Ледники и фьорды

Глядя на карту Патагонии, абсолютно не понятно, каким образом Магеллан нашёл этот 600 км. проход между материком и Огненной Землёй. Тут в самой карте запутаешься…

Здесь дезертировал один из 4-х кораблей флотилии. А вот название Патагония происходит от обнаружения людей с большими стопами, которых назвали «патагонцами» — большеногими.

Описывавший экспедицию Пигафетта, упомянул, что матросы доставали головами великанам только до пояса, но одев кандалы взяли в плен двоих аборигенов, которые позже умерли. Местные люди, наоборот, маленького роста. Побывав в Патагонии я уверен, Пигафетта что-то напутал.

Население в Пунта-Аренасе население разнообразно. Почти четвёртая часть из бывшей Югославии, остальные: итальянцы, немцы, испанцы. Многие приезжают на заработки. Снять небольшой уютный домик стоит 700 дол, а сам дом около 100 т.

Найденная в середине прошлого столетия нефть изменила судьбу края. Чили и Аргентина спорят из-за казавшихся ранее не нужных территорий. Отношения между двумя странами напряжённые. Мы даже заметили, как тяжёлые грузовики перевозили танки.

Но, самое первое что поразило, это абсолютно ветряная, как сварливая тёща погода.

Дождь может запросто налететь, улететь и вновь появиться, а приласкавшее солнце исчезнуть будто навсегда. Люди строят дома с большими окнами, приглашая лучики тепла в свои жилища. Позже я заметил, как за 10 минут небесное светило хорошо прогреть холл в гостинице.

Из Пунта-Аренаса нашу группу везут на север, где в 250 км. расположен Пуэрто-Наталес. По дороге заезжаем полюбоваться на гнездовья пингвинов.

До чего же забавные!

По земле ходят неуклюже, словно пытаясь подражать человеку.

Зато в воде перемещаются столь быстро, что никакая рыба не ускользнёт.

Пейзажи пампасы не отличаются разнообразием. Постоянный ветер сдувает семена деревьев, поэтому таковые если есть то маленькие, прячутся в низинах, цепляясь друг за друга корнями, помогают друг другу выжить.

Зато для фермеров, разводящих коров, овец и лошадей, пампасы настоящий рай. Домашний скот в эти края завезли европейцы. Коренные индейцы жили в землянках и носили шкуры. Когда европейцы, в начале 19 века, стали разводить в Патагонии скотину, индейцы начали на неё охотиться. Они не понимали назначения коровы.

Разгорелась война, которая быстро переросла в охоту на самих индейцев, многие погибли. В конфликт вмешалось правительство. Оно попыталось приучать аборигенов к благам цивилизации.

Оторванный от привычного образа жизни, лишённый земли для кочёвок и попробовавший «огненной воды», коренной народ стал потихоньку умирать.

Сейчас в Пуэрто-Наталесе собраны все местные племена.

Они составляют 60% и обслуживают туристов.

Пуэрто-Наталес — туристическая столица Патагонии.

Полюбоваться на фьорды, с каждым годом приезжают всё больше и больше.

На следующий день мы тоже загружаемся на корабль и плывём к фьорду, который называется «Последней Надеждой».

Утро встречает непогодой, жутким ветром и боковым дождём.

Вода имеет тёмный, неприветливый цвет. Разве может здесь быть что-то привлекательное?

Но вот показался островок, где птицы устроили базар, затем гранитные горы, лес, водопады.

Скальные срезы, будто штрих-код на этикетке, рассказывают геологическую историю планеты.

В России, в определённых кругах, слово «баклан» обозначает хулиган. Примерно так же ведут себя и чилийские бакланы. Они кружат над водой, высматривая рыбу. Один бросается вниз, остальные за ним, начинается драка, где выбитая из клюва добыча ускользает.

Корабль приближается к высокой скале. Все пассажиры дружно переходят на правый борт. Кораблик начинает качаться. Я даже испугался, вдруг перевернёмся. Причина проста, морской лев разложив своё толстое тело на выступе скалы, спит, и просыпаться не желает.

Постепенно налаживается погода, преображается как чеховская «Душечка» и вода, становясь голубой в тон небу. Подплываем к первому леднику под названием Серрано.

Двадцать лет назад Серрано соприкасался с водой, но теперь разрыв метров на 100. С ледника слезами текут ручьи и водопадики. Видно, что потепление на планете его не радует.

Отплыв подальше, кораблик доходит до пристани. Выходим. Часть туристов одевает спасательные жилеты, перегружаясь вместе с багажом в моторку. Им предстоит несколько дней прожить в отеле на фьорде, дышать чистым воздухом, совершать трекинг по горам.

Немного пройтись, обогнув заросшую деревцами горку, нужно и нам.

Здесь ещё один ледник, более серьёзный. Спустившись с горных вершин, он замер в ожидании.

Отколовшиеся льдины айсбергами плавают в образованном озере. Спрессованный лёд имеет голубой цвет и переливается на солнце.

Патагония занимает 4 место в мире по запасам пресной воды после Антарктиды, Гренландии и Байкала.

Ледников здесь много, но не все видны из-за гор.

Капитан, подождав опоздавших, трогается в обратный путь.

Словно зазывая приехать вновь небо прояснилось, дождь на время прекратился и ледник Серрано засверкал своей удивительной голубизной.

В последний, перед обратной дорогой день, поездка на автомобиле по национальному парку. В 25 км. от г. Пуэрто-Наталес имеется гигантская пещера, ледникового происхождения, размером с два футбольных поля.

В 1896 г. там обнаружили остатки вымершего животного, напоминающего медведя с хвостом. В пещере примерная копия, а шкура и скелет в Лондоне.

Недалеко от этого места возвышается «чёртов камень». Когда-то давно здесь было индейское поселение, где жила красивая девушка. Она понравилась чёрту, он прилетал на камень, чтобы подглядывать за ней.

Девушка вышла замуж, рожала детей, постепенно старела. Всё это время бес беспрерывно подглядывал. Теперь уже давно нет деревни, девушка став старухой умерла, а чёрт, возможно, перебрался в Южное Бутово, где зацепившись за балкон подсматривает за новой пассией.

Основной маршрут по национальному парку проходит вокруг горного массива Торрес-дель-Пайне, спрятавшего очередной ледник.

Объезжаем его скалистые пики, любуясь с разных сторон.

Здесь и бирюзовые озёра, с голубыми айсбергами, и река с водопадом, и зачахшие из-за пожара большие деревья.

Рядом с массивом сумасшедший ветер, он срывает себе на память головные уборы, а чтобы нормально идти, человеку нужно нести в руках пудовые гири.

Животных и птиц в парке довольно много. Постоянно встречаются родственники верблюда — гуанако.

Зайчишка трясётся от страха рядом с машиной, но не убегает. Заметив подругу, начинает вместе с ней скакать кругами. Чёрные лебеди в небольшой заводи обнимаются шеями.

На стоянке подходит дикая лисица, и распушив хвост ждёт угощенье.

Высоко в небе, замерев в одной точке, отдыхают на потоках ветра парящие кондоры.

В Пуэрто-Наталесе много открыток с фотографиями местных аборигенов конца 19 века. Встречаются изображения голых, разрисованных индейцев с колпаками на голове, скачущих по кругу. Я даже купил у женщины народности Лакалюфе большую тарелку с подобной тематикой.

Сцена обозначает главный момент жизни — посвящение мальчика в мужчину. Женщины Патагонии вели хозяйство по землянке, воспитывали детей, ловили рыбу, собирали коренья и даже охотились.

Совсем не ласковая погода всегда могла преподнести сюрприз, а соседнее племя прийти с войной.

Между собой племена почти не общались, территория для кочёвок была чётко разделена, круг общения у женщин был ограничен.

Они боялись злых духов и боготворили своих мужчин, способных защитить от духов.

Мужчина, как талисман от несчастий. Пока он рядом — всё будет хорошо.

При обряде посвящения мальчику объясняли, что духов нет, а есть ветер, дождь, солнце, луна и враг, которого можно и нужно победить.

Но говорить об этом женщинам нельзя.

За проведённые две недели в Чили я жутко устал от перелётов, обгорел на солнце, простудился на ледниках.

Но те яркие впечатления, которые оставила страна, многократно перевешивают.

Теги: Культурно-познавательный туризм