На реке ль, на озере...

Утром, выехав из Будвы, двинулись в северо-восточном направлении, и первую остановку сделали в горах, чтобы полюбоваться сверху завораживающей панорамой реки с заковыристым названием «Црноевича».

Выверенной крутой петлёй река огибала высокую гору и убегала в даль, сверкая в лучах солнца.

А там вдали, до самого горизонта прорисовывались изгибы горных вершин, синеватые в утренней дымке и бесконечные, словно морские волны.

Отдав должное фотопаузе, начали постепенный спуск к истоку реки, и виды, пусть не такие космические, как общая панорама, оказались тоже весьма живописны.

Вода в реке в 2022 году поднялась довольно высоко, затопив берега, и теперь можно было видеть целые группы деревьев, похожие на островки, стоящие посреди спокойного потока.

Риека Црноевича

Река не быстрая и не большая, всего 13 км длиной, стала известна в 15 веке, когда в её истоке образовалось поселение Обод, имевшее, благодаря реке, торговый выход в Скадарское озеро, а через него в Албанию и дальше, к Адриатическому морю.

Тогда, в 15 веке, здесь находилось имение династии Црноевичей, и какое-то время скрывался Иван Црноевич — основатель города Цетине и один из черногорских князей. Эта фамилия и дала название самой реке и городу.

Когда-то город успешно развивался, именно здесь была открыта первая черногорская типография, работала также фабрика по производству искусственного жемчуга из чешуи рыб, но в конце 19 века власти Черногории, получившей независимость, построили дорогу из Цетинье в Подгорицу, минуя Риека Црноевича. Жизнь в городке, оказавшемся в стороне от основных путей, постепенно пришла в упадок.

Сейчас Риека Црноевича, конечно, никакой не город, а посёлок в одну улицу, с населением в 200–300 человек. На сегодняшний день местечко живет туризмом, в основном, в летнее время. Сюда сбегают отдохнуть от летней жары черногорцы из столичной Подгорицы, или гостят по несколько дней любители рыбалки. Но подавляющее большинство туристов приезжают в Риека Црноевича, чтобы совершить лодочный тур по одноименной реке и Скадарскому озеру.

У нас была та же цель, но, к моей радости, мы не стали немедленно подниматься на борт, а сначала вдоволь погуляли в посёлке, на берегу реки. В первую очередь уделили внимание единственной достопримечательности — каменному мосту 1853 года постройки.

Данилов мост был построен в правление Данило I Петрович Негоша, в память его отца. С одной стороны к мосту примыкала резиденция короля, но она не сохранилась, зато желающие могут посетить ресторан «Мостина», который сейчас стоит на этом месте.

Я уже упоминала, что посещение сёл и деревень Черногории не было для меня каким-то особым откровением, но всё же создавало особый настрой и прекрасный фон для общего восприятия страны. Вот и прогулка в Риека Црноевича запомнилась, как кладезь сюжетов для начинающего пейзажиста)

Изучая природные картинки вдоль берега, я приметила один «готовый пейзаж» с рыбацкой лодкой, удивительно напомнивший лодку в парке Клода Моне в Живерни.

Пройти мимо не смогла, полезла фотографироваться на идеальном фоне, и тут приключился казус… Ступив одной ногой на абсолютно сухое и крепкое с виду днище, почувствовала, как доска пошла вниз и я, теряя равновесие, успела перенести внутрь лодки и вторую ногу, с размаху шлёпнувшись на сидушку. Доска же полностью провалилась, и днище немедленно заполнилось ледяной речной водой, мне по щиколотку. Оставалось состроить «хорошую мину», успокаивая себя, что обувь загубить допустимо, а фото — ни в коем случае.

Как ни странно, промочив ноги, почувствовала себя только лучше, прямо некая приятная бодрость образовалась) А тёплое осеннее солнце кочегарило всё сильнее, так что про хлюпающие туфли я вскоре забыла, даже не заметила, когда они просохли. Тем более, что наш речной круиз начался, и появилось множество отвлекающих внимание факторов. Точнее, очень привлекательных видов.

Река Црноевича и Скадарское озеро

Довольно вместительная посудина, арендованная для одной-единственной нашей группы, давала простор для постоянных перемещений в поиске наилучших ракурсов. Пока все толпились на верхней палубе, я успела обойти весь кораблик, и в результате пристроилась на носу.

Солнышко пригревало, лёгкий ветерок слегка ерошил волосы на голове, одиночество располагало к блаженному созерцанию, и только фотоаппарат не давал покоя рукам, спешившим, по привычке, захватить в плен объектива как можно больше.

Окружающие горы, покрытые лесом, уже прихваченным осенним увяданием, радовали глаз обилием красок.

Восхищало разнообразие прибрежной растительности: местами на воде целые участки были скрыты листьями кувшинок. Как жаль, что в октябре они уже отцвели! Живописные заросли тростника, как и некоторые деревья, были прилично подтоплены из-за высоко поднявшейся в этом году воды.

Кстати, по той же причине урожай водяного ореха, который ежегодно собирают в сентябре, жарят и продают как местный специалитет, оказался в этом году основательно загублен. Водяной орех ещё называют «Рога дъявола», но рассмотреть диковинное для меня растение не получилось: листья на воде я с трудом могла отличить от тех же кувшинок, а сами плоды скрывались под водой (из-за чего и гнили, как я поняла из объяснений гида).

В общем, уровень воды в реке и озере имеет огромное значение, и поэтому было не удивительно, что повсюду, через каждые метров 50, здесь установлены мерные столбики. Что занятно, пустующим из всех был только один, думаю, что из-за заострённого навершия.

На всех остальных дежурили хищные птицы. Мы проплывали мимо цапель, бакланов и чаек, которых этот факт несколько тревожил, но за редким исключением, никто не срывался с облюбованного места и не прерывал процесс охоты.

Птиц на озере обитает великое множество! Вместе с теми, которые прилетают для временного проживания, количество пернатых, одновременно пребывающих в этом месте может доходить до двухсот тысяч!

Так что не только по причине природной красоты Скадарское озеро включено в один из пяти национальных парков (со стороны Черногории) и имеет международный охранный статус.

Местной гордостью и одной из редчайших птиц, обитающих на Скадарском озере, является кудрявый пеликан (Pelecanus Crispus). Еще недавно этот вид птиц был под угрозой вымирания, но черногорские ученые, обратившись для помощи к французским, немецким и албанским, сделали все, что могли для его сохранения.

Сезон почти сошёл на нет, так что по озеру плавало не так много экскурсионных корабликов, из более-менее крупных — только наш, ещё периодически на глаза попадались рыбацкие лодки и небольшие судёнышки, нанятые для частных экскурсий.

Пока я развлекалась, наблюдая за птицами, лодками и постоянно меняющимися окружающими пейзажами, на верхней палубе выставили угощение. Обычно в таких случаях предлагают сделанную тут же на мангале рыбу или шашлыки, но наш «набор» был нестандартным: море выпивки, от вина до крепкой ракии и чудесные, свежайшие пончики.

Миллионы лет назад Скадарское озеро было заливом Адриатического моря. Сейчас только река Баян соединяет озеро с морем, а основная масса пресной воды (62%) поступает в озеро из реки Морача. В том месте, где Морача впадает в Скадарское озеро, построен мост и находится деревня Вранина — частое место остановки во время круизов.

Но мы проплыли чуть дальше, и через реку Црмница зашли в другой популярный городок на Скадарском озере — Вирпазар.

Вирпазар

Вирпазар — маленькая рыбацкая деревня, в наше время ставшая туристическим центром, поскольку здесь, как и в Риека Црноевича, можно приобрести экскурсии по озеру.

Негласно именно Вирпазар является своеобразной «столицей» Скадарского озера, а точнее, одноименного национального парка.

Визитной карточкой Вирпазара, на мой взгляд, можно считать Памятник партизанам и героям Второй Мировой войны, стоящий на высокой горке у моста.

Памятник виден издалека, едва только подплываешь к Вирпазару. Простое, но выразительное архитектурное решение. Фигура сразу привлекает внимание и запоминается.

Глядя на единственную историческую достопримечательность городка — каменный мост классического старо-османского вида, — мне с трудом верилось, что в 13 веке здесь был крупный торговый город. И даже сотню лет назад, в начале 20 века, Вирпазар всё ещё оставался значимым — торговать сюда с окрестных мест часто приплывали на речных и озерных судах.

Сейчас городке Вирпазар насчитывается порядка 300 человек, и лишь немногие продолжают жить рыболовством. Все заняты в туристической сфере: содержат прокат лодок или сувенирные лавки, или ресторанчики. Самый вкусный на моей памяти десерт из мороженного, печенья, ягод и орехов мы отведали именно в Вирпазаре, в одном из кафе.

Но прежде я всё-таки решила подняться крепости, что стоит на горе над Вирпазаром. Подъем был не слишком крутой, вдоль автодороги, с которой, кстати, открылся ещё один неплохой вид на озеро.

Возле указателя, свернув на тропинку, ведущую к крепости, увидели припаркованный на обочине автомобиль и водителя, который, судя по всему, только что сбил змею.

Сразу вспомнилось, что ещё на Чёрном озере нас предупреждали о том, что в лесах возле озёр водятся змеи, и среди них много ядовитых. Но, понятно, что это не те представители фауны, которых мечтаешь встретить в Национальном парке.

Крепость Бесац

Турки завоевали Вирпазар, вкупе со всей исторической областью Нижняя Зета, в 15 веке. В 1478 году на плато над городом они построили небольшой форт, игравший, благодаря своему выгодному положению, важную оборонительную роль в системе укреплений, расположенных возле Скадарского озера.

Крепость Бецац имеет массивную стену с воротами и сторожевыми башнями, а также два сооружения в центре комплекса. Давно потеряв свою основную функцию, крепость всё же послужила в 20 веке: в промежутке времени между первой и второй мировыми войнами в зданиях крепости размещалась жандармерия, а во время итальянской оккупации они использовалась, как тюрьма.

Сегодняшний вид крепости через чур современный — тот случай, когда чрезмерное старание при реставрации уничтожает малейший намёк на старину. Работу по восстановлению крепости Бецац, проведённую в 2013–2016 годах, спонсировали из ЮНЕСКО. Однако местные, похоже, в большей степени позаботились о коммерческой выгоде от мероприятия, устроив внутри бар, ресторан и смотровую площадку.

Ресторан находится в большом внутреннем дворе за невысокими внешними стенами, а в помещении круглой башни цитадели устроено что-то вроде винотеки.

На самом верху круглой башни расположено кафе, сидя в котором посетители могут наслаждаться видом на город и окрестности. Идеальное место, чтобы посидеть с бокалом вина, но мы, к сожалению, застали его не работающим.

MUSEUM OF SKADAR LAKE

Приятным завершением долгого дня стало посещение Музея Национальных парков, который иногда ещё называют Музеем Скадарского озера.

Музей находится километрах в 6–7 от Вирпазара, на пристани у одного из берегов озера. Сюда можно также проехать по суше через Skadar Lake Bridge.

Музей небольшой, но очень современно оформленный, с мягким приглушённым освещением и полом, выстеленным «стеклянными» плитками с имитацией водной растительности внутри.

Настоящие примеры флоры, произрастающей в озере и по его берегам, представлены в альбомах-гербариях.

В витринах экспонируются многочисленные макеты птиц и животных, которые обитают в окрестностях озера.

Кроме того, в музее можно увидеть модели традиционного рыбацкого жилища, а также разнообразные предметы быта.

По соседству с музеем находится винодельня Pećina Vina Plantaže и винный магазин, а ещё примерно в километре Монастырь Враньина, известный также, как монастырь Святого Николая — первая монашеская обитель, построенная в районе Скадарского озера. Но их мы посетить уже не успевали. Думаю, чтобы увидеть все интересные места в округе, одного дня явно мало…

Теги: Культурно-познавательный туризм