприветливый персонал с жесточайшими требованиями масочного режима и вовсе сводили на нет всю его самобытность. Не спасли дело ни одетые в национальные костюмы официантки, ни оркестр, игравший живую музыку. Ни единственный посетитель из местных, на которого пялились все остальные.

Поэтому Хофбройхаус я покинула даже с некоторым облегчением. На находящейся рядом Мариенплац было больше шансов вернуть себе ощущение того Мюнхена, который понравился ещё 20 лет назад. Сердце города и одну из самых красивых немецких площадей — Мариенплац — составляет архитектурный ансамбль из двух ратуш, Старой и Новой, и великолепных фонтанов. В каждом камне здесь застыла история, а каждая скульптура готова рассказать её часть.

Например, историю Рыбного фонтана (Fischbrunnen) можно проследить со времен Средневековья. Конечно, за прошедшие столетия обличье своё фонтан сменил неоднократно, как и предназначение. Сейчас большая рыба на центральной колонное служит напоминанием о том, что когда Мариенплац была рыночной площадью, торговцы держали свои корзины с живой рыбой в свежей воде фонтана.

Прообразом нынешнего стал предыдущий неоготический Рыбный фонтан, разрушенный во время Второй мировой, исправно работавший с 1866 года. Для него были отлиты в Королевском литейном цехе Фердинанда фон Миллера четыре бронзовые скульптуры мальчиков-подмастерьев. Над ними стояли четыре ребенка-музыканта, и венчал композицию старший подмастерье с поднятым кубком. Восстанавливая фонтан в 1954 году, немецкий скульптор Йозеф Хензельманн использовал части фонтана-предшественника.

Образы мальчиков — учеников мясника, которые выливают воду из ведер, не случайны. Вплоть до 20 века существовал ритуал «Прыжок мясника», который подмастерья совершали по окончании своего обучения. Дружно ныряли в воду фонтана, а при выныривании бросались в зрителей яблоками, орехами, монетами и поливали народ водой. С 1995 года ритуал «Прыжок мясника» возродился, но теперь в виде организованного, как большинство фестивалей, мероприятия. Его проводят периодически, один раз в три года, в последнее воскресенье карнавальной недели.

Не менее интересна и Мариинская колонна, которая возвышается над площадью Мариенплац с 1638 года. Колонну возвели при курфюрсте Максимилиане I в. честь святой покровительницы Баварии. Считается, что курфюрст построил колонну в знак благодарности Деве Марии, что ответила на его молитвы: когда во время Тридцатилетней войны шведы, захватившие Мюнхен, отчего-то не стали грабить и разрушать город.

Мариинская колонна является нулевым километром для измерений расстояний в Мюнхене. Она выполнена из розового мрамора и увенчана позолоченной статуей Девы Марии. А оформление нижней части монумента — настоящее «лакомство» для любителей классической скульптуры!

Лично я, задрав голову, обходила колонну несколько раз и, не обращая внимания на летящие в лицо снежинки, с удовольствием рассматривала одетых в доспехи очаровательных карапузов, которые не по детски мутузят всяких мифических гадов) Позднее я уточнила значение изображённых здесь сцен: это ангелы помогают городу победить несчастья, которые обычно угрожали населению в те времена: голод (в виде дракона), война (лев), ересь (в виде змеи) и чума (василиск).

Старая Ратуша Мюнхена часто вводит в заблуждение своим аккуратным новеньким видом. Именно её часто принимают за Новую, и наоборот.

Дело в том, что Новая Ратуша, хотя и построена в 20 веке (точнее, в период с 1867 по 1909 годы), но спроектирована в стиле неоготики, более того, вобрала все самые яркие и характерные черты готических сооружений позднего Средневековья. Поэтому, подобно старинным готическим соборам, ратуша поражает своими огромными размерами и великолепием.

Фасад Новой Ратуши невероятно насыщен скульптурными элементами, башенками, резьбой. На колоннах и балконах изображены как реальные исторические личности — герцоги и короли династии Виттельсбахов, так и выдуманные персонажи немецкого фольклора, святые и даже мифические создания — химеры.

По угловой стене ратуши взбирается могучий дракон Вурмек, который, по легенде, выполз из-под земли в центре Мюнхена и распространил Чёрную смерть (чуму) среди людей. Однако, горожанам удалось победить это адское существо.

Пока я пристально изучала фасад, выискивая на нём наиболее необычных горгулий, напротив башни с часами начал собираться народ, и я сообразила, что ежедневно в полдень на двухъярусном эркере Новой Ратуши под звон сорока трёх колоколов разыгрывается кукольное представление.

Снова вспомнилось, как перед отъездом из Мюнхена в 2001 году, мы подошли на Мариенплац, чтобы встретиться с друзьями и вместе ехать в аэропорт. О представлении мы знали, но не были уверены, в котором часу оно начнётся. На всякий случай подождали несколько минут до 12, и… повезло! Времени досмотреть до конца не было, мы так и уходили с площади под музыкальный перезвон, оглядываясь на движущиеся в эркере фигурки всадников и герольдов с трубами. Я тогда подумала, что Мюнхен попрощался с нами красиво.

Теперь тоже получилось оказаться на Мариенплац к началу механизированной постановки, не подгадывая. Всё повторилось, будто и не прошло 20 с лишним лет. Распахнулись створки на башне, и мы смогли наблюдать сценки из 1568 года: свадьбу баварского герцога Вильгельма V на принцессе Ренате Лотарингской, рыцарский турнир, устроенный в их честь и весёлый танец баварских бондарей на нижем ярусе часов. Им единственным из простолюдинов была оказана честь присутствовать на торжестве — за отвагу! Говорят, что после тяжелой эпидемии чумы, случившейся в 1517 году, когда все горожане сидели по домам, боясь заразиться, бондари первыми решились вернуться на улицы города.

Мы тоже ощущали себя только-только вышедшими из домашнего карантина — «отважными бондарями» среди законопослушных немцев, даже на улицах продолжающих носить маски.

Долгожданная и недавно вновь приобретённая свобода перемещаться по миру манила меня пробежаться по знакомым улицам, хотя в первый день после прилёта мы отчаянно мёрзли.

Подруги не поддержали, ушли греться в магазинах, так что свою первую небольшую прогулку по Мюнхену я совершала одна, попутно отмечая, как же мало людей вокруг. И это белым днём и в центральных районах города.

Множество велосипедов стояли «на привязи», намекая, что все их возможные седоки сейчас отсиживаются по домам…

Великолепная площадь Макса Иосифа удивила размерами и безмолвием. Я ходила в одиночестве (ну, почти), разглядывая окружающий её архитектурный ансамбль.

Площадь Макса Иосифа, названная в честь короля Баварии Максимилиана I Иосифа, была заложена на месте снесённого францисканского монастыря в 1802 году. Центральное место на площади занимает национальный баварский театр, построенный Карлом фон Фишером в 1811 году, по образцу парижского театра «Одеон».

На южной стороне площади Макса Иосифа в 1747–1754 годах по проекту Игнатия Антона Гунецрайнера был возведён дворец Тёринг-Йеттенбах, в стиле рококо. Дворец служил почтамтом, позднее был переоборудован в комплекс роскошных жилых апартаментов с магазинами, ресторанами и офисами, под общим названием Palais an der Oper.

Не выстраивая особо сложных маршрутов, я шла, куда придётся, поэтому увидев зелёные купола самой высокой церкви Мюнхена, направилась в сторону Фрауэнкирхе.

Церковь Фрауэнкирхе или Собор Девы Марии возвышается над старым городом на высоту 100 метров. В 2004 году на референдуме было принято решение запретить в Мюнхене строительство домов, выше, чем Фрауенкирхе, так что ей надолго, если не навсегда, предстоит оставаться одной из самых величественных, почитаемых в городе.

Это не только образец архитектуры средневековой Европы, но и очень мистическое, овеянное легендами здание. Согласно самой распространённой легенде, архитектору не хватало денег на постройку собора, и он обратился за помощью к дьяволу. Последний согласился помочь ему, но с одним условием — в новой церкви не будет ни одного окна. Дьявол надеялся, что никто не будет ходить в церковь без окон. Однако, архитектор нашел способ обмануть сатану. Он расположил колонны внутри Собора так, что с места, где стоял дьявол, не было видно витражных окон.

Когда дьявол заметил подвох, церковь уже освятили, и ему оставалось лишь изо всех сил топнуть ногой. На этом месте остался след, который всегда с интересом осматривают туристы.

Нет, я не поняла, куда нужно смотреть, и никаких следов сатаны так и не углядела. Интерьер церкви показался мрачноватым, а когда вышла, на улице уже сгущались сумерки. Приятная иллюминация чуть-чуть добавила городу рождественской атмосферы. Хотя и по минимуму, на мой вкус.

Пару часов, правда, пришлось потерять ради теста на антиген, но это было неизбежное зло в период пандемии. В центр города мы вошли через старинные Изарские ворота или Изартор (Isartor) — одни из трех сохранившихся городских ворот в Мюнхене, изначально входивших в оборонительную систему. Сегодня ворота остались, как памятник, знаменующий собой восточную границу исторического старого города Мюнхена.

Неподалёку от входа в ворота задержались возле стремительного Меркурия или, на греческий лад, Гермеса, который воплощён в фонтане Merkur-Brunnen на улице Tal Str. В древности именно по этой улице проходил «Путь соли», которая прибывала в Европу из-за Изара через ворота Isartor. Поэтому сегодня и стоит здесь Меркурий — бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения.

Мне всегда нравится, когда в городах есть такие, не слишком монументальные, изящные бронзовые фигурки. Вот ещё одна — Красная Шапочка на площади Am Kosttor. Она установлена на высокой колонное «Волчьего фонтана», который появился в Мюнхене в 1904 году. Фонтан посвящён не только известной сказке про Красную шапочку, но и фамилии Wolf. Увековечить свою фамилию таким образом придумали муж и жена Адольф и Аполлония Вольф.

Главным «лакомством дня» стала церковь Святого Каетана — Театинеркирхе (Theatinerkirche).

В 1690 году она была первой церковью, возведённой в стиле итальянского позднего барокко по северную сторону Альп. Фасад, который был завершен почти на 100 лет позже самого строения, в стиле рококо, делает здание доминантным на площади Одеон, которая, заметим, отнюдь не обделена архитектурными изысками.

На мой взгляд, это не только одна из красивейших церквей Мюнхена, но и всей Баварии. Наверно, так и должно быть, ведь Театинеркирхе является придворной церковью, в княжеской усыпальнице которой покоятся более 49 представителей династии Виттельсбахов. Декоративное убранство церкви, выдержанное в светлых тонах, восхищает роскошью, торжественностью и обилием лепнины.

В 1791 году рядом с церковью Театинеркирхе, на месте разрушенной городской стены была заложена площадь Одеонсплац, по приказу короля Баварии Максимилиана I. В оформлении площади принимал активное участие уже упомянутый выше знаменитый архитектор Лео фон Кленце.

В 1841–1844 годах от имени короля Людвига I площадь Одеон была украшена монументальным арочным строением, так называемым «Залом баварских полководцев» — Фельдхернхалле (Feldherrnhalle).

Фельдхернхалле представляет собой лоджию со львами и памятниками фельдмаршалов: графа Иоганна Тилли и князя Карла-Филиппа фон Вреде. Скульптурная группа «памятник баварской армии» символизирует память о франко-прусской войне. /Образцом при возведении Фельдхеррнхалле послужила флорентийская Лоджия Ланци, которая была возведена на площади Синьории во Флоренции в 1376–1382 годах. Статуи фельдмаршалов были созданы Людвигом фон Шванталером из бронзы, полученной из переплавленных пушек.

Печальную славу Фельдхеррнхалле получила, когда прямо возле неё 8—9 ноября 1923 года разворачивались события так называемого «Пивного путча», во время которого Адольф Гитлер и Эрих Люндердорф устроили попытку государственного переворота. С 1933 года, после прихода нацистов к власти, лоджия Фельдхеррнхалле превратилась в памятник нацистам. Обычно очень оживлённая Одеонплац предстала нам почти безлюдной, не работал даже ёлочный базар, хотя до Рождества оставалось 3 дня, самое время раскупать хвойных красавиц…

Одеонплац находится на северной окраине старого города и представляет собой не только границу исторической части Мюнхена, но и отправную точку для улицы Людвигштрассе (Ludwigstraße). Так что небольшая прогулка по этому, во истину королевскому проспекту, напрашивалась сама собой.

Проспект Ludwigstraße строился, начиная с 1816 года в качестве «великой» улицы, представляющей Баварское королевство — по инициативе короля Людвига I Баварского и назван в его честь. Архитектурный стиль проспекта отражает предпочтения короля Людвига I и демонстрирует элементы итальянского неоренессанса и неороманского стиля.

Среди многих памятников архитектуры, выстроенных вдоль проспекта, меня отчего-то особенно привлекло здание Баварского архивного бюро (Людвигштрассе 14), в котором ранее размещалась Королевское военное министерство. Сейчас в этом здании находятся Баварский государственный архив, Мюнхенский государственный архив и Институт баварской истории. В открытом внутреннем дворе Архива я заметила бронзовую скульптуру лошади и, учитывая свой интерес к таким фигуркам, неожиданно раскопала малоизвестную историю.

Статуя кавалерийского коня была установлена ​​перед Главным государственным архивом в 1960 году, как напоминание о том, что прежде здание занимало военное министерство Баварии. Надпись на постаменте гласит: «В память о немецкой кавалерии». Автором скульптуры является Бернхард Бликер(1881–1961) — пропагандист Третьего рейха. Около 1937 года Бликер изваял две огромные бетонные статуи «роттенфюреров СС», также известные под названием «Вечные капралы», которые стояли по бокам от входа в казармы — как раз там, где сейчас и находится Федеральный архив Германии. Когда русские захватили казармы Лихтерфельде, они отрубили головы вечным капралам, а позднее американцы замуровали их тела в бетон.

Теперь обезглавленные фашистские капралы спрятаны внутри прямоугольных блоков у главных ворот Архива. Среди немецких ветеранов есть поговорка, что в бетоне появляются новые трещины каждый раз, когда вечные капралы пытаются отдать честь любому «товарищу» из Лейбштандарта, который останавливается перед ними, чтобы предаться воспоминаниям.

Сам Бликер отлученный от искусства в 1945 году за пропагандистскую деятельность в пользу национал-социалистов, уже в 1951 году снова стал почетным членом Мюнхенской академии, а в 1961 году получил Почетную медаль города Мюнхена. Кстати, формальный язык лошади Бликера повторяет стилистические приемы его нацистских скульптур: упрощение, сглаживание поверхности, отказ от движения. Вот тебе и поинтересовалась лошадью!

В окончание рассказа хочу упомянуть Мюнхенскую Резиденцию, в которой мы сдавали тест-антиген, необходимый для полета домой, в Израиль. Münchner Residenz — историческая резиденция герцогов, курфюрстов и королей Баварии — является крупнейшим внутри-городским дворцом в Германии. Она ведёт свою историю с 1385 года, от первого дворца Альтер Хоф и готического замка Нойвесте (Neuveste), который представлял собой крепость, окруженную водой.

Старая резиденция или резиденция Максимилиана, с которой началась история резиденции как представительского дворца, была создана при герцоге Максимилиане I.

Два роскошных портала в фасаде Старой резиденции охраняют статуи львов, щиты которых исправно трут туристы и прохожие в надежде на исполнение желаний.

Свой нынешний вид резиденция получила при короле Баварии Людвиге I. Теперь Мюнхенская резиденция представляет собой огромный по площади комплекс сооружений с внутренними дворами, придворной церковью и прилегающим садом.

8

7

6

8

Теги: Культурно-познавательный туризм